Как выбрать тротуарную плитку для двора

Тротуарная плитка для дорожек, востребованные варианты и правила выбора

Одним из завершающих этапов обустройства приусадебной территории является оформление дорожек. Ответ на вопрос, какой материал является оптимальным, не всегда очевиден. Тротуарная плитка для дорожек на даче входит в число самых удачных вариантов тротуарного покрытия. Эта статья познакомит вас с разновидностями тротуарных изделий и достоинствами самых популярных из них, поможет разобраться в формах и размерах и не утонуть в море предложений. Вымощенные подходящей плиткой тропинки и площадки не только уберегут вас от грязи и сырости, но и станут яркой декоративной деталью участка.

Плиточное покрытие не удерживает воду Источник derevyannyy.com

Виды плиточных покрытий

К востребованным видам тротуарных покрытий, представленным на строительном рынке, относятся пять видов изделий:

Из натурального камня. Покрытие из гранита, мрамора или базальта вписывается в любой ландшафтный дизайн и отличается улучшенными характеристиками прочности, стойкости к истиранию и долговечности. Высокая стоимость материала является главным ограничителем использования.

Из глины. Дорожно-тротуарный клинкер (обожженный глиняный кирпич или плитка) – декоративный и долговечный материал. Не получил широкого распространения из-за высокой стоимости и особенностей структуры (ненкачественый материал может покрыться соляными разводами).

Бетонные. Наиболее распространенный вариант, прочный и экологичный. Плитку изготавливают способами вибролитья и вибропрессования из смеси цемента, воды и пластификаторов.

Полимерпесчаные. Сочетание песка и полимеров позволяет получить добротные изделия с противоскользящими свойствами.

Плитка, имитирующая брусчатку Источник daglse.ru

    Резиновые. Продукт переработки старых покрышек, такая плитка эластична, водостойка и гигиенична. Ее выгодно использовать для детской игровой площадки, зоны вокруг бассейна или на участке с влажным грунтом.

    О бетонной плитке: разновидности, способы производства и характеристики

    Какой бы красивой не задумывалась дорожка, основным ее качеством должна оставаться прочность. Пешеходное покрытие на загородном участке подвергаются ежедневным (местами значительным) нагрузкам, поэтому бетон считается одним из оптимальных материалов для плиточных изделий. Бетонная тротуарная плитка для дорожек на даче производится двумя основными способами, позволяющими получить изделия с разными свойствами.

    Вибролитая (вибролитьевая) плитка

    При вибролитье используется жидкая цементно-песчаная смесь. Закрепленные на вибростоле формы заполняются подготовленным составом. Благодаря непрерывной вибрации смесь уплотняется, после чего заготовки помещают в термокамеру, где они набирают прочность. Плитка, полученная методом вибролитья, имеет глянцевую поверхность (вибрация удаляет воздух) и следующие характеристики:

    Срок эксплуатации от 20-25 лет.

    Покрытие из плитки, полученной вибролитьевым способом Источник mariyagroup.com

      Прочность при сжатии. Параметр показывает, какую нагрузку способно выдержать изделие; составляет 300-400 кг/см 2 .

      Морозостойкость (число показывает гарантированное количество циклов замерзания-оттаивания): F300-F400.

      Истираемость. Чем ниже показатель, тем дольше прослужит тротуарное покрытие. Истираемость вибролитых изделий не превышает 0,3 г/см 2 .

      Водопоглощение. Чем меньше влаги впитывает изделие, тем оно долговечнее; показатель составляет 4,5% от объёма.

      К достоинствам подобных изделий относят быстрое производство, низкую стоимость и возможность изготавливать стилизованные поверхности (регулируя красители и добавки, можно получить плитку под мрамор или гранит).

      Вибропрессованная плитка

      Вибропрессование позволяет получать изделия с шершавой (матовой) поверхностью. В этом случае бетонная смесь укладывается в пресс-форму и уплотняется не только благодаря вибрации основания, но и с помощью пресса. Готовая плитка не подвергается термообработке и имеет следующие характеристики:

      Срок службы от 15-20 лет.

