Для чего нужны гидравлические уплотнения трубопровода?

Влияние гидравлических уплотнений на надёжность гидропривода

Одним из важных компонентов любого гидропривода являются уплотнения неподвижных и подвижных деталей, нагруженных давлением рабочей жидкости.

Когда гидравлическое уплотнение разделяет полости высокого и низкого давления какого-либо гидравлического устройства, предотвращаются внутренние перетечки рабочей жидкости. Благодаря этому повышается коэффициент полезного действия машины, меньше нагревается рабочая жидкость, сохраняется величина скорости исполнительных органов.

Если уплотнение отделяет какую-либо полость гидроаппарата от атмосферы, то оно предотвращает наружные утечки, которые, помимо безвозвратных потерь рабочей жидкости, вредят окружающей среде.

Куда устанавливаются гидроуплотнения

Гидравлические уплотнения устанавливаются в специальные канавки, выполненные на поверхностях сопрягаемых деталей, например, на плоскостях разъемов (торцевые уплотнения) или на цилиндрических поверхностях тел вращения (радиальные уплотнения).

Геометрические размеры канавок и величина шероховатости поверхностей, образующих канавку, регламентируются соответствующими стандартами на уплотнения.

Контроль за соблюдением стандартов при изготовлении гидравлических устройств обеспечивает надежность изделия. Вместе с повышением допускаемых в процессе работы уровней давления и скоростей относительного перемещения подвижных деталей повышается и роль уплотнений в обеспечении надежности машины с гидроприводом.

Резиновые гидравлические кольца

В первые годы применения гидропривода в строительных машинах, когда рабочее давление не превышало 6 МПа и даже когда оно достигло величины 10 МПа, нужную герметичность вполне обеспечивали резиновые гидравлические кольца круглого (ГОСТ 9833) или прямоугольного сечения.

Для уплотнения подвижных деталей чаще использовались резиновые манжеты (ГОСТ 14896).

При монтаже уплотнения в канавку оно несколько деформируется, так как глубина канавки меньше толщины уплотнения (диаметра поперечного сечения). В направлении деформации выбираются все зазоры между уплотняемыми поверхностями, уплотнение прижимается с некоторым усилием.

При включении устройства в работу давление жидкости прижимает уплотнение к стенке канавки перпендикулярно первоначальной деформации и стремится выдавить уплотнение в имеющийся зазор между сопрягаемыми деталями.

Уплотнение резиновым кольцом ведет себя как очень вязкая жидкость. Если в уплотнении возникают напряжения, достаточные для сдвига материала и выдавливания его в зазор вплоть до механического разрушения, то герметичность соединения нарушается со всеми вытекающими последствиями.

Какой материал лучше?

В дальнейшем с увеличением уровня применяемого в гидроприводе давления до 16 МПа, 25 МПа и 32 МПа, что оправдано уменьшением габаритов и веса всех гидроаппаратов, требования к гидравлическим уплотнениям сильно возросли.

В качестве материала уплотнений стали применять различные полимеры, фторопласт, полиуретан, полиэфиры и другие. Модуль их упругости во много раз выше, чем у резины, а коэффициент трения по стали в несколько раз меньше.

Важность низкого коэффициента трения обусловлена не только тем, что уменьшаются потери энергии на механическое трение и увеличивается коэффициент полезного действия машины, но и продлевается жизнь самого уплотнения. Особенно это важно в изделиях, в которых необходимы высокие относительные скорости уплотняемых поверхностей, например, в гидравлических молотах.

В этих машинах скорости скольжения уплотнений бойка достигают 8-9 м/с. При больших скоростях скольжения уплотнений, нагруженных высоким давлением, на рабочих кромках в ограниченном пространстве выделяется большое количество тепла, которое может привести к возникновению критических температур.

Для обеспечения работоспособности уплотнений в экстремальных условиях необходимо, чтобы материал обладал достаточно высокой теплопроводностью. В этом случае тепло, выделяемое на рабочих кромках, успевает отводиться в окружающую среду.

Чтобы обеспечить необходимую теплопроводность, уплотнения изготавливаются из композитных материалов на основе фторопласта с металлическими и коксовыми наполнителями. Снижению сил трения между уплотнением и подвижной деталью и продлению ресурса уплотнения способствует высокая чистота обработки трущейся поверхности детали, достигаемая шлифованием, полированием и нанесением гальванического покрытия или эпилама.

На первых образцах гидромолотов, разработанных в 70-х годах прошлого века, была попытка применить уплотнения, заимствованные из авиационной промышленности. Эти уплотнения представляли собой комбинацию из фторопластовой манжеты, в поперечном сечении похожей на швеллер, в которую монтируется резиновое кольцо круглого сечения.

Резиновое кольцо обеспечивало предварительное прижатие манжеты к штоку. Скольжение манжеты по штоку происходило длинной стороной швеллера, толщина которой составляла всего 0,2 мм. Оказалось, что чистота поверхности уплотняемого штока после шлифования не обеспечивала достаточную долговечность манжеты, которая протиралась насквозь довольно быстро.

Комбинированные уплотнения

В настоящее время с большим успехом применяются комбинированные уплотнения, в которых полимерная манжета (уплотняющее кольцо) прижимается к штоку резиновым кольцом круглого сечения (см. рисунок слева), но толщина манжеты составляет 2. 2,5 мм, а на ее уплотняющей поверхности выполнен выступ — зубчик.

Манжета входит в контакт со штоком сначала специальным зубчиком, а не всей своей поверхностью. Достаточно высокие контактные напряжения в области зубчика обеспечивают высокую герметичность. А низкий коэффициент трения и высокая теплопроводность материала манжеты позволяют применять такие уплотнения, как утверждают фирмы-изготовители, при скоростях скольжения до 10. 15м/с и при давлениях рабочей жидкости 20. 40 МПа в зависимости от зазора между уплотняемыми деталями.

Подобные уплотнения производят многие зарубежные фирмы, например, Busak-Shamban, Hansa Flex, Polypac, Parker, Merkel, Simrit и другие. В России такие уплотнения изготавливают фирмы ЭЛКОНТ и RGC.

Обычно фирмы-изготовители рекомендуют устанавливать последовательно два таких уплотнения, объясняя это тем, что якобы небольшое количество просочившейся жидкости через первое уплотнение задерживается вторым и возвращается снова в гидросистему при сбросе давления. Однако, по нашему мнению, такое утверждение преследует лишь цель увеличения количества продаж. Последовательная установка второго уплотнения любой конструкции из любого материала только увеличивает потери на трение, но не приводит к заметному увеличению надежности узла уплотнения.

Опыт показывает, что установка только одного уплотнения обеспечивает нужную герметичность и надежность этого узла. При установке двух уплотнений имеет смысл соединить пространство между ними с линией слива, чтобы обеспечить хорошую смазку второго уплотнения и создать ему более щадящие условия работы (маленькое давление).

Тогда после исчерпания ресурса первого уплотнения, нагруженного рабочим давлением, когда оно уже не обеспечивает абсолютную герметичность, второе уплотнение, нагруженное только низким давлением сливной линии, позволит продлить работоспособность машины. Может быть, с некоторым уменьшением объемного КПД, которое визуально ощущаться не будет.

Большое значение для обеспечения надежности уплотнений имеет защита их от пиков давления, которые могут возникать в демпферных камерах в конце хода цилиндров, перемещающих большие массы с большой скоростью.

Быстрое торможение в конце хода цилиндра вызывает существенное повышение давления в демпферной камере по сравнению с номинальным рабочим давлением.

Защита уплотнений

Мы расскажем вам, как целесообразно организовать защиту уплотнений.

Между канавкой, в которой размещено уплотнение штока, и демпферной камерой цилиндра необходимо предусмотреть в опорной втулке разгрузочную канавку, соединенную с напорной линией. В этом случае эпюра давления в зазоре между опорной втулкой и штоком будет линейно изменяться от повышенного давления в демпферной камере до рабочего давления в разгрузочной канавке.

Следовательно, уплотнение будет нагружено давлением, равным давлению в разгрузочной канавке, то есть номинальным рабочим давлением. Можно, конечно, соединить разгрузочную канавку с линией слива, но тогда, если демпфирование не происходит, а полость цилиндра нагружена рабочим давлением, часть расхода рабочей жидкости будет непроизводительно уходить через разгрузочную канавку на слив, уменьшая КПД машины.

Обратимся к истории

В 80-х годах прошлого века в Сибирском автомобильно-дорожном институте для герметизации гидравлических устройств, работающих при давлениях рабочей жидкости, измеряемых десятками МПа, были разработаны экспериментальные упругодеформируемые металлические уплотнения штоков.

Такое уплотнение представляло собой тонкостенную металлическую цилиндрическую оболочку определенной длины, выполненную из бронзы или другого материала с низким коэффициентом трения по стали. Один конец оболочки, обращенный в сторону низкого давления, жестко и герметично соединен с направляющей втулкой штока.

Толщина оболочки составляла 0,3. 0,6 мм, а величина зазора между штоком и уплотнением (оболочкой) до 0,04 мм. В работе на наружную поверхность оболочки действует равнораспределенное по длине оболочки давление Ризб. При малых значениях этого давления изнутри на стенку оболочки действует убывающее по длине зазора начальное давление Р1 нач. Результирующее давление линейно возрастает от свободного конца к основанию оболочки.

Стенка оболочки упруго деформируется под давлением жидкости. Наибольшая деформация достигается вблизи основания оболочки. Зазор уменьшается с ростом избыточного давления вплоть до контакта с уплотняемым штоком. Стендовые испытания упругодеформируемого металлического уплотнения показали, что достигается значительно более высокая герметичность трущейся пары в сравнении с бесконтактным щелевым уплотнением (притертой парой с диаметральным зазором 0,015. 0,020).

Работоспособность уплотнения измерялась миллионами циклов нагружения. К сожалению, насколько нам известно, отсутствие отработанной технологии изготовления, заинтересованности промышленных предприятий, а также информационной поддержки не позволило авторам работы осуществить внедрение в серийное производство.

