Как отремонтировать электродвигатель

Ремонт электродвигателя своими руками: практика электромонтёра

Главная страница » Ремонт электродвигателя своими руками: практика электромонтёра

Электродвигатели применяются в составе оборудования разного назначения, в том числе бытового. На бытовой технике, в отличие от промышленной, устанавливаются асинхронные моторы небольшой мощности (не выше 1 – 1,5 кВт). Достаточно широко применяются маломощные электродвигатели в дачном хозяйстве. В большинстве своём электромоторы асинхронного действия показывают надёжную и долгосрочную работу. Тем не менее, казусы случаются. И тогда неизбежной видится проблема — ремонт электродвигателя своими руками или с помощью сервиса. Первый вариант ремонта обычно возможен при лёгких симптомах. Второй – это уже капитальный ремонт, включая перемотку.

Частая причина неработоспособности движка

Конечно, дефект асинхронного электромотора, когда требуется обязательная перемотка обмотки статора, крайне сложно устранить своими руками.

Нерабочий электродвигатель, по мнению пользователя требующий ремонта, на деле может оказаться вполне работоспособным электрооборудованием

В таких случаях ремонта требуется не только специальное оборудование, но также опыт производства электромеханических ремонтных работ. Правда, если поставить перед собой цель, ремонт электродвигателя дома своими руками — задача вполне выполнимая.

Инструмент на разборку и тестирование

Однако здесь речь пойдёт о распространенном лёгком дефекте, который просто устраняется самостоятельным ремонтом с применением стандартного набора инструмента электрика:

  • отвёртка плоская,
  • отвертка четырехгранная,
  • плоскогубцы,
  • тестер электрический (стрелочный прибор),
  • молоток слесарный.

Практика эксплуатации в быту маломощных асинхронных электродвигателей показывает: распространенной причиной прекращения работы электромоторов становится КЗ (короткое замыкание) обмотки статора на корпус.

Нередко владельцы «заболевшего» мотора долго не думают и попросту избавляются от проблемы путём закупки нового движка. Дефектный мотор не пытаются даже исследовать должным образом, не говоря уже о ремонте.

Новый электродвигатель обязательно имеет пластиковую крышку на валу и резиновые пробки внутри пластмассовых втулок, через которые заводится в БРНО электрический кабель

Ремонт электродвигателя: устранить КЗ своими руками

Симптомы для ремонта КЗ на корпусе традиционны: при попытке запуска мотора срабатывает защитный автоматический выключатель. Сразу следует уточнить – если подобная ситуация имеет место, не нужно пытаться повторять пуск двигателя от раза к разу.

Повторные действия могут действительно стать причиной пробоя изоляции обмотки статора по причине высоких пусковых токов. Тогда капитального ремонта точно не избежать. Если сработала защита, следует обесточить цепь питания, отключить питающий кабель от БРНО (коробки с клеммами).

Клеммная коробка трёхфазного асинхронного электродвигателя. Питающий кабель отключают от клемм при ремонте мотора, извлекают из клеммной коробки БРНО

Перед попыткой ремонта удостовериться лишний раз в наличии КЗ поможет электрический тестер. Прежде всего, обмотки статора исследуются на целостность (отсутствие обрыва).

Также выполняется проверка на межвитковое замыкание. Щупы прибора, включенного на измерение сопротивления в Омах, поочерёдно соединяют с парами клемм БРНО.

Шкала измерительного прибора должна показывать сопротивление не менее десяти Ом (как правило, 10 — 15),. Однако точная величина сопротивления зависит от характеристики мотора.

На трёхфазном моторе при отсутствии межвиткового замыкания, значения сопротивления между всеми выводами обмотки должны быть одинаковыми.

Для проверки целостности обмоток электродвигателя, а также межвиткового и короткого замыкания на корпус, удобнее пользоваться стрелочным измерительным прибором. Здесь показано соединение щупов для проверки замыкания одной части обмотки на корпус

Если тест на сопротивление обмоток статора не показал существенной разницы между замерами и не отметился нулевыми показаниями, электродвигатель на 90% можно считать рабочим. Во всяком случае, ремонт в виде перемотки исключается.

Остаётся определить традиционно частую причину – короткое замыкание на корпус. В этом варианте исследований один щуп тестера соединяют с корпусом двигателя, обеспечив надёжный контакт, а вторым щупом поочерёдно трогают клеммы выводов статорных обмоток внутри БРНО.

Обычное явление КЗ – наличие показаний прибора, которых быть не должно в принципе.

Какое КЗ можно реально устранить

По сути, существует два вида КЗ на корпус:

  1. Прямое замыкание, с пробоем изоляции обмотки.
  2. Косвенное замыкание, по причине высокой влажности обмотки.

Второй вариант как раз и заставляет обращаться к ремонту чаще всего. Измерительным стрелочным прибором такое замыкание определяется появлением показаний сопротивления между корпусом и обмоткой в несколько единиц или десятков кОм.