      Прочность при сжатии: 300 кг/см 2 .

      Вибропрессованное покрытие Источник daglse.ru

        Морозостойкость (за зиму происходит 5-7 циклов замерзания-оттаивания): F200.

        Истираемость: 0,4 г/см 2 .

        Водопоглощение: 6% от объёма

        Для изготовления такой плитки необходимо более серьезное оборудование. Изделия характеризуются меньшим выбором цветов и однообразием форм (чаще всего это квадрат или прямоугольник).

        7 причин выбрать бетонную тротуарную плитку

        В современном загородном строительстве бетонная тротуарная плитка повсеместно вытесняет традиционный бетон и асфальт, создает серьезную конкуренцию клинкерному кирпичу и натуральному камню. Материал пользуется широкой и заслуженной популярностью благодаря своим положительным качествам, в число которых входит:

        Экономичность. Плитка является современным технологичным материалом, по соотношению цена/качество превосходящим клинкер и гранитную брусчатку. Укладка также не требует больших затрат.

        Мощение садовой дорожки не займет много времени Источник 1stones.ru

          Эстетичность. Дорожки, вымощенные плиточным материалом, имеют гораздо более привлекательный вид, чем асфальтовые или бетонные (если только вы не поклонник минимализма). Производители предлагают продукцию разнообразных форм, цветов и оттенков, позволяющую придать загородному участку индивидуальный вид и подчеркнуть любой стиль.

          Экологичность. Тротуарная плитка для дорожек, в отличие от асфальта, не выделяет опасные для здоровья вещества, что особенно ценно в жаркую погоду. Основой большинства видов плитки является бетон, нейтральное с точки зрения экологии сырье.

          Долговечность. Срок службы начинается от 15-20 лет.

          Прочность. Материал выдерживает механические нагрузки, устойчив к атмосферной влаге и перепадам температуры.

          Функциональность. На плиточной поверхности не скапливается вода, дорожки всегда чистые и сухие, что особенно удобно в регионах с частыми и продолжительными дождями.

          Легкая укладка и ремонт. Укладка плиточного покрытия с соблюдением технологических приемов проходит легко; замена поврежденной детали также не вызывает трудностей.

          Двухцветное покрытие дорожек и придомовой зоны Источник brukhouse.com.ua

          Размеры, форма и способ использования

          Поскольку ГОСТ не регулирует размер и форму плитки, производители задают параметры изделий, исходя из собственных нужд и возможностей. Для покупателя главным рабочим показателем, на который необходимо обращать внимание, является толщина плитки. Тротуарная плитка для садовых дорожек по толщине разделяется на несколько групп:

          Пешеходная. Толщина изделия доходит до 30 мм. Бюджетный вариант, подходящий для мощения придомовой отмостки, пространства вокруг беседки или крыльца, зоны барбекю, садовых дорожек. Такое покрытие с легкостью выдерживает нагрузку от велосипеда, пешехода или коляски, но не подходит для устройства подъездной аллеи.

          Универсальная. Имеет толщину от 50 до 60 мм. Затраты на обустройство дорожек из такой плитки будут выше, но это будет технически оправдано. Ею можно выкладывать не только дорожки, зоны отдыха и двор; покрытие с честью выдерживает вес легкового автомобиля или микроавтобуса. Подходит не только для устройства подъездной аллеи, ею можно выложить и пол гаража.

          Популярные модели вибролитого плиточного покрытия Источник seattlehelpers.org

            Монолитная. Изделия толщиной от 70-80 мм и более стоят дорого; укладка также обойдется в копеечку. Такую плитку редко увидишь на загородном участке. Она рассчитана на самые суровые условия эксплуатации и с легкостью переносит нагрузку от грузового транспорта.

            Для обустройства территории загородного участка рекомендована плитка толщиной от 30 до 60 мм. Другие важные параметры изделия, длина и ширина, используются, чтобы рассчитать расход при укладке. Размеры и форму изделий можно систематизировать следующим образом:

            Квадратная. В частном строительстве наиболее востребованной является плитка для дорожек с параметрами 300х300 мм; не менее популярны варианты со стороной 350 и 400 мм. Плиты со стороной 500 мм используются достаточно редко.