Значение гидроуплотнений

Поскольку всякий выход из строя гидравлических уплотнений требует перерывов в эксплуатации машины с гидроприводом, частичной разборки каких-то узлов, то очевидна важность этого компонента для обеспечения надежной работы изделия.

Еще на стадии проектирования важно правильно оценить все условия работы уплотнения: максимальное давление рабочей жидкости, в том числе от возможных реактивных и инерционных нагрузок, скорость скольжения, температурный режим. И только после этого подобрать по каталогам соответствующее уплотнение.

Необходимо обеспечить защиту уплотнений конструктивными методами от пиков давления, которые могут возникнуть при внештатных ситуациях. Далее при изготовлении изделия надо обеспечить соблюдение технических требований, предъявляемых к местам установки уплотнений. Наконец, в эксплуатации соблюдать требования, предписанные в руководстве на соответствующее изделие.

Для успешной эксплуатации машины с гидроприводом целесообразно иметь под рукой ремкомплект, содержащий всю номенклатуру уплотнений, применяемых в данной машине.

Виды уплотнений вала насоса (сальниковая набивка, одинарное торцевое уплотнение и разновидности двойных торцевых уплотнений)

Давайте сначала разберемся, что такое торцевое уплотнение вала и как оно работает? Также остановимся на конструктивных особенностях торцевых уплотнений.

Особенности уплотнения вала гидравлического насоса:

Торцевое уплотнение вала обеспечивает герметичность корпуса насоса. Это особенно актуально при перекачке токсичных, горючих, ядовитых и других видов жидкостей, т.е. в тех случаях, когда утечка продукта неприемлема. Обобщая всё вышесказанное, торцевое уплотнение вала насоса – это устройство, которое герметизирует пространство между корпусом насоса и вращающимся приводным валом, который заходит в жидкостную камеру насоса. Эффективность торцевого уплотнения определяется двумя основными факторами – это его способность противостоять давлению создаваемого в жидкостной камере насоса и трению о вращающийся вал. Простыми словами, насос не должен протекать. Прежде чем перейти к рассмотрению достаточно сложного устройства и видов торцевых уплотнений, давайте рассмотрим более простые методы уплотнения вала.

Сальниковая набивка. Когда её выбор оптимален?

Сальниковая набивка представляет собой шнур, как правило, специального плетения, который наматывается на вал насоса и заполняет собой пространство между вращающимся валом и корпусом насоса. Эти шнуры могут быть изготовлены из различных материалов, которые специально подбираются под перекачиваемую жидкость. Например, различные асбестовые шнуры, пропитанные жировыми антифрикционными составами, набивки из гибкого графита, армированные стеклонитями с оплетенными гранями из углеродного волокна, пропитанные PTFE и др. Основное преимущество данного метода уплотнения – это его простота и низкая стоимость. Но данный метод, к сожалению, имеет много недостатков:

  • Пожалуй, главный – это неспособность противостоять высокому давлению в жидкостной камере насоса. Как правило, сальниковая набивка выдерживает давление, без существенного протекания, в пределах от 2 до 6 бар.
  • Кроме того, набивка трется о вращающийся вал насоса и постепенно теряет свои свойства. Через некоторое время набивку придется заменить.
  • Набивка плотно прилегает к валу насоса, тем самым увеличиваются потери «на трении», т.е. требуется более мощный электродвигатель, чтобы прокрутить вал насоса и, соответственно, возрастает потребление электроэнергии.
  • Постепенно на валу насоса образуется канавка, и обеспечить герметичность насоса становится все сложнее. В конечном счете потребуется дорогостоящий ремонт с возможной заменой вала насоса.

Принцип действия торцевого уплотнения

Торцевые уплотнения лишены большинства недостатков сальниковой набивки, но они значительно дороже и требуют более квалифицированного подхода при подборе, установке, эксплуатации и замене. Торцевое уплотнение состоит из двух базовых частей. Одна часть уплотнения неподвижна, а другая часть закреплена на валу насоса и вращается вместе с ним, плотно прилегая к неподвижной части с помощью специальных пружин, т.е. одна поверхность уплотнения скользит по другой. Стоит отметить, что данное описание торцевых уплотнений очень упрощено. В действительности существует большое разнообразие типов торцевых уплотнений, которые могут быть рекомендованы к использованию в зависимости от конструкции самого насоса и технических параметров перекачиваемой жидкости.

Наиболее простая конструкция торцевого уплотнения состоит из 7 элементов, представленных на рисунке ниже:

  1. Корпус;
  2. Неподвижная (стационарная часть) уплотнения, закрепленная на валу;
  3. Вращающаяся часть уплотнения;
  4. Кольцо круглого сечения (вторичное вращающееся уплотнение);
  5. Пружина, обеспечивающая прилегание подвижной поверхности уплотнения к неподвижной;
  6. Сальниковая пластина;
  7. Зажимной винт.

Торцевое уплотнение имеет несколько основных точек уплотнения:

  • Уплотнение между неподвижной и подвижной частью уплотнения (пункт 3 и 1);
  • Уплотнение между неподвижной частью и поверхностью сальника (пункт 1 и 2);
  • Уплотнение между вращающимся элементом и валом (пункт 4). Это называется вторичным уплотнением и чаще всего представляет из себя уплотнительное кольцо из эластомера (например EPDM, VITON, FKM и т.д.).

Основа конструкции торцевого уплотнения – это соприкасающиеся поверхности подвижной и неподвижной части. Они должны быть абсолютно плоскими и изготавливаются из очень твердых материалов. Например, карбида кремния или карбида вольфрама. Стоит отметить, что большую роль в «долгой жизни» торцевого уплотнения вала играет правильная центровка между валом насоса и электродвигателем (или мотор-редуктором). Если центровка будет не точной, то даже очень качественное уплотнение быстро выйдет из строя. Это особенно критично, если вал насоса вращается с высокой скоростью. Между вращающейся и неподвижной поверхностью торцевого уплотнения находится так называемая «жидкая пленка», если бы части уплотнений соприкасались между собой «на сухую», то они бы очень быстро сгорели в результате сильного трения. Жидкую пленку обеспечивает сам продукт. Теперь мы подходим к основной части статьи – это выбор типа торцевого уплотнения вала в зависимости от перекачиваемой жидкости.

Одинарное торцевое уплотнение вала

Выше был рассмотрен самый простой тип торцевого уплотнения вала (одинарное торцевое уплотнение). При перекачке каких жидкостей он применим и когда его выбор оптимален? В первую очередь, это те жидкости, которые не подвержены кристаллизации. Например, при перекачке жидкости с содержанием сахара. При остановке насоса образуется «стекловидная поверхность», которая препятствует поступлению перекачиваемой жидкости между вращающейся и неподвижной поверхностью уплотнения. В результате «жидкая пленка» не образуется, уплотнение работает «на сухую» и быстро выходит из строя. Одинарное торцевое уплотнение отлично подойдет для насосов, которые перекачивают светлые нефтепродукты (если это разрешено регламентом завода), различные некристаллизующиеся пищевые жидкости, крема, косметику и т.д. Также одинарное торцевое уплотнение можно применять при перекачке битума, мазута, нефти и широкого спектра других жидкостей. Важно, чтобы выполнялось 2 основных условия – это физическая совместимость торцевого уплотнения с перекачиваемой жидкостью (химический состав, температура перекачки и т.д.) и чтобы жидкость не была подвержена кристаллизации. Стоит отметить, что во многих случаях возможность эксплуатации одинарного торцевого уплотнения можно установить только опытным путем. Например, мы заметили такую особенность, при перекачке одного типа зубной пасты на одном и том же заводе одинарное торцевое уплотнение отлично работает без замены более 3 лет, а на другом типе зубной пасты оно не выдерживало и трех месяцев, хотя на первый взгляд консистенция и состав зубных паст были очень похожи. В этом случае было принято решение на одном типе зубной пасты оставить одинарные торцевые уплотнения, а на другом типе поменять их на двойные.

Двойное торцевое уплотнение

В данной части статьи рассмотрим виды двойных торцевых уплотнений вала и в каком случае их выбор оптимален. Двойные торцевые уплотнения практически полностью устраняют вероятность утечки продукта или газа при работе насоса. Они используются при перекачке токсичных, ядовитых и других опасных жидкостей, т.е. там, где недопустима даже минимальная протечка. Кроме того, на многих нефтеперерабатывающих предприятиях России существует строгий регламент, в соответствии с которым, использование двойного торцевого уплотнения обязательно даже на таких жидкостях, как битум, мазут, гудрон, нефть и т.д. Использование двойного торцевого уплотнения оправдано в следующих случаях:

  • Перекачка опасной жидкости;
  • Перекачка дорогой жидкости (фармацевтические препараты, косметические средства и т.д.);
  • Перекачка жидкостей склонных к кристаллизации;
  • Перекачка газообразных или мультифазных жидкостей.
  • В тех случаях, когда одинарное торцевое уплотнение слишком быстро выходит из строя (в этом случае следует исключить такие ошибки, как некорректная отцентровка вала и физическую совместимость перекачиваемой среды (и её технических параметров) и механического уплотнения.

Очень важное преимущество двойного торцевого уплотнения перед одинарным – это наличие «запирающей жидкости», т.е. трущиеся поверхности уплотнений изолированы от перекачиваемой среды, а наличие «жидкой пленки» обеспечивает «запирающая жидкость». Тем самым обеспечивается не только надежная защита от протекания, но и значительно увеличивается срок службы самого уплотнения. В роли «запирающей жидкости» может выступать обычная вода, масла на минеральной или синтетической основе и ряд других жидкостей. Существует три основных конфигурации двойных торцевых уплотнений:

  • «Спина к спине»;
  • «Тандем»;
  • «Лицом к лицу»;

Двойное торцевое уплотнение «спина к спине»

В этой конфигурации двойного уплотнения две поверхности уплотнения устанавливаются вплотную противоположно друг к другу. Уплотнения расположены внутри сальника. Эта конфигурация популярна в настоящее время. Её преимущества:

  • Легкое выравнивание скользящих поверхностей (что затруднено в типе двойного уплотнения «тандем»);
  • Не подвержено фреттинг износу;
  • Компактный размер;
  • Часто предлагается в виде удобного картриджа;
  • Обратное давление балансируется при двойной балансировке;
  • Высокий уровень производительности (может работать на высоких скоростях вращения вала), в значительной степени связанный с охлаждающим эффектом барьерной жидкости, протекающей как по внутренним, так и по внешним уплотнениям;

Недостатки:

  • Ограниченное давление «запирающей жидкости» из-за риска поломки уплотнения;
  • Не справляется с обратным давлением, если нет двойной балансировки;
  • «Запирающая жидкость» при поломке уплотнения может попасть в перекачиваемый продукт.