Причём показания на каждой отдельной обмотке, как правило, отмечаются разными значениями. При таком развитии событий ремонт мотора проводится несложной методикой. Для исполнения ремонта требуется:

  1. Демонтировать электродвигатель от места установки.
  2. Отвернуть крепёж кожуха крыльчатки, снять кожух и крыльчатку.
  3. Снять крепёжные винты передней и задней корпусных крышек.
  4. Демонтировать крышки и вынуть ротор электродвигателя.

Освободившийся статор переносят ближе к электрической розетке, размещают на удалении от бытовых горючих материалов, приспособив в качестве подставки негорючий материал (к примеру, силикатный кирпич).

Внутрь основания статора асинхронного электродвигателя (вместо ротора) вставляют электролампу (60-100 Вт), вкрученную в патрон с присоединённым кабелем и вилкой. Зажигают лампу включением вилку в розетку.

Ремонт простыми действиями: внутрь освобождённого статора электродвигателя помещают обычную лампу накаливания и оставляют включенной, как минимум на сутки

Технология ремонта: выдержка статора под нагревом не менее 24 часов (иногда требуется до 48 часов). По истечении этого времени лампу накаливания отключают и заново проверяют тестером сопротивление между корпусом и выводами обмотки.

В большинстве случаев после ремонта прогревом измерительный прибор не фиксирует наличия проводимости. Косвенное короткое замыкание движка удаётся устранить в 90% из 100% всего лишь путём долговременной сушки статорной обмотки. По завершению прогрева мотор собрать, установить на место, запустить в работу.

Методика определения короткозамкнутых витков статора

Видеоролик ниже демонстрирует — как при помощи светового прибора обнаруживаются короткозамкнутые витки обмотки статора мотора. Интересный и полезный прибор для тех, кто занимается ремонтом электродвигателей.

Неисправности и ремонт электродвигателей

В настоящее время электродвигатели используются довольно часто. Их можно встретить и в пылесосах, и мясорубках, и стиральных машинах, и не только в бытовой технике, но и в производственном оборудовании. Неисправности электродвигателей тоже встречаются часто, которые могут привести к перерывам в работе оборудования. Для того чтобы такие перерывы вероятно меньше сказывались на реализации поставленных задач, нужно оперативно обнаружить источник неисправности и устранить её.

Дефекты электрической части двигателей

Более распространенными дефектами электрической части являются короткие замыкания обмоток электродвигателя и меж ними, замыкания обмоток на корпус, а также обрывы в обмотках или в наружной цепи (питающие кабеля и пусковая аппаратура).

В результате описанных поломок может иметь место:

  • отсутствие возможности запускать электродвигатель;
  • опасный нагрев его обмоток;
  • ненормальная скорость вращения электродвигателя;
  • ненормальный шум (гудение и стук);
  • неравенство тока в отдельных фазах.

Дефекты механической части электродвигателей

Из механических причин , вызывающих нарушение нормальной работы электродвигателей, чаще всего наблюдаются неисправности в работе подшипников. это нагрев подшипников, вытекание из них масла, а также в появлении ненормального шума.

Возможные причины возникновения неисправностей электродвигателей

Асинхронный электродвигатель включить не получается (перегорают предохранители или срабатывает защита). Причиной этого в электродвигателях с контактными кольцами может быть закороченное расположение пускового реостата или закороченное расположение контактных колец. В первом случае нужно пусковой реостат привести в нормальное (пусковое) положение, а во втором — приподнять приспособление, закорачивающее контактные кольца.

Включить электродвигатель не получается также из-за короткого замыкания в цепи статора. Обнаружить короткозамкнутую фазу можно на ощупь по повышенному нагреву обмотки. Ощупывание надлежит производить, отключив заранее электродвигатель от сети. Иногда место короткого замыкания можно обнаружить по внешнему виду обуглившейся изоляции.

Короткозамкнутую фазу можно обнаружить также измерением. Если фазы статора скреплены в звезду, то измеряют величины токов, потребляемых от сети отдельными фазами. Фаза, имеющая короткозамкнутые витки, будет потреблять больший ток, чем исправные фазы. При скреплении отдельных фаз в треугольник токи в двух проводах, подключенных к неисправной фазе, будут иметь крупные значения, чем в третьем, который соприкасается только с неповрежденными фазами. При измерениях пользуются пониженным напряжением.

Асинхронный электродвигатель при включении не трогается с места. Причиной этого может быть обрыв в одной или двух фазах цепи питания. Для поиска места обрыва прежде производят нapужный осмотр всех элементов цепи, питающей электродвигатель. При осмотре проверяют целостность предохранителей. Если при внешнем осмотре найти обрыв фазы не представляется возможным, то проводят необходимые измерения.

