Перегородка из оргстекла для душевой кабины своими руками

Душевая перегородка из стекла для ванной: интересные идеи для санузла в квартире (28 фото)

Душевые перегородки – это отличная альтернатива покупке ванны или кабины. Они смотрятся стильно, занимают немного места. Перед покупкой нужно понять, что именно вы хотите видеть в своей ванной комнате. Перегородки изготавливаются из качественного оргстекла, есть пластмассовые варианты и из поликарбоната. Некоторые типы привлекают внимание интересными и яркими рисунками и изображениями, кроме того используется мозаика и плитка для придания изделию изысканности и элегантности.

Изделия из ПВХ используются, в основном, для общественных душевых

Виды стеклянных перегородок для душа

Стеклянные перегородки отличаются функциональностью и практичностью в применении. Они обладают повышенной устойчивостью к негативному влиянию влаги и воздействию повышенной температуры. Современная качественная душевая перегородка из стекла для ванной сохранит на протяжении всего периода эксплуатации привлекательный внешний вид. В зависимости от планировки можно подобрать подходящий по материалу, особенностям конструкции вариант изделия. Виды перегородок:

  • раздвижные;
  • распашные;
  • складные;
  • маятниковые;
  • комбинированные.

Душевая перегородка из закаленного стекла

Каждый из представленных типов обладает своими особенностями и характеристиками, на которые стоит обратить внимание. В интернете можно найти разнообразные фото товаров.

Монолитная стенка из стеклоблоков в квартире

Прозрачные перегородки

Такие стенки придадут ванной комнате легкость и воздушность. Огромный выбор стилевых решений – одно из преимуществ выбранного товара. Данная продукция обладает удивительной способностью увеличивать пространство, поэтому подходит для помещения независимо от его размера. При желании клиента на поверхность прозрачной перегородки можно нанести оригинальный узор, тем самым придав ей уникальный внешний вид.

Эта модель потребует от владельца внимательного ухода, так как на поверхности будут заметны образованные потеки и капли воды

Матовые варианты

Матовый тип конструкции сочетает такие достоинства, как привлекательный внешний вид, функциональность и надежность в применении. Его часто выбирают, когда желают создать в помещении приватную атмосферу. Преимущества:

  • отличная визуальная преграда;
  • высокая звукоизоляция;
  • простой уход.

Душевая перегородка из пеноблоков

Душевая перегородка из стеклоблоков

Именно матовое стекло дает возможность скрывать достаточно громкий шум включенной воды. На его поверхности практически не заметны потеки воды, поэтому оно не потребует постоянного ухода. Перегородки и поддоны необходимо хотя бы один раз в неделю обрабатывать специальными средствами, которые помогут надолго сохранить красоту и первозданный внешний вид стекла.

Душевая перегородка в ванной деревянного дома

Душевая перегородка из плитки

Рельефные

В современных квартирах используются прочные рельефные конструкции. Они придают помещению изысканность и уникальность. С помощью выбранного изделия можно легко преобразить ванную комнату, сделав ее оригинальной и неповторимой. Прочность и практичность считаются также положительными характеристиками представленной модели перегородок. На стоимость конструкции влияет страна-изготовитель и дизайн.

Душевая перегородка из цветного стекла

Конструкция стеклянных перегородок для душа

Существует огромное количество качественных и долговечных вариантов перегородок для душа. Встречаются чаще всего такие современные типы: с одной створкой, с двумя створками, раздвижные модели. Несколько створок с одной стороны увеличивают срок эксплуатации изделия, но занимают много места. Дверцы должны открываться и закрываться без лишнего шума и легко.

Душевая перегородка в стиле ретро

Душевая перегородка из пластика

Подвесная

Если душевая кабина небольшого размера, тогда лучше всего подобрать для нее современный подвесной вариант перегородки. Они легко устанавливаются, просто закрываются и не занимают много места. При выборе такого изделия стоит присмотреться к качеству и прочности основных крепежных элементов, от них во многом зависит безопасность и долговечность приобретенного товара.

Душевая перегородка в стиле модерн

Душевая перегородка из фактурного стекла

Профильная

Такая перегородка привлекает оригинальным внешним видом и практичностью. Этот вариант доступен для каждого покупателя. Смотрится конструкция основательно, отличается практичностью и долгим сроком эксплуатации при относительно низкой цене.

Полукруглая душевая перегородка

Душевая перегородка из гипсокартона

Раздвижная

Этот вариант конструкции гарантирует максимум герметичности и практичности. Открываются дверки очень просто, они очень плавно передвигаются на специальных роликах. Эта особенность помогает экономить свободное пространство в помещении. Если у человека компактная ванная комната, тогда ему стоит приобрести именно этот тип перегородки.

Раздвижные дверцы – вариант для маленьких ванных

Прозрачная душевая перегородка

Распашная

Современная распашная конструкция отлично подходит для душа, размещенного в нише. Она устанавливается в специальной коробке и надежно держится на петлях. При создании изделия используется только качественная и проверенная фурнитура. Данный тип занимает достаточно много места, но при этом стоит недорого, поэтому считается отличным бюджетным решением для ванной комнаты.

Стенка создается из особопрочного стекла, что исключает возможность поломки

Душевая перегородка из мозаики

Кроме стеклянных вариантов перегородок для душевой комнаты, есть еще пластиковый тип. Такие товары достаточно просто установить в любом помещении. Они отличатся незначительным весом, высоким качеством, также выпускаются в разных цветовых решениях, что привлекает внимание.

Перегородки для душевых из пластика активно используются в спортивных комплексах, а также бассейнах. Легкость уборки – это еще одно неоспоримое преимущество представленного товара.

Фигурная душевая перегородка

Душевая перегородка в минималистичном стиле

Но и это еще не все: кроме конструкций из стекла, пластика, существует душевая перегородка из поликарбоната. Такая конструкция отлично подойдет для долгой и активной эксплуатации. Поликарбонат считается распространенным и относительно недорогим по стоимости материалом. Обычно его используют для ограждения садовых и дачных душевых, организованных на участке. Материал влагостойкий, так как в основе лежит специальный полимерный пластик, который обеспечивает надежность и устойчивость от воды. Листы могут быть разного цвета, именно благодаря этому положительному моменту появляется огромное количество вариаций для воплощения самых смелых и оригинальных решений. С поверхности изделий легко и просто удаляются всевозможные загрязнения.

Поликарбонатовые изделия часто устанавливают в садах и на дачах

Душевая перегородка с рисунком

Монтаж стеклянной душевой перегородки

Перед установкой конструкции важно обратить внимание на два основных момента: во-первых, стенки в ванной комнате должны быть ровными, а во-вторых, нужно учесть ширину проема. Если самостоятельно не удается справиться с поставленными задачами, стоит обратиться за помощью к настоящим профессионалам своего дела.
Этапы проведения монтажных работ:

  1. Необходимо провести разметку проема.
  2. Затем выполнить надежное крепление фурнитуры.
  3. По всему периметру стекла устанавливаются специальные качественные уплотнительные профили (они обеспечивают достойную гидроизоляцию).
  4. Устанавливаются стекла непосредственно в проем.
  5. Все зазоры качественно герметизируются.

Душевая перегородка в классическом интерьере ванной

Душевая перегородка из поликарбоната

Как показывает практика, на услугах специалистов, разбирающихся в устройстве и монтаже душевой перегородки, не стоит экономить денежные средства. Мастера сделают все не только оперативно, но и качественно. Но в том случае, если нет сомнений в своих силах, можно установить перегородку своими руками. После выполненного процесса монтажа можно с удовольствием принимать душ и наслаждаться видом выбранного стильного изделия для ванной комнаты.

Ролики для душевых кабин: критерии выбора фурнитуры для дверей, инструкции по монтажу и замене

Такое популярное сантехническое устройство, как душевая кабинка, чаще всего бывает укомплектовано раздвижными дверцами, передвигаться которым помогают специальные механизмы – ролики для душевых кабин.

Правильный выбор фурнитуры для замены испорченного или выработавшего свой ресурс раздвижного механизма поможет восстановить эксплуатацию вашей душевой кабины в прежнем режиме. А как выбрать ролики и правильно выполнить замену – эти вопросы мы подробно рассмотрим в нашей статье.

Также уделим внимание устройству и причинам их поломок. В дополнение к инструкции по замене роликов добавим наглядные фото и видеосоветы по демонтажу и установке новой фурнитуры.