Для правильной работы двойного торцевого уплотнения «спина к спине» требуется «запирающая жидкость», давление которой должно быть выше, чем в камере насоса. Для несбалансированного торцевого уплотнения давление «запирающей жидкости» должно быть больше, чем в камере насоса на 1 бар. В этом случае «запирающая жидкость» находится под давлением выше давления в камере насоса, поэтому наружные поверхности уплотнения несут большую нагрузку и с большей вероятностью первыми выйдут из строя. Когда это произойдет, «запирающее» давление будет потеряно, что приведет к протечке перекачиваемой жидкости в бачок с «запирающей жидкостью». Другими словами – если уплотнения работают правильно, оба уплотнения выйдут из строя одновременно. Это не очень хорошая резервная защита.

Если это уплотнение имеет двойную сбалансированную конструкцию, жидкость между внутренними и наружными поверхностями уплотнения может иметь более высокое (запирающее) или более низкое (буферное) давление, чем давление в камере насоса. Это означает, что в случае потери запирающей/буферной жидкости оба уплотнения останутся закрытыми и будут надежно работать.

Читайте также:  Для чего нужен конденсатор

При нормальной работе нет риска утечки в атмосферу.

Изменение уровня жидкости в баке «запирающей жидкости» указывает на состояние уплотнения.

Если перекачиваемая жидкость является «опасной», должен быть установлен датчик уровня жидкости.

Если внутреннее уплотнение выйдет из строя первым, «запирающая жидкость» попадет в камеру насоса и, соответственно, в перекачиваемый продукт. Поэтому «запирающую жидкость» стоит выбирать таким образом, чтобы она не была слишком критична для перекачиваемого продукта.

Двойное торцевое уплотнение типа «тандем»

Эта конфигурация когда два набора торцевых уплотнений ориентированы одинаково и установлены последовательно. Эту конфигурацию часто называют «лицом к спине». Она часто используется в двойных уплотнениях.

Преимущества:

  • Возможность высокого давления «запирающей жидкости»;
  • Второе уплотнение обеспечивает резервную защиту – это лучший выбор для герметизации токсичных или опасных жидкостей/газов;
  • Возможность работы с абразивными жидкостями;
  • Очень популярно в нефтеперерабатывающей промышленности.

Недостатки:

  • Большая осевая длина, чем у уплотняющих устройств «спина к спине» (это может быть проблемой, когда пространство ограничено);
  • Сложная, дорогая конструкция.

Тандемные уплотнения повышают надежность системы, если внутреннее уплотнение выйдет из строя – его заменит внешнее. Давление «запирающей жидкости» может быть значительно выше, чем в конфигурации «спина к спине», т.к. давление действует на сжатие наружных уплотнительных поверхностей, которые могут выдерживать высокую нагрузку.

Двойное торцевое уплотнение «лицом к лицу»

Такая конфигурация уплотнения может использоваться, когда оборудование ограничено в пространстве для размещения «спина к спине» или «тандемных» уплотнений. В этой конфигурации часть уплотнения установлена в камере насоса, а остальная часть установлена снаружи камеры.

Преимущества:

  • Простая конструкция;
  • Малая осевая длина;
  • Легко обрабатывает твердые и загрязненные среды;
  • Довольно распространены благодаря простоте изготовления и низкой стоимости.

Недостатки:

  • Не обеспечивается резервное уплотнение, как в «тандеме»;
  • Уплотнения используют общий стационарный компонент. Надежность снижается, т.к. если стационарный компонент ломается, оба набора уплотнений выходят из строя.

Как выбрать тип уплотнения вала насоса?

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что самым дешевым и простым в эксплуатации методом уплотнения вала будет сальниковая набивка, но как говорилось выше, она имеет целый ряд серьезных недостатков. Мы рекомендуем использовать сальниковую набивку (либо ее более современный аналог – манжетное уплотнение) при перекачке «не опасных» жидкостей при давлении до 3-5 бар.

Одинарное торцевое уплотнение может быть использовано на более высоких давлениях при перекачке широкого спектра некристаллизующихся жидкостей. Оно также имеет не очень высокую цену. «Жидкую пленку» между трущимися поверхностями обеспечивает сам продукт и в некоторых случаях применение такого уплотнения может быть ограничено.

Двойное торцевое уплотнение может быть использовано при перекачке «опасных» или дорогих жидкостей, т.е. там, где утечка недопустима. Типы конфигураций торцевых уплотнений изложены выше. Для выбора конфигурации двойного уплотнения нужна более детальная проработка конкретной задачи.

Что выбрать? Оригинал или копию?

Пожалуй, это единственный вопрос, на который мы не дадим однозначного ответа, что нужно использовать исключительно оригинал. Точнее не совсем понятно, что понимать под «оригиналом». Дело в том, что абсолютное большинство производителей насосов не выпускает торцевые уплотнения самостоятельно, а заказывает их у таких компаний, как John Crane, Aesseal, Burgmann и т.д. Если Вы точно знаете заводскую маркировку торцевого уплотнения, то, возможно, есть экономический смысл закупить его напрямую у производителя самого уплотнения. Стоит отметить, что очень часто производители насосов «шифруют» артикул торцевого уплотнения и продают под своей торговой маркой. Вообщем, если Вам нужно подобрать/заменить торцевое уплотнение на насосе – обратитесь в нашу компанию. Мы постараемся Вам помочь!

Москва,
проспект Андропова, 22, оф. 1815
Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр-т, 58, оф. 511

Квартирный гаситель гидравлических ударов

Общие сведения о гидравлическом ударе

Гидравлический удар – это скачкообразное изменение давление жидкости, протекающей в напорном трубопроводе, возникающее при резком изменении скорости потока. В более развернутом смысле, гидравлический удар представляет собой быстротечное чередование «скачков» и «провалов» давления, сопровождающееся деформацией жидкости и стенок трубы, а также акустическим эффектом, похожим на удар молотком по стальной трубе. При слабых гидравлических ударах звук проявляется в виде «металлических» щелчков, однако даже при таких, казалось бы, незначительных ударах давление в трубопроводе может возрастать весьма значительно.

Стадии гидравлического удара можно проиллюстрироват ь на следующем примере (рис.1): пусть на конце квартирного трубопровода, присоединенного к домовому стояку, установлен однорычажный кран или смеситель (именно такие смесители позволяют относительно быстро перекрывать поток).

Рис.1. Стадии гидравлического удара

При перекрытии крана происходят следующие процессы:

  1. Пока кран открыт, жидкость движется по квартирному трубопроводу со скоростью «ν ». При этом в стояке и квартирном трубопроводе давление одинаковое (p).
  2. При перекрытии крана и резком торможении потока кинетическая энергия потока переходит в работу деформации стенок трубы и жидкости. Стенки трубы растягиваются, а жидкость сжимается, что ведет к увеличению давления на величинуΔp (ударное давление). Зона, в которой произошло увеличение давления называется зоной сжатия ударной волной, а ее крайнее сечение называется фронтом ударной волны. Фронт ударной волны распространяется в сторону стояка со скоростью «с». Здесь хотелось бы отметить, что допущение о несжимаемости воды, принимаемое при гидравлических расчетах, в данном случае не применяется, т.к. реальная вода – сжимаемая жидкость, имеющая коэффициент объемного сжатия 4,9х10 -10 1/Па. То есть при давлении 20 400 бар (2040 МПа) объем воды уменьшается в два раза.
  3. Когда фронт ударной волны дойдет до стояка, вся жидкость в квартирном трубопроводе окажется сжатой, а стенки квартирного трубопровода – растянутыми.
  4. Объем жидкости в домовой системе гораздо больше, чем в квартирной разводке, поэтому, когда фронт ударной волны доходит до стояка, избыточное давление жидкости большей частью сглаживается за счет расширения сечения и включения в работу общего объема жидкости в домовой системе. Давление в квартирном трубопроводе начинает выравниваться со стояковым давлением. Но при этом квартирный трубопровод за счет упругости материала стенок восстанавливает свое первоначальное сечение, сжимая жидкость и выдавливая ее в стояк. Зона снятия деформации со стенок трубопровода распространяется к крану со скоростью «с».
  5. В момент, когда давление в квартирном трубопроводе будет равно первоначальному, также как и скорость жидкости, направление потока будет обратное («нулевая точка»).
  6. Теперь жидкость в трубопроводе со скоростью «ν » стремится «оторваться» от крана. Возникает «зона разряжения ударной волны». В этой зоне скорость потока нулевая, а давление жидкости становится ниже первоначального, что приводит к сжатию стенок трубы (уменьшению диаметра). Фронт зоны разряжения передвигается к стояку со скоростью «с». При значительной первоначальной скорости потока разряжение в трубе может привести к снижению давления ниже атмосферного, а также к нарушению неразрывности потока (кавитации). В этом случае в трубопроводе около крана появляется кавитационный пузырь, схлопывание которого приводит к тому, что давление жидкости в зоне отраженной ударной волны становится больше, чем этот же показатель в прямой ударной волне.
  7. При достижении фронта сжатия ударной волны стояка скорость потока в квартирном трубопроводе нулевая, а давление жидкости – ниже первоначального и ниже, чем давление в стояке. Стенки трубопровода сжаты.
  8. Перепад давлений между жидкостью в стояке и квартирном трубопроводе вызывает поступление жидкости в квартирный трубопровод и выравниванию давлений до первоначального значения. В связи с этим стенки трубы также начинают приобретать первоначальные очертания. Так образовывается отраженная ударная волна, и циклы снова повторяются до полного угасания. При этом промежуток времени, в течение которого проходят все стадии и циклы гидравлического удара, не превышает, как правило, 0,001–0,06 с. Количество циклов может быть различным и зависит от характеристик системы.