            Прямоугольная. Классическая форма, сохранившая свою актуальность в современном дизайне. Дорожки, выложенные «брусчаткой» или «кирпичиком», украсят любой участок. Средние размеры колеблются в пределах 200-250 мм по длине и 100-125 мм по ширине (более значительные отклонения на совести производителя).

            Как выбрать тротуарную плитку?

            Принципы выбора тротуарной плитки:

            1. Дизайн. Форма и цвет плитки должны гармонировать с фасадом дома и окружающим ландшафтом.
            2. Назначение. Толщина и форма плитки подбирается с учетом будущей нагрузки: движение пешеходов, парковка легкового авто или движение грузового транспорта.
            3. Материал и технологии. Также подбираются по условиям применения и эксплуатации. Важно знать, из чего сделана и каким способом произведена плитка.

            Еще пару лет назад обычными критериями выбора тротуарной плитки были такие: цвет и форма. Палитра была в общем-то небогатой: традиционный серый цвет, красный, коричневый, желтый и белый. Для людей, предпочитающих что-то яркое и нестандартное, предлагали синие, зеленые, оранжевые оттенки. Обычно все эксперименты с цветами на этом и завершались.

            Что касается форм, то здесь также царили традиции, устоявшиеся еще с конца 20-го века: привычный всем «зигзаг», «катушка», «волна», «клевер краковский». Ну и, конечно, классическая прямоугольная форма «кирпичик» и несколько типовых размеров квадратов.

            Согласитесь, небогатый выбор. Ландшафтные дизайнеры наверняка испытывали творческие муки, пытаясь сделать уютный двор, при этом чтобы выглядел он не как у соседа, не как перрон РЖД и не как парковка у торгового центра.

            Давайте рассмотрим каждый из трех принципов выбора подробнее.

            Дизайн.

            Обычно плитку начинают подбирать на этапе, когда основные строительные работы уже завершены и облик дома или сада уже сложился. Поскольку мощение дорожек, отмостки и площадок делают в последнюю очередь, то дизайн мощения должен гармонировать с тем, что у вас уже получилось.

            Совет ландшафтного дизайнера: старайтесь не выбирать тротуарную плитку того же цвета, что и фасад – это сделает пространство визуально тяжелым и лишит перспективы. Если фасад темного цвета, то цвет плитки лучше выбрать светлый.

            Назначение.

            После того, как вы определились с цветом и формой плитки, важно определиться с ее назначением. От того, какова будет нагрузка на поверхность мощения и как она будет эксплуатироваться, будет зависеть выбор высоты плитки.

            Для пешеходных дорожек может быть достаточно плитки толщиной 40 мм. Впрочем, ГОСТ 17608 говорит о том, что даже в этом случае толщина должна быть не менее 50 мм.

            Если вы планируете место для парковки легкового автомобиля, то толщина плитки должна быть не менее 60 мм, а рекомендованная – 80 мм.

            В том случае, если по поверхности плитки возможно движение тяжелого транспорта, например, грузовиков или спецтехники, высота должна быть не менее 80 мм, но лучше 100 мм.

            ВАЖНО: выбор высоты брусчатки зависит от нагрузки, но это не единственное условие. Необходимо подготовить правильное основание под каждый тип нагрузки. Чем она больше, тем толще и надежнее должен быть «пирог» из щебня и песка. Каким должно быть основание и какая тротуарная плитка лучше подойдет для разной нагрузки, вы узнаете в этой инструкции .

            Материал и технологии.

            Итак, вы определились с дизайном, рассчитали будущие нагрузки и условия, в которых будет эксплуатироваться ваша брусчатка. Остается последний важный этап – выбор, который тоже может быть непростым для человека, впервые столкнувшегося с тем множеством вариантов, которые сейчас предлагают производители.

            Плитку и брусчатку сейчас производят как из привычных бетона и камня, так и из полимеров, резины, дерева и разнообразных композитов. Хотя последние варианты весьма интересны, но довольно недавно появились на рынке и достоверной статистики о долговечности и надёжности такого мощения еще нет.