Виды и технические особенности роликов

Ролики для стекол душевых кабинок представляют собой сменные фурнитурные изделия, производимые на основе пластиковых, резиновых и металлических элементов в самых различных типовых конфигурациях. Они используются не только в покупных моделях кабинок, но могут пригодиться при изготовлении душ-кабинки своими руками, если владелец решил оснастить свою самоделку раздвижными дверцами.

Главный функционал роликов – это стабильность в плавном открытии/закрытии дверных створок гидробокса. “Сердцем” ролика является шарикоподшипник, ведь именно от его качества напрямую зависит срок службы этого изделия. По типу подшипники подразделяются на 2 вида: качения и скольжения. Они изготавливаются из керамики, бронзы, нержавеющей стали.

Корпус деталей состоит из ABS-пластика или латуни ролики по конструкции бывают:

  • Эксцентриковыми. Основными элементами в них является эксцентрик с несущим винтом, на котором закреплен подшипник. Эксцентриковые ролики бывают одинарными и двойными. Они друг друга взаимно заменяют и подразделяются на верхние и нижние.
  • Натяжными. В них присутствуют специальные салазки, подшипник качения, крепежный и регулировочный винты. Натяжные модели бывают с одним и двумя колесиками, нижними и верхними.

Варианты крепления роликовых поддержек тоже могут отличаться, в зависимости от формы дверных панелей: для прямых потребуется обычная фиксация, а для закругленных нужно приобретать изделия, оснащенные поворотным механизмом.

В процессе установки роликовых механизмов нужно придерживаться их заводских размеров, ведь на практике неправильный подбор этих изделий или поверхностный монтаж могут привести к тому, что крепление подвижных элементов будет или чересчур тугим, или слишком свободным.

В этих случаях не обойтись без механического повреждения корпуса ролика и его подшипников.

Неправильно проведенный монтаж роликов, излишне перетянутые крепежные винты на 100% гарантируют перекос и деформацию подвижного изделия, из-за этого возможна небрежная эксплуатация душевой кабины.

Классические причины поломок роликового механизма

Ролики устанавливаются в верхней и нижней частях дверных полотен душевой кабины. Дверцы фиксируются к направляющим элементам и передвигаются при помощи небольших колесиков.

Душевым гидромассажным боксом и кабиной владельцы пользуются часто, поэтому неизбежными будут и последующие замены износившихся роликов на новые.

Причина #1 — активная эксплуатация душ-кабинки

Согласно многочисленным отзывам и статистике, семья из трех человек в течение 24 часов может открывать дверцы душевой кабинки не менее восьми раз, что считается доказательством возможно быстрого износа деталей.

Подвижная дверная фурнитура за время активного и продолжительного пользования душевой кабиной часто выходит из строя, независимо от того, бережный был уход за сантехникой или нет.

Причина #2 — жесткая вода и агрессивные средства

Водопроводная вода в современной городской инфраструктуре и вода из частных скважин, как правило, жесткая по химическому составу. Моющие и гигиенические средства, неаккуратное и резкое открытие/закрытие дверок – все эти факторы могут негативно влиять на материал роликов, вымывать смазку, способствовать появлению коррозийных дефектов в подшипниках.

Жесткая вода с большим количеством примесей может оказать негативное воздействие не только на ролики, но и на смеситель, что приведет к поломке картриджа душевой кабинки. В результате чего потребуется ремонт.

К наиболее агрессивным компонентам относятся хлорсодержащие препараты и средства на спиртовой основе, осадки кальциевых и магниевых солей, содержащихся в воде с повышенной жесткостью.

По прошествии 2-3 месяцев вы будете замечать их появление на роликах кабинки: соляные кристаллики начнут забивать собой мелкие отверстия на дверцах, образуя трудно смываемый налет не только на фурнитуре, но и на поверхности стенок и дверей. Потребуется более тщательно очищать душ-кабинку, подбирая более эффективные средства.

Со временем ролики начнут с заметным натягом передвигать двери, создавая дискомфорт пользователям душевой комнаты, и тогда потребуется незамедлительная замена всего комплекта подвижных элементов.

Выполнить такую работу вы сможете как с привлечением специалистов, так и самостоятельно, главное здесь – с умом подобрать нужные ролики для конкретной модели душевой кабины и ответственно следовать технологии по их установке.

Рекомендации по выбору запасных деталей

Если вы желаете заменить заклинившие или треснувшие ролики, которые насажены на дверцы душевой кабины, чтобы они при этом были точно такими же, как “родная” фурнитура, то нужно посетить магазин. Рынок предлагает обширный ассортимент установочных передвижных механизмов.

Внешне похожие модели, как правило, могут отличаться разными конструктивными параметрами, поэтому лучше всего будет взять с собой один из роликов для образца. А в том случае, если в вашей кабинке для душа стоят верхние и нижние ролики с разными размерами, придется захватить два механизма.

Для дистанционного приобретения роликов нужно самостоятельно замерить их параметры:

  • Диаметр роликового колеса. Если в магазине не будет нужного размера, то имеет смысл заказать изделие с немного меньшим диаметром, но не более чем на 2-3 мм. Колесики более крупного диаметра брать нельзя, пусть даже разница составит всего пару миллиметров, потому что детали, поставленные оригинальным производителем душевой кабинки, не предусматривают запас по ширине. При замене большие колесики не встанут точно в направляющие элементы.
  • Размер отверстий на дверном полотне (створках). Здесь диаметр втулки также может быть меньше на 2-3 мм диаметра отверстия в дверце, но ни в коем случае не больше. Если стоит ролик с 2-мя креплениями, то измерьте расстояние между ними и между отверстиями в дверцах. Параметры должны быть аналогичными, совпадать точно до миллиметра, чтобы впоследствии без проблем можно было закрепить механизм.
  • Длину выноса ролика. Она важна для полукруглой конструкции кабинок: если длина выноса в новых роликах станет отличаться от длины старых, тогда двери будут постоянно заклиниваться, нервируя хозяев дома.

Стоит учесть и толщину створчатых стекол. Безусловно, что производители роликов выпускают свою продукцию, подходящую по всем параметрам к стандартным дверям душевых боксов. Но если в них стекла толстые, то все-таки не лишним будет уточнить размеры роликов, опираясь на этот факт.

Следует знать о преимуществах, которыми наделены по-настоящему качественные и функциональные ролики, выполняющие важную роль передвижного устройства для дверного полотна душевой кабины.

  • влагозащищенный подшипник, отличающийся высоким рабочим потенциалом;
  • свободный ход колесиков;
  • точные размеры, соответствующие штатным параметрам этих изделий;
  • износостойкий корпус – литой и ударопрочный, на котором нет видимых дефектов.

Дополнительным аспектом в пользу действительно надежного ролика будет наиболее эффективное регулирование дверей, подгонка к нему износившихся со временем деталей, чтобы в случае надобности можно было бы оптимально быстро подобрать подвижный элемент.

Самые идеальные подшипники для роликовых механизмов – однорядные радиального направления, желательно выполненные из бронзы или керамические. Стальные будут быстро ржаветь, а керамические подходят как по прочностным, так и по эстетическим характеристикам, но цена у них пока что высокая для массового покупателя.

Закрытые бронзовые подшипники, оснащенные пластиковым кожухом, являются оптимальным и доступным по цене и качеству вариантом для замены пришедших в негодность роликов.

В том случае, если вы предпочтете брать подшипники отдельно от роликов, то замерьте в старом подшипнике его ширину, наружный и внутренний диаметры. Рекомендуем пользователям приобретать ролики с латунными осями, покрытыми никелевым напылением.

Руководство по замене неисправной фурнитуры

В работе вам будут нужны:

  • новые ролики;
  • гаечный ключ на 10, если его не нашлось, то подойдут плоскогубцы;
  • плоская отвертка.

В самом начале следует позаботиться о том, чтобы поверхность стеклянных или пластиковых дверей душевого бокса, в зависимости от его комплектации, не пострадала от возможных механических повреждений.

Возьмите плотный картон или коврик, постелите на пол. Пространство вокруг кабинки нужно освободить, так как в тесноте неудобно работать. Можно повредить как сами дверные полотна, так и стеклянные стенки. Если такая неприятность произошла и вам требуется новое стекло для душевой, рекомендуем ознакомиться с правилами выбора стекла и нюансами его монтажа.