Фазу, в которой присутствует обрыв, определяют с участием мегомметра, для чего статор заранее отключают от питающей сети. Если обмотки статора скреплены в звезду, то один конец мегомметра соединяют с нулевой точкой звезды, после чего вторым концом мегомметра касаются последовательно других концов обмотки. Присоединение мегомметра к концу исправной фазы даст нулевое показание. Наоборот, присоединение мегомметра к фазе, имеющей обрыв, покажет крупное сопротивление цепи, т. е. присутствие в ней обрыва. Если нулевая точка звезды недоступна, то двумя концами мегомметра касаются попарно всех выводов статора. Прикосновение мегомметра к концам исправных фаз покажет нулевое значение. При прикосновении концов мегомметра к двум фазам, из которых одна является неисправной, мегомметр покажет крупное сопротивление, т. е. обрыв в одной из этих фаз.

Читайте также:  Как укоротить подвесную люстру?

В случае скрепления обмоток статора в треугольник нужно обмотку отсоединить в одной точке, после чего проконтролировать целость каждой фазы в отдельности.

Обмотка, имеющая обрыв, может быть иногда обнаружена на ощупь, так как она остается холодной. Если обрыв произойдет в одной из фаз статора во время работы электродвигателя, он будет продолжать работать, но начнет гудеть сильнее, чем в обыкновенных условиях.

Отыскание поврежденной фазы проводится так, как это указано выше.
Обнаружив фазу, имеющую обрыв, вольтметром со щупами определяют в ней место обрыва. Присоединив поврежденную обмотку к источнику напряжения, производят последовательную диагностику целости катушечных групп. Для этого щупами прокалывают изоляцию на обоих концах каждой группы и проверяют показания вольтметра. При проверке исправной группы вольтметр покажет напряжение, равное нулю, а при проверке неисправной — полное напряжение источника тока. После того как катушечная группа, имеющая обрыв, будет найдена, изоляция в местах прокола обязана быть восстановлена.
При работе асинхронного двигателя происходит сильный нагрев обмоток статора. Такое явление, сопровождается сильным гудением электродвигателя, и происходит при коротком замыкании в какой-либо обмотке статора, а также при двойном замыкании обмотки статора на основание.

Работающий асинхронный электродвигатель начал гудеть. Его скорость и мощность снижаются. Причиной нарушения порядка работы электродвигателя является обрыв одной фазы.

При включении двигателя постоянного тока он не трогается с места. Причиной этого могут быть перегорание предохранителей или обрыв в цепях питания, а также обрыв сопротивлений в пусковом реостате. Диагностику надлежит приступать с внимательного осмотра и измерения целости предписанных элементов. Проводится эта диагностика с участием мегомметра или контрольной лампы напряжением не выше 36 в. Если вышеуказанным путем не получается вычислить место обрыва, переходят к проверке целости обмотки якоря. Обрыв в обмотке якоря чаще всего наблюдается в местах соединений коллектора с секциями обмотки. Место повреждения находят, пользуясь методом измерения падения напряжения-между коллекторными пластинами. Двумя щупами подводят напряжение к соседней паре пластин, а двумя другими с милливольтметром измеряют падение напряжения меж этими пластинами. Если проверка производят на секции, имеющей обрыв, вольтметр покажет полную величину подведенного напряжения.

Другой причиной указанного явления может быть перегрузка электродвигателя. Проконтролировать это можно с участием пуска электродвигателя вхолостую,без нагрузки, для чего он заранее рассоединяется с приводным устройством.

При включении электродвигателя постоянного тока перегорают предохранители или срабатывает защита. Закороченное расположение пускового реостата может быть одной из причин указанного явления. В этом случае реостат переводят в нормальное пусковое расположение. Это явление может наблюдаться также при черезмерно быстром выводе рукоятки реостата, поэтому при повторном включении электродвигателя реостат выводят медленнее.

При работе электродвигателя наблюдается увеличенный нагрев подшипников. Одной из причин указанного явления может быть недостаточное или лишнее количество масла в подшипнике, что определяется проверкой уровня масла. Увеличенный нагрев подшипника может быть также обусловлен загрязнением масла или применением масла несоответствующих марок. В обоих случаях масло заменяют, промыв заранее подшипник бензином.

Причиной повышенного нагрева подшипника может быть недостаточная величина зазора меж шейкой вала и вкладышем подшипника.

При пуске или во время работы электродвигателя из зазора меж ротором и статором появляются искры и дым. Возможной причиной этого явления может быть задевание ротора за статор. Такое явление наблюдается при значительном износе подшипников.
При работе электродвигателя постоянного тока наблюдается искрение под щетками. Причинами такого явления могут служить неправильный выбор щеток, слабое нажатие щеток на ламели коллектора, недостаточно гладкая плоскость коллектора и неправильное размещение щеток. В последнем случае нужно передвинуть щетки, расположив их на нейтральной линии.

При работе электродвигателя наблюдается усиленная вибрация. Усиленная вибрация может объясняться несколькими причинами. Может сказываться, например, недостаточная надежность установки электродвигателя на фундаментной плите. Если вибрация сопровождается перегревом подшипника, это указывает на присутствие осевого давления на подшипник.

Заводы-изготовители электродвигателей в собственных инструкциях по использовании традиционно приводят список основных неисправностей, которые могут появиться при работе электродвигателя, и дают предписания по их удалению.