На рис. 2 стадии гидравлического удара показаны в графическом виде.

Рис. 2. Графики изменения давления при гидравлическом ударе.

График на рис. 2а показывает развитие гидравлического удара, когда давление жидкости в зоне разряжения ударной волны не падает ниже атмосферного (линия 0).

График на рис. 2б отображает ударную волну, зона разряжения которой находится ниже атмосферного давления, но гидравлическая сплошность среды не нарушается. В этом случае давление жидкости в зоне разряжения ниже атмосферного, но эффект кавитации не наблюдается.

График на рис .2в отображает случай, когда нарушается гидравлическая неразрывность потока, то есть образуется кавитационная зона, последующее схлопывание которой приводит к возрастанию давления в отраженной ударной волне.

Разновидности гидравлических ударов и основные расчетные положения

В зависимости от скорости, с которой происходит закрытие запорного органа на трубопроводе, гидравлический удар может быть «прямым» и непрямым». «Прямым» называется удар, при котором перекрытие потока происходит за время меньшее, чем период удара, то есть выполняется условие:

где Т3 – время закрытия запорного органа, с; L – длина трубопровода от запорного устройства до точки, в которой поддерживается постоянное давление (в квартире – до стояка), м; с – скорость ударной волны, м/с.

В противном случае гидравлический удар называется непрямым. При непрямом ударе скачок давления значительно меньше по величине, так как часть энергии потока демпфируется частичной утечкой через запорный орган.

В зависимости от степени перекрытия потока гидравлический удар может быть полным и неполным. Полным является удар, при котором запорный орган полностью перекрывает поток. Если же этого не происходит, то есть часть потока продолжает протекать через запорный орган, то гидравлический удар будет неполным. В этом случае расчетной скоростью для определения величины гидравлического удара станет разница скоростей потока до и после перекрытия. Величину повышения давления при прямом полном гидравлическом ударе можно определить по формуле Н.Е. Жуковского (в западной технической литературе формула приписывается Alievi и Michaud):

Δp = ρ · ν · c, Па,

где ρ – плотность транспортируемой жидкости, кг/м 3 ; ν – скорость транспортируемой жидкости до момента внезапного торможения, м/с; с – скорость распространения ударной волны, м/с.

В свою очередь скорость распространения ударной волны с определяется по формуле:

, м/c,

где c – скорость распространения звука в жидкости (для воды – 1425 м/с, для других жидкостей можно принимать по табл. 1); D – диаметр трубопровода, м; δ – толщина стенки трубы, м; Еж – объемный модуль упругости жидкости (можно принимать по табл. 2), Па; Ест – модуль упругости материала стенок трубы, Па (можно принимать по табл. 3).

Как сделать летний душ на даче своими руками — пошаговая инструкция

Отдых на даче будет приносить гораздо больше удовольствия, если построить летний душ своими руками. При дополнительном подогреве воды пользоваться им можно в любую погоду. Материалы для строительства доступны, а монтаж с нашей инструкцией не составит большого труда.

Основные требования к дачному душу

Летний душ прежде всего должен быть безопасен для пользователя. Требования достаточно просты:

  • Конструкции должны быть прочными, бочка для воды надежно закреплена. При сильном ветре ее не должно раскачивать.
  • Все электрические приборы и кабели во влажной зоне защищены от попадания воды.
  • Исключено соприкосновение человека с горячими поверхностями.
  • Площадка или поддон сделаны из нескользких материалов.
  • Предусмотрено естественное или искусственное освещение.

Нужно подумать и об удобстве. По эргономическим соображениям наименьшие размеры летнего душа:

  • высота — 2000-2100 мм;
  • ширина — 800-900 мм;
  • глубина (чтобы можно было вытереться полотенцем) — 1100 мм.

Не стоит делать кабинку маленькой. Сэкономленные сантиметры практически не влияют бюджет строительства, а вот пользоваться тесным душем будет неудобно.

Место для постройки лучше выбрать на солнечном, укрытом от ветра участке, не в низине. Нужно обеспечить подачу и отведение воды, а также нагрев ее дровами или электричеством до комфортной температуры. Кабинку желательно оградить и устроить место для переодевания. Чтобы не было сырости, предусмотреть естественную вентиляцию.

Друзья, ранее мы писали интересный пост про строительство погреба своими руками и постройке курятника с выгулом, вся информация по ссылкам, оставляйте свои комментарии нам важно вашем мнение!

Варианты конструкций душа для дачи своими руками с фото

Летний душ можно построить из любого материала, предназначенного для эксплуатации на открытом воздухе:

  • металла;
  • пластика;
  • кирпича;
  • бетонных блоков;
  • дерева.

Конструктив простейшего душа представляет собой каркас, на который опирается расположенный сверху бак для воды. Емкость оборудована изливом с сетчатой насадкой.

Вода прогревается на солнце, но если его тепла не хватает, для подогрева встраивается электронагревательный элемент или печка, где можно сжигать дрова или мусор.

Каркас обшивается отделочными материалами или просто оборачиваться пленкой. Вход закрывается дверью или занавешивается шторкой, внутри под ногами устанавливается решетка или поддон.

С каркасом из металла

Чаще всего кабинка изготавливается из стальных труб или уголков, а затем обшивается деревом, профлистом или пластиковыми панелями. Это быстро, просто и экономично.

Для строительства потребуется несколько метров профиля, отделочные материалы, сварочный аппарат и свободное время. Вместо сварки можно использовать соединения на болтах или заклепках.

Из кирпича или блоков

Капитальный летний душ для дачи встречается нечасто. Строить его сложнее и дороже. Но неоспоримые преимущества — долговечность и возможность пользоваться даже в прохладный сезон — привлекают внимание дачников, проводящих достаточно много времени загородом. Если душевую из кирпича пристроить к дому или бане и провести отопление, то купаться там можно будет круглый год.

Из дерева

Деревянная кабинка недорогая, экологичная и простая в сборке. К тому же постройка хорошо вписывается в дачный ландшафт, компонуется с сараем, баней и различными хозяйственными помещениями на участке. При выборе материала для душа нужно учесть, что древесина боится воды и насекомых, поэтому его придется регулярно обрабатывать антисептиками.

Деревянную конструкцию можно купить в готовом виде. Изготовители сразу пропитывают древесину защитными средствами. Защиту нужно обновлять раз в несколько лет и следить, чтобы дерево не замокало.

Из поликарбоната

Летний душ на металлическом или деревянном каркасе можно обшить сотовым поликарбонатом, если вас устраивает его полупрозрачность. Технология строительства проста — стойки бетонируются в земле, к ним крепятся перемычки, на них — листы пластика, сверху устанавливается бак для воды.

Цветной поликарбонат используется для стенок кабинки, а прозрачный можно уложить как купол над емкостью для воды. Все кромки нужно защитить от попадания влаги, иначе в ячейки проникают споры грибов, что вызывает зацветание и появление пятен.

Чертёж летнего душа своими руками

Стандартных размеров для душа нет, их каждый строитель определяет произвольно. Сооружение может быть очень компактным — просто небольшая кабинка со шторкой — или более просторным, с раздевалкой, помещением под обогреватель, местом для умывальника, зеркала, сушки полотенец. Интересны варианты, когда летний душ интегрирован в спа-зону с открытым бассейном, площадкой для принятия солнечных процедур и отдыха.

Перед началом строительства составляется чертеж. Он поможет детально проработать конструктив и определить расход материалов. На плане небольшого сооружения размером 1100х1600 мм мы видим, что одна часть предназначена для помывки, там устанавливается стандартный душевой поддон. В другой части будет стоять скамейка для переодевания. От улицы помещение отделяет дверь, зоны разделяются занавеской.

На основе схемы составляется подробный чертеж летнего душа со всеми конструкциями, способами крепления и инженерными коммуникациями. Теперь просто рассчитать, какие материалы и в каком количестве потребуются.

Переносной дачный душ своими руками

Мобильный душ заводского производства можно найти в крупных магазинах, где продаются товары для дачи и загородного отдыха. Это недешевое устройство, состоящее из емкости с подогревом, электронасоса и шланга с душевой насадкой. Прибор можно использовать на даче, в дороге или в любом другом месте, где есть источник электропитания.

Аналогичное устройство, только с механическим приводом, можно изготовить своими руками. Нужно приобрести ножной насос и присоединить его к емкости с водой. Установка приводится в действие с помощью «педалей», которые поочередно нажимаются для создания давления. Конечно, это не самый комфортный вариант, но смыть грязь и освежиться все-таки можно.

Закладка фундамента

Даже если нагрузка небольшая, совсем без фундамента летний душ устанавливать не рекомендуется. Ураганный ветер — нередкое явление во многих регионах нашей страны — легко переворачивает все, что ненадежно закреплено.

Фундамент устраивается из бетонных блоков или заливается в виде столбиков-свай в земле. Самый простой и быстрый способ закладки основания для небольшого летнего душа:

  • пробурить или выкопать скважины глубиной 60-80 см;
  • подсыпать на дно щебень;
  • установить стойки каркаса;
  • зафиксировать опоры вертикально;
  • отверстия залить бетоном.

Опоры из металла нужно предварительно обработать от коррозии, из дерева — от гниения.

Под кирпичную постройку лучше заложить ленточное основание. В траншею глубиной 30-40 см шириной 20 см насыпать слой щебня или битого кирпича, установить опалубку, уложить арматуру, залить бетоном. Через 3-4 дня можно класть стены.

Слив воды в уличном душе

Отведение стоков организовывается различными способами. Выбор варианта зависит от конструкции поддона, объема потребляемой воды и проницаемости почвы. Самый простой слив для воды — неглубокий дренаж в виде ямы, засыпанной битым кирпичом, камнями, гравием, щебнем. Он эффективен, если почва песчаная и легко впитывает влагу. Сверху устанавливается деревянная решетка.

Глиняные почвы слабопроницаемые. Вода сквозь них уходит с трудом. Часто при таких почвах встречается высокий уровень грунтовых вод, и копать глубокую яму нет смысла — она будет постоянно заполнена.