Шаг №1 — демонтаж верхних и нижних роликов

Для начала предстоит снять нижние ролики, находясь внутри кабинки. Осторожно придерживая верхнюю часть двери, нажмите до упора кнопку на ролике, пока не услышите характерный щелчок. Если в кабине изначально стояли ролики-эксцентрики, то их нужно повернуть вниз до упора.

Затем нужно снять верхние ролики с направляющим элементом, приподнять дверь и вынуть ее из направляющих полозьев. Дверь нужно очень осторожно поставить около стены в вертикальном положении, желательно подложить под нее тряпки и другой мягкий материал.

Самостоятельно демонтируя ролики, нужно помнить о том, что здесь будут достаточно уязвимы кромки дверей и уголки. Двери душевой кабины выполнены из прочного закаленного стекла, но этот факт не отрицает вероятность случайного повреждения дверцы в момент замены/демонтажа роликов.

Никогда не ставьте дверь душевой стеклянной кабины прямиком на плитку и бетонный пол, кроме того, ее также не следует поднимать и переносить за ручку: конструктивно она не рассчитана на подобные усилия и может оторваться.

Далее при помощи отвертки и гаечного ключа открутить ролики от дверцы. Заржавевшие и заклинившие детали, которые невозможно снять, нужно аккуратно разломать плоскогубцами на небольшие кусочки.

Шаг №2 — очистка поверхности дверцы

Теперь пришло время хорошо прочистить стеклянную поверхность дверей от грязи, солевых отложений и ржавчины, находящихся в контуре крепления движущихся механизмов. В качестве очищающего средства вполне подойдет обычный синтетический моющий раствор, желательно, без включения в него абразивных частиц.

Читайте также:  Как почистить душевую кабину

Далее стеклянные и пластиковые дверцы следует начисто ополоснуть и хорошо вытереть сухим мягким материалом, после чего нужно приняться за очистку грязи, налета и остатков смазки, которые остались в полостях всех направляющих. Потрудитесь тщательно почистить полозья дверок: от конечного результата будет зависеть будущая плавность хода по ним дверного полотна кабины.

Шаг №3 — монтаж новых роликов

Для этого этапа работы нужно открутить крепежи, установленные сзади роликового корпуса. Выполняется как на верхних, так и на нижних роликах. Затем следует осторожно раздвинуть крепежные элементы и надеть на стекло таким образом, чтобы втулки одновременно вошли в соответствующие крепежные отверстия.

Предельно внимательно следите за тем, чтобы не получилось путаницы. Можно перепутать место под нижний ролик с местом под верхний: тогда, увы, ваши механизмы недолго будут действовать и вскоре поломаются.

Когда все ролики будут выровнены, винты нужно обратно вкрутить, не слишком туго затягивая. Лучше несколько перестраховаться и не повредить ненароком дорогостоящее стекло душевой кабины.

Шаг №4 — установка дверцы и ее регулировка

Следущий шаг – аккуратно приподнять дверцу и расположить верхние ролики в направляющую рельсу. Далее следует повторение операции, но уже с нижними роликами: на них нажимают кнопку и также помещают в направляющие полозья.

После монтажа отрегулируйте наиболее удобное для себя положение дверцы кабины. Для этого либо затяните винты на роликах, либо ослабьте их зажим. Завершающий этап заключается в дополнительном смазывании внутренних поверхностей направляющих элементов, чтобы удостовериться в фактически плавном ходе обеих створок, перемещающихся без малейшего затруднения.

Специалисты сервисных служб и производители душевых кабин советуют производить замену всех роликов одновременно. Неисправными могут быть и какие-то отдельные части роликов, например, колесики или подшипники, а вот сам корпус остается целым и невредимым.

Тогда действуют в такой последовательности: снимают двери, ролики демонтируют и производят в них замену поврежденных элементов. Отремонтированные детали можно снова установить на прежние места. Подобный прием довольно экономичен: отдельные запасные детали от роликового механизма стоят на порядок дешевле, нежели новый комплект фурнитуры.

Вы надолго сможете продлить срок эксплуатации роликов, если будете почаще мыть душевую кабину и ее фурнитуру, еженедельно осматривать полозья с направляющими элементами, вычищая из них грязь. Добавляйте в ролики смазку, лучше силиконовую, и они вас не подведут!

Если же вы столкнулись с другими видами неисправностей, советуем ознакомиться с перечнем популярных поломок душевой кабинки и методами их ремонта.

Выводы и полезное видео по теме

Видео достаточно подробно описывает самые востребованные модификации роликов, которые можно встретить на российском рынке сантехнической фурнитуры.

Предлагаем посмотреть еще один полезный видеоролик с рассказом о ремонте душевой кабины, а точнее, с подробной видеоинструкцией по замене роликовых механизмов, которые пришли в негодность.

Для эффективной и безопасной эксплуатации подвижных роликов, которыми оснащены современные душевые кабины, нужно позаботиться о гигиеническом и профилактическом уходе за этими сантехническими устройствами.

Даже абсолютно правильный выбор и технологически грамотный монтаж не всегда могут гарантировать пользователям безупречную службу роликовых механизмов.

Собираетесь самостоятельно заменить заедающие ролики на дверце в своей душ-кабинке? Может у вас остались вопросы после прочтения нашей статьи, которым мы не уделили внимание? Задавайте их в комментариях ниже – наши эксперты постараются прояснить непонятные моменты.

А может вы хотите дополнить наш материал рекомендациями по выбору лучших роликов или рассказать о собственном опыте их монтажа? Пишите свое мнение о роликах, которые вы приобрели – довольны ли вы их качеством? Сложно ли вам было их устанавливать?

Все о роликах для душевых: как выбрать и установить

Душевая кабина – прекрасный вариант для организации небольшой ванной комнаты. Но по своей конструкции она значительно сложнее ванны, а значит, и из строя выходит чаще.

Одна из самых распространенных поломок – неплотно или плохо закрывающиеся двери. Чаще всего причиной этого являются вышедшие из строя ролики. В этой статье рассмотрим наиболее частые причины поломок, что учитывать при подборе этой запчасти и как установить новые ролики на двери душевой кабины.

Причины поломки

Дверь душевой кабины чаще больше всего подвергается нагрузке и дело не только в частом открывании-закрывании. Жесткая вода создает известковый налет, который становится причиной увеличения трения, а значит, и нагрузки на сами ролики, из-за чего они со временем приходят в негодность. Кроме того, причиной поломки могут стать:

  • Механический износ;
  • Применение некачественных материалов при изготовлении;
  • Механические повреждения в ходе небрежной эксплуатации;
  • Неверный монтаж;
  • Использование агрессивных моющих средств, в том числе содержащих хлор.

Ролики устанавливаются на двери следующих типов:

  • Двойные раздвижные, имеют две створки, которые сходятся посредине, соединяются они с помощью магнитной ленты, которая отвечает за плотный притвор и изоляцию воды
  • Роликовая дверь состоит из одной створки. С одной стороны к ней крепится магнитная лента, движение створки ограничено отбойником.
  • Дверь в виде гармошки, используется не так часто из-за сложности механизма и необходимости использовать петли. Может иметь 2-3 сгиба, из-за чего для ее установки требуется большое число роликовых механизмов.

Конструкция ролика

Перед выбором и заменой этой детали, стоит подробнее ознакомиться с ее конструкцией. Ролики для обычных душевых дверей состоят из следующих элементов:

  • Основания;
  • Крепления (оно отличается в зависимости от типа ролика);
  • Прокладки;
  • Оси;
  • Подшипника.

Чаще всего из строя выходит именно последний элемент.

Типы роликов

Ролики для душевой могут быть двух типов: натяжные и эксцентриковые. Первый тип более распространен и установлен на большинстве кабин средней ценовой категории. Ролики и того, и другого типа могут быть одинарными или двойными.

Натяжные ролики

Натяжные ролики, в свою очередь, делятся на верхние, то есть держащие верхнюю часть двери, и нижние. Регулировка верхнего ролика производится с помощью винта, расположенного в верхней части. Регулировка положения нижнего ролика производится с помощью кнопки, которая соединена с пружиной. Такой механизм называют плавающим, он позволяет нивелировать неровность и повороты профиля.

Установка ролика натяжного типа – процедура несложная. Для начала необходимо открутить винт, расположенный на удерживающем механизме. Ролик одевается на стекло и зажимается. При проведении операции главное не переусердствовать, закручивать винт нужно не слишком сильно, иначе, можно сорвать резьбу. После верхний ролик необходимо отрегулировать с помощью винта.