Неизбежность в быстрейшем устранении изъянов в работе обусловливается также и тем, что работа электродвигателя, имеющего маленькое повреждение, может привести к развитию дефекта что потребует в итоге сложного ремонта.

Ремонт коллекторных электродвигателей своими руками

В большинстве бытовых устройств (пылесосах, стиральных машинах, мясорубках, фенах, инструментах и т.д.) применяется коллекторный электродвигатель. Как и любой агрегат, он может выйти из строя. Ремонт коллекторных электродвигателей можно осуществить в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Для этого достаточно знать, что они собой представляют, и иметь хотя бы минимум опыта.

Что такое коллекторный электродвигатель

Двигатель такого типа – это чаще всего синхронный агрегат, подключающийся к источнику питания 220В, и состоящий из:

  • статора;
  • ротора;
  • щеточно-коллекторного узла;
  • подшипников.

Все детали заключены в корпус.

Предварительная проверка коллекторного электродвигателя

Если устройство не работает, прежде всего убедитесь, что проблема заключается в самом двигателе. Для этого:

  • Проверьте, идет ли напряжение на прибор. Включите его в другую розетку (возможно, ремонта требует источник тока).
  • Осмотрите шнур на предмет обрыва.
  • Проверьте, не потерян ли контакт у кнопок включения и управления, нет ли механических повреждений.

При отсутствии неполадок в этих деталях разберите прибор. Воспользуйтесь инструкцией, которую производитель обязательно включает в паспорт.

Возможные неисправности коллекторного электродвигателя

Иногда даже люди, знакомые с устройством механизма, слабо представляют, как проверить коллекторный электродвигатель. Ниже мы расскажем обо всех возможных неисправностях и способах их выявления и устранения.

  • Нарушение контактов. На него указывает активное искрение.
  • Межвитковое замыкание (замыкание обмоток в коллекторе). Оно также вызывает искрение.
  • Износ щеточно-коллекторного узла. При этом он чернеет и появляется искрение. Обычно проблема решается путем замены старых элементов на новые. Чтобы снять узел, отодвиньте фиксатор и открутите крепежный болт (в зависимости от модели двигателя).
  • Потемнение контактной части коллектора. Часто достаточно зачистить его мелкой наждачной бумагой.
  • Образование канавки в месте контакта щеток с коллектором. Необходимо выполнить проточку узла на станке.
  • Износ подшипника. Эту неисправность можно определить по усиленной вибрации корпуса во время работы двигателя и биению патрона. В этом случае требуется замена подшипника.
  • Касание якорем статора. Иногда хватает замены якоря, но в некоторых случаях придется заменить и якорь, и статор.
  • Сбой управления на микроконтроллере. Установка нового микроконтроллера – оптимальное решение проблемы.
  • Выгорание или обрыв обмоток. Обратите внимание на их цвет и целостность. Почернение всего корпуса обмоток или их части указывает на выгорание, обрыв легко определяется при визуальном осмотре. В этом случае требуется их замена или перемотка.
  • Графитовая пыль в пространстве между ламелями. Вашему прибору просто нужна прочистка.
  • Выгорание изоляции проводов. На эту проблему укажет характерный запах.

Во всех вышеуказанных случаях восстановление коллектора электродвигателя своими руками вполне возможно при наличии необходимых запчастей и инструментов. Только если у вас нет опыта в перемотке обмоток, лучше обратиться в соответствующий сервис. После устранения неполадок соедините все детали в обратном порядке.

Проверка коллекторного электродвигателя мультиметром

Допустим, визуальный осмотр не дал результатов – на первый взгляд все узлы целы, обрывы не обнаружены, запах горелого отсутствует. В этом случае проведите проверку прибора и его элементов с помощью специального прибора – мультиметра. Процесс состоит из нескольких этапов:

  • Установите на приборе режим измерения сопротивления до 200 Ом.
  • Прозвоните попарные выводы обмоток статора на ламели. Значения сопротивления должны быть одинаковыми.
  • Проверьте корпус якоря и ламели. В идеале значение сопротивления стремится к бесконечности.
  • Прозвоните выводы обмоток. Если сопротивление отсутствует в одном или нескольких контурах, двигатель неисправен.
  • Проверьте цепь между корпусом статора и выводами обмотки. При наличии пробоя на корпусе эксплуатация агрегата невозможна.
  • Прозвоните ротор, расположив щупы тестера на коллекторе на максимальном удалении друг от друга. Когда мультиметр покажет значение, слегка проверните ротор до момента соединения щупов со следующей обмоткой. Таким образом проверьте все обмотки. Если значение сопротивления в каждом контуре одинаково или отличается очень незначительно, узел исправен.

Не стоит сразу нести в починку или выбрасывать «забарахливший» прибор, как это предпочитают делать многие. Вы сэкономите средства, если будете знать, как восстановить коллектор электродвигателя самостоятельно. Процесс не слишком сложен и занимает не так уж много времени, а механизм сможет прослужить еще долго.

Как самостоятельно починить электродвигатели?

В процессе обслуживания работы электродвигателей наступает момент, когда дальнейшая эксплуатация невозможна без проведения ремонта.