В этом случае лучше вкопать рядом с душем пустую емкость и вывести туда желоб или трубу. Можно устроить отводную канавку куда-то в сторону, тогда вода не будет застаиваться непосредственно под душем.

Если полы бетонируются, нужно сделать небольшой уклон в сторону водосборной воронки или трубы. Второй конец слива выводится в дренажную яму, колодец или канаву.

Как устраивать каркас

Хотя нагрузка от бака с водой и материала обшивки небольшая, каркас должен быть прочным и устойчивым. Слишком хлипкие стойки могут прогнуться и сложиться в самый неподходящий момент.

Металлический

Для изготовления каркаса из металла под бак объемом 200-250 мм подойдут профильные трубы сечением не менее 20х40 мм или уголок с полкой шириной от 45 мм. Можно использовать круглые трубы диаметром 40 мм и более, но соединять их сложнее. Если баков будет несколько, стойки нужны еще мощнее.

Рама собирается из стоек, обвязки и перемычек. Для соединения применяется сварка или болты. Сварные швы обрабатываются шлифовальной машинкой. Готовый каркас покрывается водостойкой краской.

Деревянный

Каркас для душа изготавливается из пиломатериалов хвойных пород. Они недороги, а благодаря смолистости более устойчивы к влаге, чем лиственные.

Сечение нижней обвязки — 100х100 или 150х100 мм, стоек — 100х100 мм. Соединяются заготовки металлическими уголками, болтами и замком шип-паз.

Читайте также:  Как провести сантехнику в ванне?

Сначала на фундамент устанавливается брус нижней обвязки, затем крепятся стойки и верхняя обвязка. Для устойчивости конструкция усиливается перемычками и укосинами. Предварительно дерево пропитывается антисептиком.

Выполняем обшивку душа своими руками

Каркас обшивается влагоустойчивыми материалами:

  • полимерной пленкой — быстро, недорого, но недолговечно;
  • сайдингом — привлекательно, будет сочетаться с основным строением;
  • деревом — экологично, экономно;
  • профлистом — прочно, практично;
  • сотовым поликарбонатом — оригинально, нарядно;
  • плиткой, камнем — солидно, но потребуется усиленный каркас.

Обшивка может быть нестандартной, например, искусственный бамбук, плетеный ротанг, фасадные панели, оставшиеся после строительства дома и т.д. Главное — чтобы отделка была прочной, влаго- и морозоустойчивой.

Обшивка крепится к каркасу в соответствии с правилами для выбранного материала:

  • дерево к дереву прибивается гвоздями, к металлу прикручивается специальными шурупами;
  • профлист и поликарбонат соединяются саморезами с уплотнительными прокладками;
  • пластик крепится с зазором, чтобы оставалась возможность для температурного расширения.

Бак для летнего душа для дачи с подогревом воды

В качестве накопителя воды в душе используются баки разных форм и объема. Чаще всего это металлическая бочка, окрашенная в черный цвет. Из-за неустойчивости к коррозии она быстро ржавеет и начинает протекать.

Более долговечны — баки из пластика или нержавейки. В продаже есть плоские квадратные емкости, которые удобно монтируются на опоры и быстро прогреваются на солнце.

В готовом или самодельном баке предусматриваются фитинги для подсоединения трубок для подведения воды и крепления излива, крышка для обслуживания. Емкости заводского производства могут дополнительно оснащаться устройством для подогрева воды с терморегулятором и поплавковым клапаном, контролирующим уровень воды.

Наполнение бака

Для подачи воды обычно используются шланги, подключенные к водопроводу или скважине с насосом. Когда вентиль на трубе открыт, бак наполняется, для прекращения подачи кран закрывается.

Такая система несовершенна. При переполнении вода начинает переливаться через край. Чтобы этого не происходило, можно смастерить поплавок своими руками. Он не перекрывает воду, как автоматические клапаны, но наглядно демонстрирует уровень воды.

Внутри бака закрепляется подвижный стержень, к которому прикручен кусок пенопласта или другого легкого материала. В этот «поплавок» вертикально вставляется тонкий прут, например проволоку или 2 сваренных между собой электрода.

Чтобы система функционировала свободно, для прутка просверливается отверстие в верхней части бака, или же крышка остается слегка приоткрытой. При наполнении «поплавок» поднимается, выталкивая стержень.

К его концу нужно закрепить яркий предмет — теннисный мячик, отрезок ткани. С помощью такого устройства вы сможете контролировать уровень воды и вовремя перекрыть ее подачу.

Организация подогрева воды

Емкость с водой в солнечный жаркий день прогревается достаточно хорошо, но если душ расположен в тени или погода прохладная, требуется дополнительный подогрев. Для этого используются электронагреватели, печки, солнечные коллекторы и т.д.

Наиболее прост и доступен подогрев с помощью «мокрого» ТЭНа. Элемент монтируется внутри бака и подключается к наружной электросети.

Обезопасить себя от поражения током поможет УЗО. Есть еще один эффективный способ — встроить в сеть яркую сигнальную лампочку. Перед тем, как пойти помыться, всю систему нужно обесточить.

Солнечные коллекторы безопасны, но хорошо работают только в ясный день. Их можно изготовить из обычного черного шланга. Он скручивается в плоский моток и укладывается на крыше душа. Оба конца присоединяются к баку. За счет разницы температур вода интенсивно циркулирует и отдает тепло более холодной среде.

Особенности строительства летнего душа из разных материалов

При работе учитывайте свойства строительных материалов и соблюдайте технологию:

  • Дерево. Необходима очень тщательная обработка всех частей, контактирующих с землей.
  • Трубы и поликарбонат. При монтаже пластиковых панелей важна правильная ориентация их относительно солнца. Поверхность, защищенная специальной пленкой с УФ-защитой, должна быть снаружи.
  • Профнастил. Резать листы нужно аккуратно, чтобы не повредить полимерный слой. Рекомендуется использовать электроножницы, циркулярную пилу или лобзик с пилкой по металлу.
  • Кирпич. Кладка ведется в перевязку швов. Для предупреждения отсыревания нижних рядов поверхность фундамента промазывается битумной мастикой, сверху расстилается рулонная гидроизоляция.

Как сделать летний душ с туалетом: нюансы строительства

Чтобы сэкономить место на участке, а также время и материалы, многие хотят построить летний душ совместно с туалетом. В этом есть определенные плюсы — строительство ведется быстро, по бюджету выгодно, помещения расположены компактно и удобно, но нужно учитывать некоторые нюансы.

Первое — устройство канализации. Совмещать септик для туалета со сливом воды из душа не рекомендуется. Емкость быстро заполнится, и откачивать стоки придется гораздо чаще. Поэтому должно быть разделение: септик для туалета, дренажная яма для душа.

Второе — запах. Чтобы избавиться от него, перегородки делаются максимально герметичными, а в каждом помещении организуется своя вентиляция. Можно сблокировать душ и туалет с хозблоком для хранения инвентаря, расположив его в центре комплекса.

Третье — стоки могут представлять опасность для колодцев с питьевой водой. Поэтому нормы устанавливают минимальное расстояние между объектами в 20 м, а до жилого дома 10-12 м.

Заключение

Строительство летнего душа своими руками — прекрасная возможность обустроить дачный участок и сделать свой отдых более комфортным. В дело можно пустить оставшиеся после стройки и ремонта материалы. Главное — чтобы сооружение было надежным и безопасным.

Как быстро сделать летний душ на даче при помощи подручных материалов?

В жаркую погоду довольно часто на даче хочется освежиться, но бывают такие ситуации, что поблизости нет сколь-нибудь чистого водоема, а обустройство бассейна довольно сложное и дорогое занятие. Для выхода из подобной ситуации рекомендуется самостоятельно соорудить летний садовый душ для дачи, он спасет вас в летний зной и отлично освежит. Особенно приятно его будет принять после тяжелого трудового дня. Душ поможет вам снять напряжение, освежит, придаст бодрости, успокоит и отвлечет от негатива.

Данное строение выполняет еще одну не менее важную практическую функцию – это забота о здоровье. Рекомендуется периодически ополаскиваться для того чтобы смыть осевшую на вас пыль в которой могут присутствовать частички удобрений. Врачами подмечено что люди, которые пренебрегают летним душем, и предпочитают отложить гигиенические процедуры до приема ванной, чаще обращаются к специалистам с такими проблемами как заболевания желудочно-кишечного тракта и кожные заболевания.

Но как быть, если на даче отсутствует душ? Если не хочется плескаться в корыте или тазу, нужно обустроить комфорт в полевых условиях и построить летний душ своими руками, пользуясь готовыми чертежами и фото, пошагово изучив описание.

Выбор материала и места – важнейшие параметры

Данное строение имеет огромное множество вариантов сооружения, как с технической, так и с эстетической стороны. Но общие детали являются неизменными для любого варианта, это каркас, ограждение, бак и поддон (пол). Зато варианты их сборки бывают самые разнообразные.

Как самый простой и доступный вариант, это взять ведро пробить в нем побольше мелких отверстий и подвесить в удобном месте. Главный плюс такого приспособления – его абсолютная доступность, но иногда для того что бы нормально помыться десяти литров может не хватить. Да и со стороны эстетики подобная конструкция является мало приглядной. Еще один плюс такого варианта – не нужно что-либо строить.

Если вы не идете простыми путями, тогда летний душ можно сконструировать из дерева, металлопрофиля и различных пластиков. Выбор материала зависит от того каким инструментом вы пользуетесь. Если в вашем распоряжении нет болгарки и сварочного аппарата, тогда конструкцию придется возводить из строганных брусков. В качестве обшивки можно использовать пластиковую вагонку, доску либо просто закрепить водонепроницаемую пленку на стойках.

Каждый вариант имеет свои тонкости. Например, во время сборки деревянного летнего душа можно использовать огромное количество вариантов оформления, зато пластиковые и металлические конструкции не нуждаются в специальной обработке.

Очень важный момент в начале сборки, какое количество людей и как часто будут использовать душ. Исходя из этого, рассчитывается объем бака, а также наличие специального стока.