Эксцентриковые ролики

Эксцентриковые ролики встречаются не так часто. При выборе эксцентрикового ролика важно знать диаметр колеса. Если диаметр колеса будет значительно меньше, нужное натяжение не будет создано, а значит, дверь будет просто вываливаться. Регулировка роликов данного типа производится с помощью эксцентрика, расположенного внутри механизма.

При установке нового эксцентрикового ролика необходимо в нужном месте установить отбойник. Если производится замена одинарного механизма на двойной, отбойник внутри профиля смещается на 15 мм.

Встречаются не так часто

Стоят дороже натяжных

Взаимозаменяемы на ролики подобного типа

Взаимозаменяемы на ролики подобного типа

Регулировка позволяет натянуть ролик до 15 мм.

Должен быть подобран очень тщательно, иначе не будет создано нужное натяжение, и дверь держаться не будет.

Легкая регулировка винтом или кнопкой

Ролики могут быть в металлическом или пластиковом корпусе. Естественно первые стоят дороже. Переплачивать в этом случае не стоит, поскольку поломки самого корпуса – редкость, обычно из строя выходят именно подвижные части.

Двойные и одинарные

Прежде чем купить ролики на душевую кабину, стоит определиться – выбирать механизм с одним колесом или двумя. Оба этих варианта имеют свои плюсы и минусы

Одно колесо не так надежно фиксирует дверь

За счет большой поверхности прилегания, двери фиксируются надежнее

Ролики всех типов могут быть одинарными или двойными

Ломаются не так часто

Из-за большего числа вращающихся элементов двойные ролики ломаются чаще

Специалисты советуют отдать предпочтение качественным одинарным роликам

На что обратить внимание при выборе

При выборе роликового механизма необходимо знать следующие параметры:

  • Диаметр колесика. Он равняется внешнему размеру подшипника, к которому прибавляется две толщины прокладки. В стандартных случаях для натяжных роликов это 22, 23 или 25 мм. У эксцентриковых механизмов чаще всего 19 мм, но бывают исключения.
  • Диаметр внутреннего колеса (около 16-18мм).
  • Ширина колеса, равна ширине подшипника и прокладки (обычно 6-7мм).
  • У натяжных роликов важно знать толщину стекла для фиксации (7-10 мм) и диаметр отверстия стекла, если механизм крепится не с помощью зажима, а с помощью винта (обычно 10-11мм).

При покупке возьмите с собой старую деталь, ориентируясь на нее, будет проще подобрать новую. Если демонтировать старый механизм по каким-то причинам невозможно и снять точные замеры не получается, выбирайте комплектующие с меньшим диаметром колес. Если он будет больше необходимого, установить деталь не получится.

Выбираем качественные ролики

Прежде чем купить ролики для душевых кабин, стоит внимательно рассмотреть механизм. Обратите особое внимание на следующие параметры:

  • Внешний вид. Осмотрите деталь со всех сторон, на ней не должно быть никаких трещин, лишних швов или сколов.
  • Материалы и покрытия. Ролики выпускаются в пластиковом или металлическом корпусе, но в данном случае лучше обратить внимание не на сам корпус, а на ось колеса. Она должна быть изготовлена из латуни и желательно покрыта никелем. Если никелированного покрытия нет, деталь будет иметь не очень приглядный вид, кроме того, латунь под воздействием воды со временем окислиться и поменяет цвет.
  • Тип подшипника. Комплектующие со стальными подшипниками прослужат недолго в условиях высокого уровня влажности в ванной комнате. Этот элемент, как и ось должен быть изготовлен из латуни, внутренние шарики должны быть произведены из нее же. Другой вариант – стандартный подшипник с пластиковой заглушкой для защиты внутренних шариков.

Подшипники встречаются двух типов, отличающихся друг от друга по типу конструкции: скользящие и качающиеся. Последние считаются более надежными. Конструктивно они могут отличаться друг от друга по ряду параметров:

  • Разновидностью тел качения (она может быть цилиндрической, игольчатой, конической, бочкообразной и так далее);
  • Направление нагрузочного действия может быть радиально-упорным, радиальным или осевым;
  • По наличию возможность нивелирования перекосов: без такой возможности и самовосстанавливающиеся (перекос может быть не более 3 градусов);
  • Внутреннее кольцо может иметь цилиндрическую либо конусную форму;
  • В подшипнике может быть от одного до четырех рядов.

При таком разнообразии сложно определится с выбором. Наиболее оптимальным будет считаться ролик для душевой с однорядным подшипником радиального типа. Что касается материалов, то стоит отдать предпочтение деталям, у которых шарики и обойма произведены из бронзы, а сепаратор пластиковый. Конечно, керамические подшипники более надежны, они могут выдерживать высокую нагрузку, не подвержены коррозии, но из-за высокой стоимости и малой распространенности на рынке, их применяют не так часто. Не забудьте, что ролики могут быть верхними и нижними.

При покупке обратите внимание на стоимость, хорошие комплектующие не могут стоить совсем дешево. В этом случае лучше не экономить, ведь от качества ролика во многом зависит работа механизма открывания-закрывания дверей и плотность притвора. Если деталь будет изготовлена из хрупкого пластика, лопнуть может само крепление стекла. В этом случае последствия могут быть печальными, створка может упасть и разбиться. Это приведет к необходимости заказывать новую дверь или даже приобретать полностью душевую кабину.

Монтаж роликов

Рассмотрим подробно процедуру установки роликов. Процедура это несложная и может быть произведена своими руками, без привлечения мастера.

Для начала необходимо снять створки двери, а именно нажать кнопку на нижних роликах и вынуть их из направляющей. Если дверь была установлена верно, это получится сделать без проблем, в итоге створки повиснут только на верхних роликах. Если использована фурнитура эксцентрикового типа, на нижнем ролике механизм нужно повернуть до упора вниз, после этого створку свободно можно будет вынуть из профиля.

Придерживая дверь, снимите ее с верхних роликов, приподняв ее. В помощью имбусового ключа или отвертки (в зависимости от крепежа) снимите крепление старых роликов, установите на их место новые комплектующие. Важно при этом не перепутать верхние и нижние ролики. Устанавливается дверь в обратном порядке. Сначала подвешиваются верхние ролики, после чего устанавливаются нижние. В фурнитуре натяжного типа для этого необходимо нажать на кнопку, в эксцентриковых роликах перевести механизм в нижнее положение. После завершения монтажа ролики необходимо подрегулировать. В натяжной фурнитуре это делает с помощью винта. Правильная регулировка обеспечит плавный ход дверей и плотность закрывания.

При установке соблюдайте осторожность. Не пережимайте резьбу, иначе ее можно сорвать. Если ролик не подходит к отверстию для крепления, не стоит пытаться его туда втиснуть. Это может стать причиной растрескивания стеклянного полотна и замены всей двери.

Чтобы ролики дольше прослужили, их время от времени необходимо смазывать. Использовать лучше всего силиконовую смазку.

Замена роликов для душевых кабин своими руками

Исправность фурнитуры – важнейшее условие для нормального функционирования душевой кабины. Когда колесо ролика или другие подвижные детали начинают заедать, то излишне беспокоиться не стоит. Любые бытовые проблемы всегда решаются, эту можно разрешить просто вызвав мастера на дом. Однако не для всех по карману лишний раз вызывать специалиста, а кому-то просто интересно починить все самостоятельно.

Душевая кабина – это довольно сложный механизм, при всей его кажущейся простоте. Наиболее значимые, но незаметные детали, это ролики для душевых кабинок. На их колеса и корпус приходится львиная доля нагрузки при эксплуатации.

  1. Типы дверей в душевой кабинке
  2. Наиболее частые причины поломки роликов для душевых кабин:
  3. Как выбирать ролики для душевых кабин
  4. Двойные ролики
  5. Критерии выбора
  6. Замена и регулировка роликов для душевых кабин
  7. Начало работы и демонтаж
  8. Установка
  9. Регулировка

Типы дверей в душевой кабинке

Все основные виды душевых кабин снабжены дверьми, которые могут открываться в различных направлениях, сколько колесами фурнитуры по профилю. Из них можно выделить 4 самых распространённых варианта:

  1. Раздвижные. Состоят из двух половинок, сходящихся в центре. Каждая половинка двери снабжается магнитной лентой, имеющей основу из силикона.
  2. Одинарные. Такие двери изготовлены из стекла, а на контактирующих с кабиной местах установлены отбойники. Их задача заключается в предотвращении попадания воды за пределы кабины и защите стеклянной двери от повреждений.
  3. Распашные. Обычно у такой кабины две двери, которые открываются настежь. Ролики в таких кабинах не применяются, вместо них двери крепятся на петлях. Стоит отметить, что такие душевые кабины пользуются наименьшим спросом. Причина этого в том, что распашные двери занимают очень много пространства в ванной комнате, которое обычно ограничено.
  4. Двери «Гармошка» или складные двери. Такая конструкция является самой сложной и состоит из нескольких стекол, соединённых между собою петлями. Роликов и уплотнителей у дверей такого типа больше всего.