Схема устройства электродвигателя.

Постараемся в этой статье описать наиболее часто встречающиеся поломки подшипников, которые бывают в процессе работы электродвигателей. Речь пойдет о двигателях мощностью до 100 кВт, которые можно отремонтировать своими силами, не задействуя много людей и вспомогательных механизмов.

Читайте также:  Модельный ряд осветительных приборов Nowodvorski

В первую очередь производим разделение агрегатов, к примеру, будем заниматься электродвигателем, который работает в паре с насосом подачи воды, в систему отопления (сетевой насос). Снимаем задний кожух крыльчатки охлаждения, который крепится тремя или четырьмя винтами или болтами в зависимости от мощности электродвигателя, скидываем и саму крыльчатку. Следующее , что надо сделать, – попробовать определить, какой люфт в подшипниках, и передних, и задних. Для этого надо приподнять и опустить вал двигателя резкими движениями. При выработке подшипников люфт будет ощущаться, и это можно понять сразу. Также необходимо «прощупать» люфт и по горизонтали, т. е. подвигать взад-вперед. И еще одна небольшая диагностика – включить двигатель и послушать его без нагрузки и без шума охлаждения. Казалось бы, зачем эти лишние хлопоты. Однако в процессе этих нескольких шагов вы точно определите, стоит ли ремонтировать двигатель.

Схема съемника подшипников.

Теперь приступаем к разборке. Здесь может быть несколько вариантов. Можно начать разборку, если вам с обеих сторон ничего не мешает. Можно просто развернуть в сторону, все зависит от места установки. Бывают случаи, когда приходится отсоединять и питающий кабель. В таком случае необходимо пометить фазы любым удобным способом. Главное, чтобы при возвращении в исходное положение вы не гадали, все ли вы подключили как было.

В первую очередь снимаем полумуфту съемником, предназначенным для этих дел. Дальше смотрим, есть ли на корпусе, точнее на боковых крышках, следы, потеки или даже куски вытекающей смазки. Все это надо убрать до разборки, чтобы не занести все это потом на обмотки статора. Если все в чистом виде, начинаем снимать крышки, которые крепятся болтами, их может быть 3, 4, 5 и даже больше. Когда болты извлечены, легкими постукиваниями молоточком скидываем крышки. С одной стороны постукиваем, а другую держим в натяге, чтобы крышка не уходила назад при ударе. Делать это нужно аккуратно, бывают случаи, когда обламываются «ушки» на крышке, а это уже головная боль.

Скинув крышки, определяемся, надо ли вытаскивать ротор наружу или дальнейший ремонт можно производить прямо на месте. Обычно у электродвигателей мощностью до 17 кВт ротор можно вытаскивать в сторону, если свыше – можно производить работы на месте. Если все-таки ротор большого электродвигателя надо вытаскивать, то для этой цели надо на вал ротора с обеих сторон надеть подходящие трубы и опять же аккуратно извлечь ротор из статора, не задевая обмотки.

Итак, вал извлечен или остался внутри, теперь стягиваем съемником подшипники. Далее удаляем вытекшую смазку из подшипников, может быть залита и сама обмотка статора. Для этих целей подойдет авиационный керосин, он высыхает хорошо. Бывают случаи, что приходится мыть всю обмотку из-за сильного загрязнения смазкой, в такой ситуации ротор придется обязательно извлечь из статора. После усердной мойки надо будет обмоточку просушить. Делать это можно лампочкой или калорифером, время от времени замеряя сопротивление изоляции.

Схема устройства для нагревания подшипников.

В моей практике приходилось заниматься ремонтом больших генераторов (корабельных), правда, мыли спиртом, но слегка разбавленным ацетоном (такой коктейль в употребление не идет) и сушку после промывки производили до нескольких суток, через промежутки времени замеряя сопротивление изоляции и записывая показания в журнал.

В вашей ситуации все надо определять пиндивидуально. Но общий “сценарий” все-таки есть. Неприятной бывает ситуация, когда «хорошо провернуло» подшипник на валу, то есть посадка подшипника прослаблена. Здесь только один выход- наплавлять вал электросваркой, с последующей проточкой на токарном станке. Валы до 309 номера подшипника можно опаять оловом, проверено на личном опыте. Еще хочу заострить внимание, что речь идет о двигателях до 100 кВт и на которых стоят подшипники качения.

При работе электродвигателя в аварийном состоянии, когда температура доходит до критической, а тепловая защита не сработала, бандаж обмотки (увязка) может полопаться. В таком случае необходимо извлечь все остатки увязки, сделать новый бандаж и обязательно нанести слой лака, чтобы увязка приклеилась к обмоткам и не болталась во время работы электродвигателя. Можно использовать мебельный или паркетный лак.

Выполнив все перечисленные работы, начинаем собирать все в обратном порядке. Насаживаем подшипники, предварительно их нагрев. Хорошо, если для этих целей у вас есть необходимое приспособление – трансформатор для нагревания подшипников.

Схема устройства паяльника.