            Поэтому стоит остановиться на традиционных материалах, прочность и надежность которых не подлежат сомнению – на камне и бетоне. Камень, особенно гранит, прекрасно подходит для мощения, он красив и долговечен. Но есть и существенные особенности, которые для многих превращаются в недостатки: природный камень очень дорог, при этом выбор доступных цветов будет небольшим.

            Пожалуй, лучшим выбором все еще остается бетон. Едва ли уступая природному камню по прочностным характеристикам, бетон обладает серьезными преимуществом – он позволяет производить изделия разнообразных форм и цветов. Сейчас все крупные производители предлагают превосходный ассортимент и отличное качество – вы наверняка сможете найти именно тот вариант, который идеально впишется в ваше пространство.

            Но и здесь многих ожидает открытие: есть принципиально разные способы производства бетонных изделий: вибропрессование и вибролитьё. При соблюдении технологий производства и при условии использования качественного сырья продукция, произведенная по любой технологии, будет качественной.

            Сейчас подавляющее большинство производств вибролитой плитки – это мелкие кустарные предприятия с низкой культурой производства, использующие дешевое изношенное оборудование, низкокачественное сырье и неквалифицированную сезонную рабочую силу. Как правило, никакой гарантии на такую продукцию нет. Как и уверенности в том, что она переживет пару лет. Часто такая продукция разваливается уже по пути к заказчику. Если вы остановили свой выбор на этой технологии, то обращайтесь только к крупному производителю с хорошей репутацией. Определенно, лучшая тротуарная плитка та, что подходит для ваших целей и произведена с соблюдением всех технологических требований.

            Вибропрессование – способ производства, доминирующий во всех развитых странах. Обеспечивает высокие прочностные и геометрические показатели готовой продукции и отличный внешний вид. Оборудование для этого метода производства габаритное и дорогое, поэтому в большинстве случаев это полноценные большие заводы, которые соблюдают ГОСТ и дорожат репутацией.

            Если вы озадачены вопросом, где можно купить тротуарную плитку, то лучше сразу смотреть на крупных проверенных производителей с именем и высокими стандартами производства.

            Еще один несомненный плюс обращения к ведущим компаниям – наличие больших шоурумов и экспозиций, где вы сможете увидеть все разнообразие сразу и выбрать лучшие для себя варианты.

            Важно, что ведущие производители также уделяют внимание своим сайтам с подробными каталогами, чтобы клиентам было удобно выбрать тротуарную плитку перед посещением шоурума.

            КАКУЮ БРУСЧАТКУ ВЫБРАТЬ

            КАКУЮ БРУСЧАТКУ ВЫБРАТЬ

            Купить тротуарную плитку или брусчатку просто и сложно одновременно. От чего зависит выбор, как не промахнуться, на что нужно обращать внимание – читайте в данной статье.

            КАКАЯ БЫВАЕТ БРУСЧАТКА

            1. Вибролитая. Самый простой и распространенный способ производства брусчатки – вибролитье. В этом сегменте есть достойные производители. К сожалению, большинство такой продукции делается в гаражных условиях и качественно-эксплуатационные характеристики оставляют желать лучшего. Проконтролировать на этапе покупки годность к применению неопытному потребителю весьма затруднительно. Отличительной особенностью является гладкая поверхность. Для первичного контроля качества при покупке следует обратить внимание на открытые поры. Чем их больше на поверхности брусчатки, тем ниже ее качество.

            Цена вибролитой брусчатки от 400 до 700 руб./м2.

            2. Вибропрессованная. Более сложная технология, требующая больших затрат на оборудование и сам техпроцесс. Ключевыми факторами тут являются гранулометрический состав и химия, применяемая в изготовлении. Качественной такая брусчатка будет в случае если в ее составе преимущественно содержится щебень разных фракций. Именно смесь цемента песка и щебня дает максимальное уплотнение смеси. Такая брусчатка получается высокоплотной (2500÷2800 кг/м3), а значит, она меньше пьет воды и имеет больше циклов морозостойкости. Вибропрессованная брусчатка, изготовленная только на песке средней фракции с небольшими включениями мелкой фракции гальки, прослужит очень недолго.