Долгая и надежная работа душевой кабины зависит от нескольких простых условий. В большинстве случаев к выходу роликов для душевых кабин из строя приводит банальная небрежность при эксплуатации.

Наиболее частые причины поломки роликов для душевых кабин:

  • Неправильная сборка кабины
  • Механические повреждения
  • Использование агрессивных средств и прочей химии для мойки
  • Бракованные комплектующие

Как выбирать ролики для душевых кабин

Если ролики для душевой кабины вышли из строя, а замену вы решили произвести самостоятельно, то первым делом нужно определиться с параметрами, по которым будет происходить подбор фурнитуры.

Какого-то определенного строго стандарта у роликов для душевой кабины нет. Основным их отличием можно считать разделение на верхние и нижние. При этом нижние ролики снабжены эксцентриком, который прижимает колесо к своему креплению.

Кроме креплений, они отличаются количеством колес – могут быть одинарными или двойными. Отдельными параметрами выступают размеры колеса, которые находятся в пределах от 16 до 27 мм. Если по каким-то причинам вы не смогли найти в продаже ролики для душевой кабины нужного размера, то можете купить меньшего. Это допускается, но разница не должна превышать 2 мм. Слишком маленький размер колеса может привести к тому, что дверь станет выпадать из паза, а больший размер – к блокировке двери либо дверь не сможет встать на свое место.

Другим отличием выступает диаметр болта крепления. Тут тоже можно установить меньший размер, если нужный найти не удается. Если ролики имеют двойное крепление, то расстояние между отверстиями под болты нужно учитывать тоже.

Перед походом в магазин лучше всего не поленитесь и демонтируйте пару роликов. Один нижний, а другой верхний. В этом случае вы всегда сможете подобрать в магазине именно то, что вам нужно или выбрать максимально подходящую фурнитуру.

Двойные ролики

В некоторых моделях душевых кабин применяются двойные ролики, имеющие два колеса вместо одного. Их использование не раз порождало споры о надежности и недостатках конструкции. С одной стороны, считается, что ролик для душевой кабины двойной будет служить более надежно, нежели ролик одинарный. С другой стороны практика показывает, что такие детали быстрее расшатываются и выходят из строя, чем одинарные. Однако это не всегда так и многое зависит от качества изделия.

Читайте также:  Как выбрать душевую систему?

На каких именно роликах остановить свой выбор, двойных или одинарных, решение принимать, лучше основываясь на производителе детали, его имени и стоимости изделия. В этом вопросе главным выступает качество и надежность.

Рынок сантехнических изделий развивается постоянно и не стоит на месте. Это касается не только готовых узлов, но и комплектующих к ним. Сейчас в продаже стали доступны универсальные ролики, которые подходят для замены практически во всех типах дверей душевых кабин.

Критерии выбора

Главный критерий выбора – качество. Изделие должно эффективно, качественно и долго прослужить после замены. Определить качество можно опираясь на внешний вид роликов, уровень защиты подшипника и качество покрытия.

Сколы и трещины на колесах и корпусе недопустимы. Ось изделия, на которой установлены колеса, должна быть выполнена из латуни, покрытой никелем. В случае если ось выполнена только из латуни, такое изделие будет окисляться под воздействием влаги. При внешнем осмотре уже можно увидеть начало процесса окисления, если деталь успела долго пролежать в магазине.

Подшипник из стали не будет служить долго. К его быстрому разрушению приводит постоянное нахождение во влажной среде. Самым оптимальным считается подшипник из латуни, с шариками из этого же металла. По сторонам он должен быть покрыт пластмассовыми крышками.

Замена и регулировка роликов для душевых кабин

Заменить изношенный или поврежденный ролик довольно просто хоть процедура и может показаться сложной. Самое важное в процессе работы – аккуратность. Бережное отношение к стеклу дверей, наличие необходимого инструмента и времени – это все, что потребуется.

Начало работы и демонтаж

Перед началом работы уберите из ванной комнаты все лишнее. В ней очень мало пространства, ничто не должно мешать и отвлекать. Пользуясь педалью, расположенной на нижних роликах, аккуратно отожмите нижнюю часть двери кабины.

Если вместо элементов фурнитуры с педалью стоят изделия с эксцентриком, то поверните его вниз до самого упора и дверь выйдет из профиля наружу. После этого выньте верхнюю часть двери с профиля. Извлеченное стекло двери уберите в сторону. С ним нужно быть предельно осторожным, его можно повредить даже при небольшом ударе.

Используя шестигранный ключ и отвертку, выкрутите старые ролики и извлеките детали.

Установка

На месте старой фурнитуры произведите монтаж новых роликов для душевой кабины. При установке учитывайте месторасположение ранее стоявших деталей и их конструктивные особенности.

Нижние ролики для душевой кабины желательно монтировать после верхних. Это обусловлено тем, что нижние выполняют прижимную функцию. После монтажа деталей установите на место стеклянную дверь в обратном порядке.

Если в момент монтажа крепления роликов не будут подходить или сами детали будут не совпадать по габаритам, не пытайтесь при помощи силы установить их. Это может привести к повреждению профиля или стекла.

Регулировка

Завершающим этапом работы будет регулировка фурнитуры. Все ролики можно регулировать, увеличивая или уменьшая люфт колеса. В верхней части фурнитуры расположена вагонетка или флажок с колесами, который прикреплен к корпусу при помощи болта. Им производится окончательная подгонка зазоров положения дверей душевой кабины.

Для моделей с эксцентриком регулировка, как правило, не требуется. После замены деталей, установите дверь в верхний профиль, надавив с некоторым усилием. Потом заведите нижнюю часть и отпустите. При помощи эксцентриков дверь будет зажата в направляющих профилях.

Ролики для душевых кабин: самостоятельная замена роликов в душевой кабине

Как правило, душевые кабины имеют раздвижные прозрачные дверцы. Плавное открытие и закрытие перегородок обеспечивают ролики для душевых кабин. Именно от качества роликов будет зависеть плавность хода дверей. Нужно с умом подходить к выбору этого элемента при обустройстве ванной комнаты.

Виды роликов

Ролик для душевой кабины является сменным изделием. Производят его из комбинаций разных материалов. Как правило, это резина, пластик, металлические элементы различного размера. Главная функция ролика — это обеспечить плавное открытие, закрытие дверцей душевой.

Внутри каждого колесика помещен металлический подшипник в виде шарика, именно его
качество и влияет на долговечность всей конструкции.

Подшипники делятся на две видовые категории, а именно направленные на скольжение или качение. Изделия делают из нержавейки, керамики и бронзы. Корпус, в который помещен металлический шарик, как правило, изготавливают из латуни или пластика.

Сами ролики для душевых кабин делятся по типу конструкции:

  • Эксцентриковый.

Основой служит эксцентрик с винтом. На нем закрепляется подшипник. Такие типы колесиков могут быть как одинарными, так и двойными. Оба варианта взаимозаменяемы и делятся на верхние, нижние ролики.

В конструкции этого типа роликов для душевой кабины входят специальные салазки, подшипник качения, а также крепёжные и регулировочные винты. Этот тип моделей колесиков бывают как одинарными, так и с двумя колесиками. Также они могут использоваться для установки внизу дверцы и сверху.

Помимо самих колесиков, их конструкции отличается и тип крепления. Он, как правило, отличен для разных форм дверей душевой. На прямой двери используется стандартная фиксация, а для закруглённой конструкции необходимо приобрести колесики с поворотными механизмами.

Диаметр колесика обязан быть равным диаметру подшипники вкупе с двойной толщиной прокладки. В основном значения диаметра колеблются от 19 до 23 мм. При монтаже роликового механизма требуется строго придерживаться размеров от завода. Ведь при неправильном подборе изделия или некорректной установке приведет к тому, что передвижение будет происходит слишком свободно или туго. Оба варианта в конечном итоге приведут к поломке ролика.