Надев подшипники, в первую очередь надеваем переднюю крышку до конца, чтобы подшипник полностью зашел в гнездо крышки. Теперь греем полумуфту и насаживаем на свое место и, шплинтуя шпонкой, вставляем ротор на место, если вы его извлекали. Теперь надеваем вторую крышку (можно сразу обе симметрично, можно сначала одну, затем вторую), подтягиваем болтами, слегка подстукивая молотком или кувалдочкой, смотря какой двигатель, и параллельно закручивая и затягивая болты.

Затянув болты крышек, проворачиваем рукой вал, определяем, как он крутится. Если будет небольшой перекос, вал будет закусывать, т. е. тормозить. Все выводим подтягиванием болтов до того момента, когда вал будет вращаться свободно. Далее надо закрепить двигатель болтами и сделать пробный пуск (предварительно опять подав питание). Во время пробного пуска у небольших двигателей можно слегка подстукнуть торцы вала с одной и с другой стороны, чтобы вал нашел свое место. Это будет заметно на слух.

Когда все выровняется, можно дать поработать двигателю без охлаждения минут 10 – 15 и сделать первую небольшую обкатку. Очень хорошо слышно, какого качества подшипники вы поставили. Все готово – ремонт сделан. Если есть необходимость покрасить, то это надо сделать сейчас, пока не стоит кожух охлаждения и все части легкодоступны. Ну, а если краска в хорошем состоянии, ставим и закрепляем крыльчатку, кожух охлаждения и производим центровку агрегатов.

Ремонт электродвигателей, если прослаблен подшипник

Во время обслуживания и ремонта электродвигателей редко, но бывают случаи, когда подшипник без натяга, легко надевается на вал или крышка легко надевается на подшипник. Остановимся на примере, когда подшипник прослаблен в крышке. Существуют распространённые способы устранения этой беды: нанесение насечки керном или зубилом, омеднение при помощи сварочного аппарата.

Но в последние годы особенно популярен способ опаивания верхней обоймы подшипника оловом. Для этого используется паяльник 200 Вт. Подшипник нагревается трансформатором для нагрева подшипников. Хорошо разогретый подшипник облуживается быстро и без проблем, при этом нужно пользоваться кислотой для пайки. Если подшипник прослаблен на валу, делаем все то же самое, но здесь нагрев происходит только паяльником.

Ремонт электродвигателей переменного тока

Ремонт электродвигателей переменного тока

На сегодняшний день электродвигатели переменного тока получили большее распространение в сравнении с двигателями постоянного тока. Это обусловлено их надежностью, простотой эксплуатации относительно низкой стоимостью.

Данный тип двигателей используется в быту, во многих коммунальных хозяйствах и на различных промышленных объектах по всей стране.

Основные причины поломки электродвигателей

Нередко двигатели выходят из строя. При этом неполадки могут проявиться внезапно. Причины этого могут быть различны. К поломке могут привести такие факторы как:

  • длительная работа с сильными перегрузками
  • воздействие влаги
  • повышенная температура окружающей среды
  • нестабильное напряжение в электрической сети

Самостоятельный ремонт таких агрегатов не представляется возможным, поскольку для его осуществления необходима специальная аппаратура. Поэтому обслуживание двигателя необходимо доверить профессионалам.

Диагностика электродвигателей переменного тока

Чтобы определить точную причину неполадок специалисты осуществляют диагностику с применением современной высокочастотной аппаратуры по самым передовым методикам. В большинстве случаев обнаруживаются повреждения фазовых роторов. Для их устранения требуется замена обмотки на новую.

Неисправности обмотки нередко бывают причиной неполадок статора. В некоторых случаях требуется полная замена обмотки или статора электродвигателя. Для этого новые детали изготавливаются индивидуально из новых проводов высокого качества. Возможна также замена паяной или сваренной обмотки.

Наиболее часто встречающейся механической неисправностью является разбалансировка роторов, однако эта неисправность легко исправима. Чаще всего разбалансировка устраняется даже без замены подшипников. Однако нередко требуется проведение ремонтных работ в подшипниковом узле.

При длительной эксплуатации двигателя возможен износ подшипников или посадочных мест, для которых также необходим ремонт.

Основные виды ремонта электродвигателей

  • Срочный – производится при внезапном выходе аппарата из строя. При этом производится деталей и узлов, в которых возникла неполадка.
  • Периодический – осуществляется с целью профилактики возникновения поломок. При этом производится тщательный осмотр электродвигателя с его частичной разборкой. Производится чистка и наладка деталей, после которых аппарат подвергается испытаниям, предусмотренным нормативно-технической документацией, с целью проверки параметров двигателя.
  • Капитальный – необходим после определенного срока эксплуатации. При этом производится замена изношенных элементов и осуществляются испытания для проверки характеристик.

Профессиональный ремонт электродвигателей

Ремонт электродвигателя является трудоемкой и сложной работой, поэтому доверять его проведение стоит только квалифицированным специалистам. При совершении ошибок при техническом обслуживании электродвигателя возможна его поломка, получение персоналом производственных травм различной степени тяжести или возникновение пожароопасной ситуации.