Комфортабельность использования душа может быть разной. По возможности душ на даче своими руками оборудуйте раздевалкой. В этом случае вы избежите такого неприятного момента как промокшие вещи. Высшей степенью комфортности является сооружение, вмещающее в себя душ, предбанник и туалет. Конечно, создание подобной конструкции потребует вложения и денег и сил. Если бак покрасить в черный цвет, вода будет нагреваться быстрее.

При выборе места для расположения душа постарайтесь, чтобы оно было солнечным, а постройки и деревья находились как можно дальше. Это важно, так как источником нагрева воды в баке служит солнце. Еще момент, душ не нужно устанавливать на заметно понижающемся грунте, так как это затруднит сток воды. Особо нужно позаботиться о самом стоке.

При нечастом использовании и небольшом объеме воды небольшого дренажного слоя под поддоном будет достаточно. А в случае использования душа семьей из нескольких человек, которые будут им пользоваться достаточно часто, понадобится обустроить септик. Он должен располагаться в 2-3 метрах от самой конструкции, это делается для того чтобы из него в душ не шел неприятный запах. Вблизи летнего душа можно посадить влаголюбивые растения – они украсят места и обеспечат естественный дренаж.

После того как выбрано место определена конструкция и материал, можно приступать к сооружению строения. Для этого изучите 5 простых вариантов, как сделать летний душ самостоятельно.

Самодельная душевая кабина из дерева

Перед тем, как построить летний душ на даче, необходимо приготовить все необходимые материалы и инструменты для работы. Для создания уличной душевой конструкции потребуются следующие материалы:

  • лесоматериалы;
  • саморезы;
  • резиновый шланг;
  • комплект для душа, который включает в себя кронштейн, изогнутую трубу, переходник, смеситель и насадку.

Этапы сборки деревянного садового летнего душа:

  1. Копается яма для душа глубиной 40 см и размерами 1×1 м, на дно ямы высыпается слой щебня, он будет способствовать быстрому впитыванию почвой мыльной воды. После этого по углам нужно уложить шлакоблоки. Их обязательно нужно выставить по уровню.
  2. После этого начинаем делать каркас. Для этого понадобятся доски шириной в 15см и толщиной в 30 мм. Из них делается основание размером 1×1 м, к нему крепятся 4 бруса сечением 70×100 мм. При помощи боковых и двух поперечных перемычек вставляемых в пазы выполняется перевязка каркаса. Также они служат усилителями крыши, где будет установлен столитровый бак.
  3. Обшивка каркаса. Для этого можно использовать вагонку, блокхаус или фальшбрус. Зазоры между пазами должны быть около 2-3 миллиметров. Это нужно для того чтобы при намокании лесоматериалы могли легко расширяться. Мы использовали для обшивки душа материал который имитирует бревна.
  4. Отделка. Перед окраской, нужно прогрунтовать древесину. Для этого подойдет биозащитная противогрибковая пропитка, после того как она высохнетповерхность окрашивается фасадным акриловым водоразбавляемым лаком в 3 слоя.
  5. Затем нужно повесить бак, минимальный объем которого составляет сто литров, шторку, установить полочки и прицепить крючки.

Для самостоятельного создания подобного душа на даче потребуется 1-2 дня. А вот радовать душевая кабина на даче, сделанная своими руками будет на протяжении всего летнего сезона.

Дачный душ из поликарбоната

При упоминании поликарбоната многим на ум приходит теплица. Большинство сразу же задается вопросом – как пользоваться таким душем, он же прозрачный. Но для душевых кабинок есть специальный материал который все скрывает.

Летний душ из поликарбоната на металлическом профиле более долговечный по сравнению с деревянным и не сложней в сборке. Для этого потребуется профильная труба сечением 40×20 мм с толщиной стенок 2 мм и стальной уголок 50×50 мм. Количество профиля определяется исходя из габаритов душа: длина и ширина – 1 метр, высота — 2,1 метра.

Размеры кабины не принципиальны так как ее длина и ширина зависят от габаритов бака. Стойки должны быть на 10 см больше высоты каркаса, это нужно для бетонирования.

Боковины для удобства лучше собирать на ровной бетонной или асфальтируемой площадке, используя для фиксации профилей магниты сварщика.

Пошаговая инструкция, как сделать душ из профильной трубы и поликарбоната выглядит так:

  1. На площадке укладывается попарно две стойки и две перекладины, после чего они свариваются внахлест.
  2. После установки боковых рам вертикально к ним при помощи сварки прихватываются два поперечных профиля, углы проверяются и фиксируются стыки рабочим швом.
  3. Как только залили бетонную стяжку под кабинку, на нее ставится готовый каркас таким образом, чтобы в бетон погрузились ножки стоек. Установка проверяется на вертикальность (в случае необходимости регулируется глубина погружения в стяжку стоек).
  4. Остается только сварить раму для двери и закрепить на ней петли. Финальным штрихом будет резка сотового поликарбоната и его крепление саморезами к самому каркасу. Для сбора воды можно использовать стальной поддон или в момент бетонирования сделать специальный канал для стока.
  5. Для резервуара рекомендуется использовать пластиковые плоские баки. Они проще при установке и играют роль крыши полностью закрывая собой кабинку.

Уличный душ из поликарбоната может выглядеть весьма привлекательно благодаря цветовой гамме. Конечно, не стоит подобную конструкцию выставлять во главу угла. Но для самих хозяев и их гостей будет очень приятно пользоваться таким душем. Кроме того поликарбонат не требует какого-либо особого ухода.

Душ для дачи из кирпича

Создание конструкции из кирпича требует сооружения фундамента. Для этого нужно будет выкопать по периметру будущего сооружения траншею глубиной 400 и шириной 200 мм. Траншея засыпается битым кирпичом и заливается жидким бетоном, так чтобы он просочился между ним. По прошествии недели после того как бетон застыл, начинайте укладывать кирпич на цементный раствор.

Не забывайте про установку дверной коробки. Сама дверь может быть сделана из дерева, либо сварить из профиля рамку и зашить в нее лист профнастила. Когда будете укладывать последний слой кирпича, в кладку вмуруйте поперечные деревянные бруски, желательно толщины кирпича. На них будет крепиться бак, и укладываться кровля.

Для крыши потребуется жесткий материал. На эту роль хорошо подойдет профнастил или шифер. После того как кровельный материал закреплен в нем сверлится отверстие посередине крыши. На крышу устанавливается бак таким образом, чтобы подающая трубка прошла в отверстие. На трубку накручивается кран и лейка.

Оптимальный объем бака для такого душа составляет 200 литров. В магазине можно купить пластиковый или оцинкованный бак или сделать самостоятельно из нержавейки. В качестве бака может быть использована любая емкость у которой есть горловина для заливки воды.

Для создания кирпичного душа с подогревом, в металлический бак нужно вмонтировать ТЭН мощностью 2 кВт. Емкость сверку нужно покрасить в черный цвет. Такая окраска сильнее притягивает солнечные лучи, что позволяет воде быстрей нагреваться. Если в кабинке дополнительно установить дровяной титан, тогда можно кроме подогрева воды еще обогревать саму кабинку. В этом случае потребуется установить еще один бак с холодной водой.

Существуют два метода создания пола и дренажа дачного душа:

  • выкопайте яму равную площади кабинки и глубиной 300 мм, засыпьте щебнем поверх которого установите деревянный решетчатый поддон. Такой дренаж хорошо справляется с малым количеством воды;
  • если же планируется построить душ для дачи с подогревом, которым будет пользоваться большое количество людей, то необходимо сделать слив. Для этого нужно проложить 50 мм канализационную трубу от выкопанной ямы до дренажного колодца. Яму засыпьте щебнем и залейте бетоном таким образом чтобы слив был заподлицо с полом. Сверху на бетон уложите деревянный поддон.

Летний душ для дачи из кирпича своими руками строится не на один сезон, а на долгие годы, поэтому его вполне можно оснастить подогревом.

Летний душ из профнастила

Удачным решением можно считать постройку дачного душа из профнастила. Этот материал отличается легкостью прочностью и долговечностью. Для обшивки таким материалом подойдет как деревянный, так и металлический каркас, но обязательно на нем должны присутствовать дополнительные поперечные перекладины.

Дополнительный упор не помешает из-за того, что данный материал довольно мягкий. Для металлопрофиля каркас строится аналогично вышеперечисленным вариантам.

Дверную рамку рекомендуется сварить из металлического профиля. Крепится металлопрофиль при помощи оцинкованных саморезов с уплотнительной шайбой через одну волну. Сначала листы профнастила крепятся на боковых стенках, затем крепятся к двери.

Если появится необходимость в резке материала, используйте ножницы или специальный диск с зубьями для болгарки, это делается для того чтобы во время резки не сгорело специальное полимерное покрытие профнастила.

Каркас этого душа изготовлен из металлических труб. Обшивка стен выполнена из коричневого профлиста. Кровля также сделана из профнастила. Отверстие между кровлей и стеной обеспечивает попадание света в душевое помещение.

Простой вариант постройки летнего душа

Нередко многие задумываются каким образом соорудить летний душ своими руками используя для этого минимум средств. Данный душ способен будет обеспечивать минимум людей и позволит максимально сэкономить.

Наиболее простая конструкция душа устанавливается возле глухой стены основной постройки. К данной стене крепится и емкость для воды с присоединенной душевой лейкой. В качестве пола у такого душа служит деревянный поддон или забетонированная площадка для удобства которую накрывают резиновым ковриком. В качестве стен используют целлофановую шторку или брезентовую ткань обернутую вокруг деревянного каркаса.

В роли полочек для шампуни и мыла можно использовать любые подручные средства. Для данной цели можно использовать даже пластиковую бутылку разрезанную пополам и прибитую к стене. Нижняя часть бутылки может служить подставкой для шампуни, а верхняя для мыла или мочалки, что позволит воде свободно стекать и не застаиваться.

С эстетической стороны подобное сооружение заметно проигрывает в отличие от капитальной, но тем не менее имеет право на существование.

5 идей организации душа на даче

Довольно недорогой и достаточно простой дачный душ это каркас сделанный из деревянных брусков обшитых строганной доской.