При съеме колес с нижней части механизма она остается закрепленной верхними элементами. При наличии потребности можно просто аккуратно снять дверь вынув ролики из направляющих.

Ошибки в монтаже изделий, в замене роликов приведет к поломке элементов, и к перекосу двери душевой кабинки. Со временем пострадают подвижная фурнитура и дверь кабины.

Причины поломок

Колесики, поставленные на душевую кабину, относятся к категории подвижной фурнитуру. И во время активного, долгого использования они приходят в негодность. На это не влияет бережный уход за сантехникой.

Вывести из строя механизм колесиков кабинки могут следующие ситуации:

  1. На фурнитуру попадает вода низкого качества, в которой содержится большой процент магния и кальция.
  2. При уборке душевой кабинки и ее очистки от подтеков используется слишком агрессивная химия.
  3. Двери открываются и закрываются слишком небрежно.
  4. На двери постоянно возникает дополнительная нагрузка.

Вода в водопроводе имеет жесткий химический состав. Со временем соли откладываются на подвижном механизме и образуется налет. Налет мешает фурнитуре корректно выполнять функцию открытия.

Различные моющие средства также могут негативно сказываться на материале фурнитуры. В первую очередь это может вымыть смазку с них, после чего дверь будет закрываться с трудом. Помимо этого, смывание смазки с колесиков приводит к образованию ржавчины на подшипнике.

Двери в душевой предназначены только для того, чтобы вода не попала за пределы душа. Они не рассчитаны на дополнительные нагрузки и часто опираясь на них можно вывести из строя подвижный механизм, что приведет к частичной или полной замене роликов душевой кабины.

Замена роликов

Поменять ролики для душевой кабины можно самостоятельно. Этот процесс достаточно прост. Но лучше разбирать дверцы в паре с другим человеком.

Работа делится на несколько шагов:

  1. Для начала необходимо защитить пространство душевой от ремонтных работ. Для этого достаточно постелить плотный картон как в саму кабинку, так и за ее пределы. Всю рабочую зону требуется освободить от лишнего.
  2. Ролики снять с низа конструкции. Верхнюю часть придерживать, на кнопку колесика нажать до щелчка.
  3. Снять верхние колеса с направляющих и убрать дверь в сторону.
  4. Отверткой и гаечным ключом открутить колеса от дверцы. Если механизм заржавел или заклинил, то его нужно сломать кусачками и удалить.
  5. Дверь очистить от налета при помощи моющего средства. После чего промыть чистой водой и высушить. Направляющие также нужно прочистить от остатков смазки и других отложений.
  6. От новых роликов открутить крепежи и вставить на дверь так, чтобы втулки встали на место. После чего закрепляют.
  7. Дверь аккуратно поместить на место. Для этого сначала вставляют в полозья верхние колесики, а на нижние сильно надавливают и после вставляют на место.
  8. После установки роликов на душевую кабину остается отрегулировать положение двери. Для этого ролики или затягивают, или слегка ослабляют.
  9. Как только все будет готово, фурнитуру необходимо смазать силиконовой смазкой.

При регулировке роликов душевой кабины стоит аккуратно затягивать механизм. Лучше пусть они будут слегка ослаблены, это поможет избежать поломки, трещин в корпусе. Колесики для душевых заменяются полностью. Нельзя заменять и разбирать
только нижний ролик душевой кабины или верхний.

Если в доме нет специальной смазки для колесиков кабинки, необходимо смазывать не
липкой силиконовой.

Подвижная фурнитура неизбежно приходит в негодность, требует замены или очистки. В этом случае нужно только постараться приобрести качественное изделие, которое прослужит максимально долгий срок.

Как самостоятельно устранить течь душевой кабины: поиск причин и устранение неисправностей

Выбираем душевую дверь: обзор разновидностей створок и материалов

Подбираем качественную фурнитуру для душевых кабин среди разнообразия элементов

Ремонт душевой кабины своими руками: виды поломок, варианты устранения неисправностей

Поломка картриджа для душевых кабин: возможность ремонта и рекомендации по замене

Как самостоятельно установить унитаз

Имея «прямые» руки, большую часть работ по дому можно сделать самостоятельно. К этой категории работ относится и установка унитаза. Зная последовательность действий монтаж или замену вполне можно сделать своими руками.

Монтаж унитаза своими руками — задача средней сложности

Виды унитазов

В данной статье рассмотрим рассмотрим не особенности смыва или формы чаши, а те, особенности конструкции, которые определяют перечень монтажных работ.

По способу монтажа

Сам унитаз состоит из сантехнической чаши и сливного бачка. Чаша может быть напольного монтажа или подвесная. Если чаша подвесная, то бачок идет скрытого монтажа — встроенный в стену. В случае с напольной чашей существует три варианта крепления бачка: на специальную полочку на чаше (компакт), отдельный, соединенный при помощи гибкого шланга, в инсталляции (скрытой в стене рамы).

Типовые размеры унитазов разной конструкции

Достоинство напольного унитаза с обычным сливным бачком — простота монтажа. Его можно ставить не начиная ремонта. Недостаток — по сравнению с подвесным он занимает больше места, смотрится более тяжеловесным. Соответственно, у подвесных моделей монтаж сложный — необходимо закрепление несущей конструкции — инсталляции — в стене. Возможно это только во время ремонта.

Выпуск в канализацию

Выбор унитаза по выпуска в канализацию зависит от места расположения канализационной трубы. Бывают они:

  • с горизонтальным выпуском;
  • косым выпуском;
  • вертикальным.

Виды выпусков (выходов) унитаза

Если труба находится в полу, оптимальным будет вертикальный выпуск. Если выход в полу, но находится близко от стены, удобнее всего косой унитаз. Горизонтальный вариант универсальный. Используя гофрированный патрубок его можно подключать и в стену, и в пол.

Установка унитаза с бачком компакт (напольный вариант)

Из магазина обычно привозят отдельно чашу унитаза, бачок, сливное устройство и поплавок. Перед установкой унитаза все, кроме поплавка, надо собрать.

Из чего состоит напольный унитаз с бачком типа «компакт»

Сборка

Начинается процесс с монтажа сливного устройства. Оно идет в собранном виде, требуется только установить в отверстие в дне бачка. Между сливным устройством и бачком укладывается резиновая прокладка.

Устанавливаем сливной механизм внутрь бачка, подложив предварительно резиновую прокладку

С обратной стороны на патрубок накручивается идущая в комплекте пластиковая шайба. Она затягивается руками, затем — с использованием ключа, но очень осторожно, так как сломать пластик легко. Чтобы сливное устройство не крутилось, его надо придерживать рукой.

Аккуратно закручиваем гайку

Следующий шаг — установка крепежных винтов на бачок. Они тоже входят в штатную комплектацию. Это длинные тонкие винты из оцинковки или нержавейки. Их вставляют в два небольших отверстия на дне бачка, надевают резиновые прокладки, затем шайбы и только потом накручивают гайки.

Устанавливаем крепежные винты на бачок

Перед установкой бачка на чашу унитаза, под бачок укладывается прокладка (в комплекте). Чтобы из канализации не просачивались запахи, ее надо «посадить» на герметик. Промазываем сначала с одной стороны, укладываем на унитаз, промазываем с другой, ставим бачок.

Промазываем прокладку силиконом, ставим на унитаз

Промазываем с другой стороны

Устанавливаем бачок на полочку чаши, пропуская винты в соответствующие отверстия. Снизу на винты надеваем шайбы, гайки, затягиваем. Следим при этом, чтобы бачок стоял ровно.

Устанавливаем бачок на чашу

Далее ставим поплавок — устройство контроля уровня воды в бачке. В верхней части бачка имеется два отверстия. Вот в одно из них и вставляем устройство. Его монтируют с той стороны, с которой будет подключаться водопровод.

Ставим в бачок поплавок

На выходной патрубок наматываем немного льна, промазываем сантехнической пастой, устанавливаем уголок (латунный или нержавеющий). Сильно соединение не затягивайте, не забивайте, что патрубок из пластика.

Монтаж на пол

Унитаз почти собрали, можно ставит на место. К канализации унитаз подключается при помощи гофрированного переходника. На концах он имеет резиновые уплотнители, которые плотно садятся в трубы и на выпуск унитаза.