Читайте также:  Как подключить микровыключатель?

Специалист, занимающийся ремонтом электродвигателей, должен иметь большой опыт работы и владеть навыками по использованию необходимой аппаратуры.

После любого ремонта электродвигатель проходит испытания, при которых проверяются его важнейшие функции, соответствие характеристик нормам, описанным в технической документации, соответствие аппарата отечественным и международным стандартам. Данная процедура позволяет оценить качество ремонта, провести дополнительную диагностику и обнаружить ранее не замеченные неполадки.

Пошаговая инструкция перемотки электродвигателей своими руками

Во многих бытовых устройствах и самодельных конструкциях в качестве привода используются электрические машины небольшой мощности. Несмотря на высокую надежность электромоторов, их выход из строя по ряду причин — не редкость. Учитывая относительно высокую стоимость этих устройств, практичнее осуществлять их ремонт, а не замену. Предлагаем рассмотреть возможность перемотки электродвигателей в домашних условиях.

Виды электродвигателей и особенности их ремонта

Как правило, в быту используются коллекторные моторы постоянного тока и бесколлекторные асинхронные двигатели переменного тока. Именно ремонт этих приводов мы и будем рассматривать. Информацию о принципе действия и конструктивных особенностях асинхронных и коллекторных машин можно найти на нашем сайте.

Что касается синхронных приводов, то в быту они практически не используются, поэтому в данной публикации эта тема не затрагивается.

Особенности ремонта асинхронной машины

Проблемы с двигателем любого типа могут иметь механический или электрический характер. В первом случае свидетельствовать о неисправности может сильная вибрация и характерный шум, как правило, это говорит о проблемах с подшипником (обычно в торцевой крышке). Если вовремя не устранить неисправность, вал может заклинить, что неминуемо приведет к выходу из строя обмоток статора. При этом тепловая защита автоматического выключателя может не успеть сработать.

«Сгоревшие» провода обмотки статора

Исходя из практики, в 90% выход из строя асинхронных машин возникают проблемы с обмоткой статора (обрыв, межвитковое замыкание, КЗ на корпус). При этом короткозамкнутый якорь, как правило, остается в рабочем состоянии. Поэтому даже при механическом характере повреждений необходимо произвести проверку электрической части.

Проверка обмотки

В большинстве случаев проблема может быть обнаружена по внешнему виду и характерному запаху (см. рис. 1). Если эмпирическим путем неисправность установить не удается, переходим к диагностике, которая начинается с прозвонки на обрыв. Если таковая обнаруживается, выполняется разборка двигателя (этот процесс будет описан отдельно) и тщательный осмотр соединений. Когда дефект не обнаружен, можно констатировать обрыв в одной из катушек, что требует перемотки.

Если прозвонка не показала обрыва, следует переходить к измерению сопротивления обмоток, при этом учитывать следующие нюансы:

  • сопротивление изоляции катушек на корпус должно стремиться к бесконечности;
  • у трехфазного привода обмотки должны показывать одинаковое сопротивление;
  • у однофазных машин сопротивление пусковых катушек превышает данные показания рабочих обмоток.

Помимо этого следует учитывать, что сопротивление статорных катушек довольно низкое, поэтому для его измерения бессмысленно использовать приборы с низким классом точности, к таковым относятся большинство мультиметров. Исправить ситуацию можно собрав несложную схему на потенциометре с добавлением дополнительного источника питания, например автомобильной аккумуляторной батареи.

Схема для измерения сопротивления обмоток

Методика измерений следующая:

  1. Подключается катушка привода к схеме, представленной выше.
  2. Потенциометром устанавливается ток 1 А.
  3. Производится расчет сопротивления катушке по следующей формуле: , где RК и UПИТ были описаны на рисунке 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на измеряемой катушке (показывает вольтметр на схеме).

Стоит также рассказать о методике, позволяющей определить место межвиткового замыкания. Это делается следующим образом:

Статор, освобожденный от ротора, подключается через трансформатор к пониженному питанию, предварительно поместив к нему стальной шарик (например, от подшипника). Если катушки рабочие, шарик будет циклически двигаться по внутренней поверхности безостановочно. При наличии межвиткового КЗ, он «прилипнет» к этому месту.

Особенности ремонта коллекторных приводов

У данного типа электромашин чаще возникают механические неисправности. Например, стирание щеток или засорение контактов коллектора. В таких ситуациях ремонт сводится к чистке контактного механизма или замене графитовых щеток.

Тестирование электрической части сводится к проверке сопротивления обмотки якоря. В этом случае щупы прибора двум соседним контактам (ламелям) коллектора, после снятия показаний производится измерение далее по кругу.

Проверка обмотки якоря коллекторного электродвигателя

Отображенное сопротивление должно быть примерно одинаковым (с учетом погрешности прибора). Если наблюдается серьезное отклонение, то это говорит, что имеет место быть межвитковое КЗ или обрыв, следовательно, необходима перемотка.