Если в вашем распоряжении есть болгарка и сварочный аппарат, можно самому сделать летний душ из металлопрофиля и обтянуть его стены брезентом. При отсутствии сварочного аппарата каркас можно собрать используя резьбовые соединения, усилив углы стальными пластинами-«косынками». Боковины можно также закрыть с помощью пленочной ширмы надетой на кольца и шнур.

Каркас для душа не потребуется строить, если вы пристроите его к стене дома. Для этого потребуется облицевать ее водостойким материалом и вывести на поверхность смеситель со шлангом. Засыпав пол крупной галькой выполнив простой дренаж получится достаточно уютный и светлый уголок для принятия водных процедур. Если вам не по нраву открытый вариант пристенного душа, можно поставить у стены легкую ширму.

Читайте также:  Где купить крючки для посудомоечной машины

Рассматривая далее варианты летнего душа, стоит заметить что его можно сделать не только из покупных, но и недорогих подручных материалов Посмотрите на фото ниже. Каркас у этой конструкции изготовлен из деревянных брусков. Ограждение сплетено из ивовой лозы, которую можно встретить рядом с дачными участками.

Душ также можно сделать из волнистого металлического листа согнутого полукругом. Для подобного варианта не нужно устанавливать бак для нагрева воды. Нужно просто подключится к водопроводу.

Теперь вы достаточно знаете как самостоятельно сделать дачный душ. Если вы полны уверенности в необходимости дачного душа, тогда дерзайте. Самый лучший вариант получается после предварительных расчетов. А после окончания данной работы можно вернуться к повседневным дачным хлопотам, в случае чего у вас есть место, где можно будет освежиться.

С детства увлекался конструированием и ремонтом. Сначала собирал самолетики, ремонтировал сломанные игрушки, потом чинил кухонный инвентарь и помогал папе с ремонтом в доме. Сегодня занимаюсь проектированием и монтажом систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Ремонтом и установкой сантехники. В свободное время пишу статьи на эту тему.

Как сделать летний душ на даче.

Если у вас есть дача или садовый участок, то рано или поздно вы задумайтесь о летнем душе.

Сделать летний душ совсем несложно. Его можно изготовить из различных материалов, которые имеются в хозяйстве. В этой статье я постараюсь обратить ваше внимание на моменты, которые помогут вам сделать летний душ правильно, легко и просто.

Каркас летнего душа

Каркас можно сделать в двух вариантах – с раздевалкой и без неё. Душ с раздевалкой займет, конечно, больше места, но и удобство в использовании повысит.

Размеры каркаса никак не регламентируются. Для примера, возьмем длину 2м и ширину 1м. Для душа без раздевалки соответственно длина 1м и ширина 1м. Высота каркаса выбирается примерно 2м. Перед выбором высоты нужно учесть длину лейки с краном. Если это не учесть, то возможно лейка будет находиться сильно низко, и вы будете доставать до неё головой.

Каркас летнего душа изготавливают как из дерева, так и из металла. Так как на крыше душа будет установлена емкость с водой, то при изготовлении каркаса нужно обязательно обращать внимание на его прочность. Особенно это актуально для деревянных конструкций. Для увеличения прочности каркаса используйте укосины в конструкции.

Летний душ изготавливают двух типов: полностью закрытый и продуваемый. Полностью закрытый душ подойдет в регионах с прохладным летом, а продуваемый душ в регионах с жарким летом. Но нужно помнить, что полностью закрытый душ внутри будет очень долго сохнуть после водных процедур и поэтому возможно ускоренное гниение деревянных конструкций и даже образование плесени.

Фундамент и канализация для летнего душа

Если летний душ ставится не в общественном месте, а на своем приусадебном участке, то делать полноценную канализационную систему нет никакого смысла, так как объем сливаемой воды будет относительно небольшой.

Один из простых вариантов отвода воды — это выкопать яму глубиной примерно 30см, засыпать её щебнем вровень с землей и сверху щебня уложить деревянную решетку, на которую можно будет становиться ногами. Таким образом вся вода будет уходить в яму с щебнем и там впитываться в почву.

Вместо щебня можно использовать обычные автомобильные покрышки. В этом случае копается яма такой глубины, чтобы в неё друг на друга можно было уложить 3-4 покрышки. Затем пространство вокруг покрышек засыпается землей, а на покрышки сверху укладывается деревянная решетка. Таким образом получится что-то вроде мини-септика под душем. В покрышках, перед их укладкой в яму, следует насверлить отверстий. Это позволить воде быстрее уходить в землю.

Изготавливать полноценный фундамент тоже нет смысла. Достаточно установить несколько шлакоблоков по уровню и на них установить каркас душа. Шлакоблоки устанавливаются во внутрь ямы для слива воды таким образом, чтобы они стали вровень с уровнем земли. Затем яма засыпается щебнем и устанавливается душ. Но не стоит забывать об устойчивости всей конструкции. Если на вашем приусадебном участке бывают сильные ветра, то они могут опрокинуть всю конструкцию. Поэтому нужно позаботиться об креплении каркаса душа к какому-либо другому зданию или к земле. В качестве крепления каркаса к земле можно использовать обычные металлические уголки. К деревянному каркасу их нужно прикрутить саморезами, а к металлическому каркасу приварить. Также необходимо позаботиться об антикоррозионной защите металлических уголков. Для этого их достаточно покрасить краской или обмазать гудроном (смолой).

Материалы для обшивки стен душевой кабинки

Стены обшивают абсолютно любыми материалами. Это может быть полиэтиленовая пленка, дерево, поликарбонат, рекламный баннер, металлический профнастил. Хотя металлический профнастил я бы не рекомендовал. Дело в том, что, при жарком солнечном дне он сильно нагревается, и внутри душа вы почувствуете себя как курица на гриле.

Если в качестве обшивки выбрано дерево, то обязательно его следует обработать антисептиком. Такая обработка предотвратит гниение и позволит продлить срок службы деревянных конструкций. Особенно это актуально для деревянной решетки под ногами.

Бак для летнего душа

В качестве ёмкости для воды используют пластиковую или металлическую бочку. У каждого из этих материалов есть свои недостатки и достоинства.

Например, пластиковый бак для воды относительно недорогой и на рынке много разных размеров и конфигураций. Есть даже пластиковые ёмкости с тэном для подогрева воды от электрической энергии. К тому же, пластик не подвержен гниению. Но у пластика плохая теплопроводность и поэтому вода в таких ёмкостях хуже нагревается от солнечных лучей, чем в металлических. По этой причине чаще всего в качестве ёмкости для воды выбирают металлические бочки.

Идеальная ёмкость для воды – это бочка, изготовленная из нержавеющей стали. Такая емкость не подвержена коррозии. Но, так как бочка из нержавеющей стали очень дорогая, поэтому берут бочки из обычной стали, но окрашенные внутри.

Чтобы усилить нагрев воды, бак окрашивают в черный цвет. Черный цвет очень хорошо поглощает солнечные лучи и поэтому больше солнечного тепла поступает к воде.

Но иногда вода не успевает нагреваться даже за целый солнечный день. Такая ситуация нередка в северных регионах с прохладным летом. Поэтому для усиления нагрева воды бочку накрывают прозрачным колпаком. Колпак не дает ветру охлаждать бак с водой и выступает в роли дополнительного утеплителя по принципу теплицы.

Такой колпак в идеале изготавливается из стеклянных стенок. Вариант похуже – это прозрачная пленка или поликарбонат. Пожалуй, самый плохой вариант — это сотовый поликарбонат, так как он имеет двойные стенки и структуру в виде длинных вытянутых сот. Это способствует рассеиванию солнечных лучей и, как следствие, меньшему нагреву бочки с водой.

Вода в баке нагревается неравномерно. Как правило, верхние слои воды намного теплее, чем нижние. Поэтому, чтобы купаться в теплой нагретой воде, используют поплавок, сделанный из куска пенопласта. Таким образом в первую очередь будет забираться теплая вода, а потом уже более прохладная.

Для автоматического наполнения бака удобно использовать пластиковую арматуру для унитаза. Такой способ помогает избежать перелива емкости.

При желании из летнего душа можно сделать полностью автоматическую и автономную систему. Такая система будет наполняться автоматически от водопровода и еще дополнительно снабжать водой в момент отсутствия воды в центральном водопроводе. Схема такой системы представлена на рисунке ниже.

В данной схеме присутствует два обратных клапана. Клапан, что установлен около водопроводной магистрали не дает воде утечь из бочек в магистраль в момент отсутствия в ней давления. Второй клапан, который установлен внизу бочки №2 не дает воде протечь из водопровода в бочку, когда в магистрали есть давление. В момент, когда давление воды в центральном водопроводе пропадет, данный клапан откроется в обратном направлении и пустит воду из бочки в умывальник.

Клапан с поплавком от унитаза позволяет автоматически доливать бочки водой. Поплавок из пенопласта и гибкий шланг в первой бочке позволяет забирать в душ воду из верхних прогретых слоев воды.

Как построить душевую на даче

Соорудить летний душ на даче своими руками не очень сложно, если правильно выбрать подходящий вариант и знать некоторые тонкости строительного процесса. Существуют разные способы возведения такой конструкции, которые различаются между собой используемыми материалами и соответствующим типом сооружения. Главное отличие заключается в мобильности выбранного варианта, так как построить переносной душ намного проще, чем капитальную душевую кабину.

  1. Переносной летний душ
  2. Стационарная душевая
  3. Выбор места
  4. Чертежи
  5. Площадка и фундамент
  6. Емкость для воды
  7. Лейка
  8. Поддон
  9. Каркас
  10. Кабинка

Переносной летний душ

Очень распространенным современным вариантом летнего душа является переносная конструкция из пластиковых труб. Ее удобно использовать на даче не только для водных процедур, но и для развлечения детей, полива газона или в качестве декоративного элемента ландшафтного дизайна. Преимуществом данного способа является отсутствие необходимости использования дренажа или сточной ямы с фундаментом, поскольку конструкцию можно регулярно переносить на другое место, что исключает появление застоя воды.