Гофра для подключения унитаза к канализации

Если канализационная труба пластиковая, гофра просто вставляется до упора. Если стояк чугунный, да еще не новый, чтобы через микротрещины не просачивался запах, трубу чистят до металла, вымывают и сушат. На сухой чистый металл по окружности накладывают слой герметика ( в нижней части немного больше), затем вставляют гофру. Для большей уверенности можно герметиком пройтись и снаружи соединения.

Для того чтобы установка унитаза на старый чугун была герметичной, под гофру можно уложить слой герметика

В любом случае, в канализационную трубу вставляем гофру.

Вставляем гофру до упора

Второй конец гофры надевается на выпуск унитаза. Это и есть подключение унитаза к канализации. Все так просто. Только есть один нюанс. Чтобы его потом можно было снять, выход гофры и выпуск унитаза смазывают смоченным в воде мылом, только потом надевают раструб. Если этого не сделать, снять унитаз, не повредив гофру, будет проблематично. А ведь придется еще сверлить отверстия под крепеж. Гораздо удобнее будет снять, а не пытаться сдвинуть частично зафиксированный прибор.

Надев гофру на выпуск, выставляем унитаз так, как он будет стоять. Установив на бачок крышку, проверяем, чтобы для нее было место. Далее надо присесть, проверить комфортность использования, при необходимости откорректировать положение. Затем берут карандаш или маркер, вставив в отверстия в подошве, отмечают места для установки крепежа.

Отмечают места под крепеж

Сняв унитаз, в отмеченных местах сверлят отверстия под дюбеля. Если в комплекте идет пластиковый крепеж, его не используйте — сломается через несколько дней. Надо сразу ставить мощные дюбеля.

Если устанавливается унитаз на плитку, чтобы она не треснула, глазурованную поверхность лучше накернить. Берут саморез, ставят в отметку, несколько раз бьют по нему молотком. Это и называется «накернить». Затем берут дрель или перфоратор и сверлят плитку, отключив ударный режим. После того, как плитка пройдена, можно включать режим перфорации.

Сверлим отверстия под крепеж

В отверстия ставим пластиковые пробки от дюбелей. Они должны находится в одной плоскости с полом. Если есть более толстый край, его срезаем острым ножом.

Подметаем пол, убирая пыль в месте установки унитаза. Ставим его на место, в отверстия вставляем дюбеля, закручиваем их при помощи соответствующего ключа. Подтягивать болты надо поочередно то с одной стороны, то с другой. Затягивать, пока унитаз не станет прочно, без люфта.

Последний штрих — подключение к водопроводу. Соединяют выход водопроводной трубы с установленным на ней краном с уголком на бачке, который подключили ранее. Для этого необходим гибкий шланг. На его концах есть накидные гайки (американки), так что с креплением никаких проблем не будет. Затягиваем хорошо, но без фанатизма.

Подключаем унитаз к водопроводу

Далее ставят крышку, устанавливают кнопку спуска, делают пробный пуск воды. Если где-то обнаружилась капель, подтягивают соединения. На этом все. Установка унитаза своими руками закончена.

Как установить подвесной унитаз с инсталляцией

Для установки подвесных унитазов выход канализационной трубы должен находится возле стены. Конкретное расстояние от стены указывается производителем, но должно быть небольшим — от дальнего края порядка 13-15 см. Если выход из пола, есть решение — специальная накладка, при помощи которой сток переносится ближе к стене.

Установка подвесного унитаза начинается с крепления к раме инсталляции упоров в стену. Они крепятся по два верху и внизу. С их помощью регулируется расстояние до стены, поднимается и пускается рама.

Устанавливают верхние упоры

Верхние упоры имеют вид стержней, регулируются при помощи торцевого ключа и отвертки. Нижние упоры больше похожи на пластины, регулируются они тоже торцевым ключом но с боковым расположением головки.

Нижние упоры и регулировка высоты

Собранная рама приставляется к стене, ее центр выставляется над серединой канализационного выхода. Метка на раме поднимается или опускается на требуемую производителем высоту (есть отметка на раме, также указана в паспорте, обычно это 1 метр).

Выставить по высоте и от стены

При помощи пузырькового уровня проверяется горизонтальность и вертикальность установки инсталляции для подвесного унитаза.

Регулируя высоту упоров, выставляется равное расстояние от стены, заданное производителем. Как это удобно делать, смотрите на фото.

Выставляется заданное расстояние до стены

Выставленную раму надо зафиксировать к стене. В соответствующих местах ставят отметки карандашом или маркером, сверлят отверстия. В них устанавливаются пластиковые корпуса дюбелей. Большая часть подвесных унитазов импортного производства, а они рекомендуют корпуса дюбелей сажать на герметик. В просверленное отверстие выдавливается некоторая часть герметика, вставляется дюбель. Затем, перед установкой самого крепежа, герметик накладывается в пластиковый корпус.

В закрепленную инсталляцию можно ставить соединительные элементы — патрубки, соединительные муфты. Все они идут в комплекте, просто закрепляются на своих местах.

Устанавливаются патрубки и соединительные муфты

Устанавливаются патрубки от бачка и канализации

Далее устанавливаются металлические стержни, на которых будет держаться чаша унитаза. Они вкручиваются в соответствующие гнезда, сверху на надеваются силиконовые уплотнители (на нижнем фото это два стержня над канализационным выходом).

Устанавливаются держатели унитаза, фиксируется патрубок канализации

Патрубок канализации выдвигается на нужное расстояние, фиксируется в заданном положении при помощи скобы. Она охватывает патрубок сверху, вставляется в паз до щелчка.

Далее к бачку подключается вода. Открывают крышку бачка (она на защелках), снимается заглушка на боковой поверхности. Справа или слева — зависит от того, где у вас подведена вода. В открывшееся отверстие вставляется гофрированная труба, изнутри вставляется ответная часть, все соединяется при помощи накидной гайки. Затягивать надо не прилагая чрезмерных усилий — это пластик.

Подключение инсталляции к водопроводу

Внутри бачка устанавливается тройник, к нужному выходу подключается труба (обычно пластиковая). Делают это при помощи переходника и американки.

Подключение водопроводной трубы

К специальному входу тройника подключается шланг от бачка. Он гибкий, в металлической оплетке. Затягивается накидной гайкой.

Подключаем шланг от бачка

Устанавливают на место крышку. В принципе, инсталляция для унитаза установлена. Теперь надо закрыть ее. Для этого делают фальшстену из влагостойкого гипсокартона. Рекомендуется ставить два листа, но можно и один. Гипоскартон крепят к раме инсталляции и к смонтированным профилям.

Крепление фальшстены к раме инсталляции обязательно

Далее стена отделывается, после чего навешивается чаша унитаза и устанавливается декоративная панель сливного устройства с кнопками.

Унитаз надевается на штыри, его выпуск заходит в пластиковый раструб. Соединение герметичное, дополнительных мер не требуется. На этом установка унитаза с инсталляцией закончена.

Установка унитаза своими руками: особенности монтажа унитазов различных конструкций

Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса.

Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками без помощи сантехников.

Варианты конструкций современных моделей

Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.

Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.

Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов.

Выходной слив бывает:

  • горизонтальный;
  • вертикальный;
  • косой.

Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной.

Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.

Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.

Общие рекомендации по установке унитазов

Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая фановая труба либо гнущаяся гофрированная манжета.

Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:

  • перфоратор либо ударная дрель;
  • набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
  • набор гаечных ключей;
  • строительный уровень;
  • простой карандаш или маркер;
  • канцелярский нож;
  • рулетка;
  • зубило;
  • молоток.

Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.

Из вспомогательных материалов потребуются также:

  • металлизированный скотч;
  • силиконовый герметик;
  • ФУМ лента;
  • полиэтиленовая пленка;
  • влаговпитывающий отрез ткани;
  • емкость для сбора жидкости.

В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.

Демонтаж старого унитаза

Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций.

Работу выполняют в несколько этапов:

  1. Перекрывают кран.
  2. Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
  3. Опустошенный бачок снимают с креплений.
  4. Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
  5. Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
  6. Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.

Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели.

Облегчить задачу поможет применение универсальной смазки “WD-40”, которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.

Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.

В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах. Подробную инструкцию по демонтажу старого унитаза читайте далее.

Последовательность сборки конструкции

Из соображений безопасности при перевозке и для дополнительной экономии места сантехнические приборы поступают в магазины разобранными. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.

Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:

  1. В бачок монтируют механизм слива, который входит в комплектацию к устройству в уже собранном виде. При установке механизма важно просмотреть соприкасающиеся поверхности. При обнаружении заусениц – удалить их.
  2. На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружают в бачок и фиксируют гайкой.
  3. Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы фиксируют с помощью гаек и болтов, предварительно надев на крепежи шайбы и прорезиненные уплотнители.

При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и сливного механизма закручивают вручную, не прилагая чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, предохраняя тем самым прокладки от проворачивания и повреждения.

Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если напольная поверхность или основание унитаза неровные, в процессе монтажа перед окончательным затягиванием необходимо подложить под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивают с помощью строительного уровня.

Для этой цели можно использовать и чопики. Под их установку в полу проделывают отверстия. Чопики выставляют по уровню, заглубляя на необходимую глубину. С помощью винтов крепится унитаз.

Подошву чаши выставляют на подготовленное основание. В точках крепления делают отметки, которые выступают ориентиром для просверливания крепежных отверстий. В монтажные отверстия забивают дюбеля. Вставленные через уплотнительные гайки крепежи затягивают и закрывают заглушками.

Присоединение к канализации

Самый бюджетный и простой в исполнении вариант присоединения к канализации – с помощью гофрированной либо же эксцентриковой манжеты. Этот способ подключения спасает в тех случаях, когда трудно определить точное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, либо же когда сантехника устанавливается в неудобном с точки зрения монтажа месте.

С горловины канализационного отвода снимают деревянную крышку и извлекают тряпичную пробку. Раструб очищают от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов герметизируют, покрывая в 2-3 слоя составом. Другой конец манжеты присоединяют к выпуску.

Если установку приходится производить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник размером 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв места состыковки элементов сантехническим герметиком.

Для подключения выпуска сантехнического прибора свободный конец манжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора с тем, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.

Соединение герметизируют и проверяют экспериментальным путем, вылив в унитаз 8-10 литров воды. При обнаружении протечки место соединения повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.

Для создания более надежного сочленения отвод лучше подключать через фановую трубу. К тому же при задействовании фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный внешний вид.

При работе с фановыми трубами следует помнить, что им противопоказаны подрезы, а в процессе монтажа их герметичную конструкцию менять нельзя. Предлагаем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описаны схемы подключения унитаза к канализации.

Подключение к водоснабжению

На финальном этапе монтажа выполняют подключение к системе водоснабжения. Подвод воды производят сверху или снизу бачка, используя для этого гибкий шланг, который идет в комплекте. Один его конец прикручивают к выходному отверстию бачка, а второй – к водопроводной трубе.

Боковой подвод может быть выполнен с правой или с левой стороны бачка. Поэтому на этапе приобретения изделия способ подведения воды стоит выбирать, ориентируясь на то, как в санузле проложены трубы.

Предпочтение лучше отдавать устройствам с нижним подведением. В них вода поступает в бачок снизу, за счет чего уровень шума при наборе существенно ниже.

Приобретая гибкую подводку, при выборе длины изделия необходимо ориентироваться на расстояние от точки подключения на водопроводной трубе до места присоединения заливного механизма унитаза. К полученному значению для надежности прибавляют запас в 15-20 см.

Резьба в местах соединений может быть как наружная, так и внутренняя. Ее размер – 1/2 или 3/8. Для состыковки могут потребоваться переходники и ФУМ-лента.

Варианты подключения сантехнического прибора

Как уже отмечалось, в продаже представлено широкое многообразие сантехнических приборов, которые могут иметь одни из трех видов подключения к канализации: с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском. Каждый из них имеет свои особенности.

Вариант #1 – с вертикальным выпуском

Такие модели популярны в европейских странах. Конструкция их такова, что находящийся в чаше сифон и выпускной патрубок «смотрят» вниз.

Для подключения сантехнического прибора с вертикальным выпуском выполняют такие действия:

  1. В точке выхода сливной трубы монтируют винтовой фланец, оборудованный фиксирующим устройством.
  2. В центре фланца размещают канализационную трубу, зажимая ее при провороте.
  3. На фланец «водружают» унитаз, надежно закрепляя выходной патрубок.

Соединительные части фланца и вертикального выпуска унитаза стандартны. Трудностей с их подключением возникнуть не должно.

Процесс установки и подключения представлен в следующей подборке:

Манжета винтового фланца должна плотно входить в выпускной раструб, для обеспечения полного сочленения при монтаже ее необходимо провернуть. Уплотнительное кольцо, расположенное между фланцем и сливом унитаза обеспечит надежность и хорошую герметичность зажима. С поэтапной инструкцией по установке унитаза с вертикальным выпуском можно прочесть в этом материале.

Вариант #2 – с горизонтальным выпуском

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность монтажа такого оборудования объясняется спецификой разводки в российских квартирах системы канализации.

Горизонтальный выпуск расположен в тыльной части чаши или основания и направлен назад. Модели с таким конструктивным исполнением устанавливают встык со стеной, подсоединяя к любому виду расположения канализационного стояка.

Подключение выполняют с помощью патрубков соответствующего размера. Герметизацию соединения осуществляют путем размещения внутри трубы уплотнительной резинки.

Прямое подключение выполняют только при условии, что канализационная система выполнена из пластика. Для подключения к чугунным трубам, окружность которых редко имеет идеальную форму, задействуют манжеты и эксцентрики.

Вариант #3 – с косым выпуском

Раструб в моделях с косым выпуском располагается под углом в 45° относительно поверхности пола. Модели с наклонным выпуском выигрывают на фоне своих собратьев в том, что реже засоряются, поскольку такое исполнение позволяет создавать меньшее сопротивление при продвижении твердых нечистот.

Подключение прибора с косым выпуском к системе канализации можно выполнить одним из трех способов:

  1. Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Выбирают, когда нет необходимости двигать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выпуск унитаза обрабатывают мыльным раствором и заглубляют в раструб, оборудованный манжетой.
  2. Присоединение посредством эксцентрика. Раструб со смещенным центром на 5 см, оборудованный уплотнительной прокладкой, монтируют в канализационный выпуск и путем вращения смещают унитаз в правую или левую сторону.
  3. Посредством установки гофрированного отвода. Применение гофры дает возможность развернуть устройство относительного косого выпуска канализации даже под углом в 90°.

Гибкий отвод – хоть и удобное, но далеко не лучшее средство для подключения унитазов с косым выпуском. Применять его стоит лишь в крайних случаях, когда другие способы задействовать нет возможности.

Чтобы узнать более детально, как производится установка унитаза с косым выпуском, переходите по ссылке.

Особенности монтажа моделей компакт

Технология правильной установки напольных унитазов моделей «компакт» включает семь основных этапов:

  1. Унитаз максимально плотно придвигают к сливному отверстию и проверяют, совпадает ли выпуск с раструбом канализации.
  2. При наличии небольших смещений устройство присоединяют к отводу канализации с помощью гофротрубы.
  3. Сантехнический прибор с подключенной гофротрубой придвигают к стене, следя за тем, чтобы на трубе не образовывались сильные заломы и изгибы.
  4. Концы соединительного элемента покрывают тонким слоем силиконового герметика.
  5. Отрегулировав положение прибора, карандашом намечают контур границ подошвы прибора и точки, где планируется просверлить отверстия для заглубления дюбелей.
  6. Унитаз отодвигают в сторону. В намеченных точках алмазным сверлом проделывают дырки диаметром равным размеру используемых дюбелей.
  7. В отверстия заглубляют пластиковые пробки. Унитаз «водружают» на прежнее место. В подготовленные отверстия вкручивают болты.

Совет: для облегчения надевания гофротрубы на выпуск ее конец необходимо промазать по внутренним стенкам жидким мылом.

Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание подошвы унитаза к напольному покрытию, по намеченному контру установки прибора наносят силикон. Сам унитаз после этого ставят на прежнее место, ориентируясь по намеченному контуру.

Для фиксации сантехнического прибора продетые сквозь отверстия в пяте шайбы и винтики закручивают крайне аккуратно. Их ни в коем случае нельзя вбивать!

Фото-руководство по сборке и установке компакта

Рассмотрим процесс установки унитаза на примере сборки и крепления китайской сантехники PORTA. Отличный продукт с гарантией от производителя на 25 лет и весьма привлекательной ценой.

Ссылка на основную публикацию