Обмоточные данные электродвигателей

Это справочные данные, поэтому самый надежный способ получить такую информацию – обратиться к соответствующим источникам. Эти данные также могут приводиться в паспорте к изделию.

В сети можно встретить советы, в которых рекомендуют при перемотке вручную пересчитать витки и измерить диаметр провода. Это трата времени. Значительно проще и надежней по маркировке двигателя найти всю необходимую информацию, в которой будут указаны следующие параметры:

  • номинальные рабочие характеристики (напряжение, мощность, потребляемый ток, число оборотов и т.д.);
  • количество проводов для одного паза;
  • Ø проволоки (как правило, в данном показателе изоляция не учитывается);
  • информация о внешнем и внутреннем диаметре статора;
  • количество пазов;
  • с каким шагом выполняется обмотка;
  • размеры ротора и т.д.

Ниже представлен фрагмент таблицы с намоточными данными для электромашин типа 5A.

Пример таблицы с намоточными данными

Пошаговая инструкция перемотки электродвигателя своими руками

Необходимо сразу предупредить, что без спецоборудования и навыков работы перемотка катушек будет, скорее всего, бесполезным занятием. С другой стороны отрицательный опыт это тоже опыт. Понимание сложности процесса является лучшим объяснением его стоимости.

Первый этап — демонтаж

Мы приводим алгоритм действий для асинхронных машин, он следующий:

  1. Отключаем привод от сети (380 или 220 В).
  2. Демонтируем электромотор с конструкции, где он был установлен.
  3. Снимаем задний защитный кожух охлаждающего вентилятора.
  4. Демонтируем крыльчатку.
  5. Откручиваем крепление торцевых крышек, после чего снимаем их. Начинать желательно с фронтальной части, после ее демонтажа ротор легко «выйдет» с тыловой крышки.
  6. Вытаскиваем ротор.

Данный процесс можно существенно облегчить, если использовать специальное устройство – съемник. С его помощью легко освободить вал двигателя от шкива или шестерни, в также снять торцевые крышки.

Съемник для демонтажа

Мы не будем приводить инструкцию по разборке коллекторного двигателя, поскольку особо не отличается. Строение электромашины данного типа можно найти на нашем сайте.

Этап второй — снятие обмотки

Очередность действий следующая:

  1. При помощи ножа снимаем бандажный крепеж и изоляционное покрытие с мест соединений проводов. В некоторых инструкциях рекомендуется зафиксировать схему соединений, например, сделав фотоснимок. Делать это особого смысла нет, поскольку это справочная информация и узнать ее по марке двигателя не составляет проблемы.
  2. Используя зубило, сбиваем верхушки проводов с каждого торца статора.
  3. Освобождаем пазы, используя пробойник соответствующего диаметра.
  4. Очищаем статор от грязи, копоти, лака пропитки.

Статор, освобожденный от обмотки

На этом этапе мы рекомендуем остановиться, взять корпус и отвезти его специалистам. Самостоятельный демонтаж позволит снизить стоимость восстановительных работ. Как уже упоминалось выше, без спецоборудования качественно перемотать катушки довольно сложно. Для понимания сложности процесса опишем его технологию, что позволит облегчить выбор.

Перемотка статора (финальная фаза)

Процесс состоит из следующих действий:

  1. Установка изоляторов в каждый паз (гильзование).
  2. Толщина материала и его характеристики подбираются по справочнику.
  3. Определяются обмоточные данные по марке двигателя.
  4. На специальном станке производится намотка необходимого количества витков всыпных катушек. В сети можно найти фото и параметры самодельных ручных станков, но качество их работ довольно сомнительное. Станок для намотки всыпной обмотки
  5. Катушечные группы укладываются в пазы, после чего производится их обвязка и соединение. Эти процессы довольно сложные и выполняются вручную.
  6. Осуществляется пропитка. Для этого корпус нагревается до температуры 45°С – 55°С и полностью погружается в емкость с пропиточным лаком. Заливать лаком провода не имеет смысла, поскольку в этом случае все равно останутся пустоты.
  7. После пропитки корпус помещают в специальную камеру, где осуществляется сушка при температуре 130-135°С.
  8. Финальное тестирование катушек омметром.
  9. Сборка и пробный запуск (если в ремонт передавались на только корпус, а и остальные детали и крепления).

Если на восстановление сдавался только корпус, рекомендуем перед тем, как включать мотор, проверить катушки.

Перемотка якоря

Процесс замены обмотки коллекторного двигателя несколько похож за исключением небольших нюансов, связанных с особенностью исполнения. Например, на перемотку отправляют якорь, а не корпус, при условии, что проблема возникла не с катушками возбуждения. Помимо этого имеются следующие отличия:

  • Для намотки применяется специальный станок, более сложной конфигурации.
  • Обязательно необходима проточка, балансировка якоря (в финальной части процесса), а также его чистка и шлифовка.
  • При помощи специального фрезерного станка производится нарезка коллектора.

Для перечисленных процессов требует спецоборудование, без него перемотка электродвигателей — пустая трата времени.

Ссылка на основную публикацию