Перед тем как сделать летний душ на даче из ПВХ труб, нужно заготовить:

  • трубы ПВХ – 10–20 м в зависимости от типа конструкции;
  • крепежные элементы (крестовины, уголки) – 8–20 штук;
  • специальные прецизионные ножницы;
  • сварочный аппарат для пластиковых труб;
  • дополнительные детали (кран-подводку, шланг, насос, емкость и т.п.).

Процесс изготовления строится по такому алгоритму:

  • нарезают 6 отрезков трубы длиной 60 см;
  • с помощью сварочного аппарата соединяют крестовинами между собой по 3 отрезка (должно получиться 2 одинаковые опоры);
  • при монтаже крестовин учитывают, чтобы они располагались перпендикулярно трубам и параллельно друг другу;
  • нарезают 8 отрезков трубы по 30 см, на один край каждого припаивают по уголку;
  • нарезают 8 отрезков трубы по 20 см, вставляют их в уголки, прикрепленные к 30-сантиметровым отрезкам, второй конец закрывают заглушкой;
  • вставляют в каждую крестовину по 2 полученные заготовки, таким образом, чтобы загнутые концы были повернуты в середину;
  • в результате должно получиться 2 боковых конструкции–опоры с двумя парами отходящих о каждой коротких направляющих для воды;
  • эти опоры скрепляют между собой поперечными планками длиной 100 см, используя уголки;
  • к нижней поперечной трубе предварительно прикрепляют две перпендикулярные трубы длиной по 100 см (чтобы получить опору в форме буквы Н) для создания устойчивости всей конструкции;
  • к одной нижней трубе подсоединяют кран-подводку для подачи воды;
  • просверливают в трубах отверстия с шагом в 10 см;
  • подключают водопроводный шланг.

В результате должна получиться конструкция, похожая на душ Шарко. Ее конфигурацию можно изменять, используя более простые формы. Легче всего спаять трубы ПВХ в виде буквы П (наподобие спортивного турника) и проделать отверстия в верхней перекладине, откуда и будет литься вода.

При желании душ из пластиковых труб можно соорудить в закрытом виде. Для этого сначала создается каркас, который обтягивается плотной непрозрачной пленкой или другим нетканым материалом. Подача воды в такой конструкции обычно осуществляется с помощью так называемого насоса-топтуна. Рядом с ним устанавливается емкость с водой и выполняется подсоединение с помощью шланга. Установка верхнего бака в данном случае не рассматривается, поскольку опора из ПВХ-труб не выдержит его тяжести.

Стационарная душевая

Планирование стационарной кабинки начинают с выбора подходящего места, способа отвода воды и материала изготовления. Чтобы душевая на даче, построенная своими руками, служила много лет, надо подумать и о закладке фундамента. Все эти действия следует выполнять поэтапно и в определенной последовательности.

Выбор места

Зачастую под летний душ выбирается самый укромный уголок между деревьями или за домом. Но такой подход будет ошибочным и приведет как минимум к двум негативным последствиям:

  • во время водных процедур будут постоянно атаковать комары и другие насекомые, предпочитающие обитать в прохладных затененных местах;
  • естественный нагрев воды в баке будет очень слабым.

Располагать кабинку надо на солнечном месте, желательно на возвышенности. Даже при наличии возможности установки бака с электроподогревом в жаркие дни лучше отдать предпочтение солнечному теплу, чтобы сэкономить электроэнергию. Также не целесообразно устанавливать душ далеко от дома, поскольку это создаст неудобства при проведении водных процедур поздним вечером или в прохладную погоду.

Чертежи

Чтобы построить летний душ для дачи своими руками, чертежи не обязательно составлять самостоятельно. Более того, точные расчеты потребуются только при возведении капитальной кирпичной или каменной постройки. В качестве примера предлагается использовать приведенные ниже универсальные схемы для разных типов строения.

При желании в указанные чертежи можно внести свои изменения. Главное – соблюдать основные принципы возведения самой постройки, описанные ниже.

Площадка и фундамент

Подготовительные работы начинаются с выравнивания площадки и копания сливной ямы. Традиционно углубление делают прямо под кабинкой, но можно отвести его в сторону, если в другом месте грунт более подходящий. Необходимо, чтобы он был мягким и хорошо впитывал влагу. Нецелесообразно совмещать слив душа с ямой для туалета, но на крайний случай такой вариант рассматривается.

С целью предотвращения осыпания земли по периметру ямы устанавливаются стенки или вкапываются бетонные кольца. На дно засыпается дренажный слой из битого кирпича или крупного щебня.

Фундамент требуется только в тех случаях, когда строение получается слишком тяжелым и под него необходимо ленточное основание. Чаще всего для установки душевых конструкций достаточно подложить под опоры блоки, частично закопав их в небольшие углубления, и, приподняв пол чуть выше поверхности земли.

Ситуация может несколько усложниться, когда работы выполняются на песчаном грунте, который дает сильную усадку. Тогда потребуется установка свайно-винтового основания с заглублением как минимум на 100 см.

Емкость для воды

Летний душ должен быть не только красивым и прочным, но и обеспечивать должный уровень комфорта. Поэтому надо тщательно продумать принцип подогрева воды. Для этого традиционно используются следующие способы:

  • закрытая емкость, окрашенная в черный цвет, хорошо притягивающая ультрафиолетовые лучи;
  • коллектор, в котором нагревание происходит во время циркуляции воды, но оно будет эффективным лишь при небольшом напоре и стабильно сильном солнечном излучении;
  • емкость с установленными внутри нагревательными элементами.

Последний способ нагрева требует профессионального подхода, поскольку электронагреватели должны быть прочно и герметично вмонтированы в бак. Также в емкости должен поддерживаться стабильный уровень воды, иначе ТЭН быстро перегорит. По этим причинам, а также из-за избыточного расхода электроэнергии данный способ редко применяется на даче. Лучшим решением станет сочетание естественного нагревания воды с электронагревателями, которые будут включаться только при отсутствии солнца.

Лейка

Для выхода воды из бака или емкости используют специальную лейку, предназначенную именно для таких душевых конструкций. Это устройство можно купить или приспособить под него наконечник от садовой лейки.

В любом случае лейку надо подсоединять к баку не напрямую, а через кран, которым можно будет регулировать подачу воды. Кран подходит любой, но удобнее всего пользоваться шаровыми моделями с длинной ручкой, поворачивающейся на 45º.

Поддон

На полу летней душевой кабинки традиционно устанавливается деревянный поддон в виде сборного щита, в котором доски располагаются с небольшими промежутками. Такие щели необходимы, чтобы вода легко стекала вниз.

Поддон располагают на высоте 15–20 см от поверхности почвы. Промежуток необходим, чтобы предотвратить контакт древесины с влажной землей и защитить ее от гниения.

Каркас

Перед тем как построить летний душ на даче своими руками, необходимо правильно выбрать материалы изготовления. Разница между конструкциями из разных материалов будет значительной, особенно если сравнивать капитальные постройки и стены из пластиковых листов. К тому же применение разных материалов характеризуется своими нюансами и не каждые из них можно совмещать между собой. Основной принцип сочетания – вес стен должен соответствовать несущим возможностям каркаса.

Установка каркаса требуется при использовании любого обшивочного материала. Чаще всего для его создания применяются:

  1. Профильные трубы. Отличаются малым весом и высокой прочностью. В зависимости от размера сечения могут устанавливаться как для легких, так и для тяжелых стен. Из-за высокой цены металопрофиля общая стоимость кабинки значительно повысится, но зато и внешний вид будет на высоком уровне.
  2. Доски или брус. Предпочтительнее и дешевле будут доски шириной 15 см и толщиной не менее 3 см, но можно взять и брус, хотя он будет дороже. Выбор лесоматериала зависит от общей массы конструкции. Но поскольку современные отделочные материалы имеют достаточно легкий вес, то рациональнее всего делать каркас из досок.

Также можно соорудить каркас из ПВХ–труб, как описано для переносного душа. Но в этом случае для обшивки подойдут только плотные натуральные или синтетические ткани, такие как Тарпаулин, ПВХ, Оксфорд, брезент, Кордура и другие подобные.

Кабинка

Самыми распространенными для душевой кабины являются такие обшивочные материалы:

  1. Массив дерева. Характеризуется большим весом, который требует установки надежного основания ленточного или свайно-винтового типа. Для каркаса оптимальным вариантом будет брус, величина сечения которого напрямую зависит от толщины досок. Выгоднее всего использовать вагонку, для которой подойдет брус сечением 5×5 см.
  2. Профнастил. Относится к числу наиболее популярных обшивочных материалов для уличных душевых кабинок. Для него подходит каркас из досок, стального уголка или тонкостенного металлопрофиля. Единственный минус – не очень презентабельный внешний вид.
  3. Поликарбонат. Самый доступный по стоимости материал, который удобно монтируется и обладает высокой теплопроводностью. К недостаткам относят недолговечность – под прямыми солнечными лучами поликарбонат быстро разрушается.
  4. Кирпич или камень. Используется для возведения капитальных построек, которые на даче не очень востребованы, но все-таки встречаются. К тому же, несмотря на свою долговечность, такие душевые менее комфортны в использовании, поскольку плохо нагреваются от солнца. При этом сам процесс строительства с обустройством фундамента, кладкой стен и их внутренней отделкой очень затратен по времени и средствам.

Кроме указанных материалов можно применять влагоустойчивый гипсокартон, виниловый или металлический сайдинг и другие листовые материалы, предназначенные для наружной обшивки стен. Нередко для сооружения душевой кабины используются различные строительные остатки. Такой душ из подручных материалов, сооруженный своими руками, обладает минимальной стоимостью, но будет выглядеть соответственно – как сарай или будка для садового инвентаря. Хотя при соблюдении указанных принципов строительства все функциональные характеристики сохранятся.

В большинстве случаев особых затрат труда и времени работа по сооружению летнего душа не требует, если только не планируется возводить капитальное кирпичное или каменное строение. Сделать обычную душевую кабинку на даче можно своими руками за довольно короткое время, если соблюдать указанные выше рекомендации

Ссылка на основную публикацию