            Поверхность у этого вида брусчатки всегда будет с шагренью и никогда не будет гладкой, как у вибропрессованной. Определить первично качество можно по срезу или слому. Чем больше щебня (гравия) в теле, тем больше вероятность приобретения качественного продукта.

            Цена вибпрессованной брусчатки от 600 до 2000 руб./м2.

            3. Клинкерная брусчатка. Изготавливается из глины, обожженной при высоких температурах на пределе плавления материала. Она имеет зачастую сверхвысокую прочность (до М800) и колоссально-большое количество циклов морозостойкости. Срок службы качественной керамической брусчатки 100 лет и более. Не выгорает в отличие от окрашенных бетонных. Клинкерная брусчатка завода ЛСР на сегодня является единственной выпускаемой в России. Основной ассортимент приходится на европейских производителей из Германии, Бельгии, Голландии. Так же хорошо зарекомендовала себя клинкерная брусчатка Керамейя, которая производится на одноименном заводе на Украине.

            Читайте также:  Как выбрать качественную сантехнику?

            Цена керамической брусчатки от 1000 до 6000 руб./м2.

            4. Гранитная. Как и клинкерная гранитная брусчатка отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Может быть двух видов: полированная и колотая. У первой недостатком станет ее показатель скольжения во влажную погоду. Колотая гранитная брусчатка – убийца женских каблуков и шпилек. Зато она идеально сочетается с клинкерной брусчаткой и может стать отличным дополнением в виде отдельных вставок в общем массиве мощения.

            Гранитная брусчатка стоит от 1500 до 3000 руб./м2.

            Для пешеходных дорожек подойдет брусчатка толщиной от 40 до 50 мм. Под небольшую транспортную нагрузку потребуется брусчатка толщиной от 50 до 60 мм с прочностью не ниже М250. Если возможно движение тяжелой техники, то толщина может быть до 80 мм. Но в первую очередь важно качество подготовки основания (см. статью), а не толщина элемента мощения.

            При выборе бетонной брусчатки понятие цвета весьма условно. Если цвет получен в результате ввода пигмента, то через непродолжительное время природа сделает свое дело. От ярких и насыщенных красок останутся унылые блеклые полутона. Качество красителя, безусловно, играет роль, но сказывается оно лишь на продолжительности жизни цвета.

            Хорошим решение станет бетонная брусчатка с топпингом из гранитной, травертиновой или мраморной крошки на поверхности. Такую продукцию выпускают серьезные предприятия, где есть линия отмыва поверхности. Топпинг, является естественным минералом, не выгорает и не выцветает.

            Если брусчатка клинкерная, то бояться выцветания вообще не стоит. Керамика естественным образом при обжиге получает свой цвет, а иногда и всевозможные подпалы. Такая брусчатка будет радовать цветом несколько поколений, не теряя привлекательности.

            ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

            Далеко не у всех производителей есть лаборатория контроля качества физических параметров. Главное требование при покупке, просите предоставить паспорт качества с номером партии и данными лаборатории. Что нужно учитывать?

            1. Прочность. Данный параметр может колебаться от М200 до М800. Чем выше заявленная марка, тем дольше прослужит материал.

            2. Водопоглощение. Данный параметр измеряется в процентах и является отношением массы образца с максимальным водонасыщением к массе сухого образца. Максимально-допустимым считается ВП 6%. Отличным считается продукция, где ВП менее 1%.

            3. Морозостойкость. Надо принимать во внимание, что брусчатка условно пребывает в вечно мокром состоянии. В период межсезонья она максимально водонасыщена. Именно в таком состоянии она подвергается заморозке. Сколько раз она может замерзнуть и оттаять с максимальным содержанием влаги, не теряя своих качеств, называется циклами морозостойкости. Главная «болезнь» низкокачественной бетонной брусчатки – это как раз низкое количество циклов морозостойкости. Хорошая на первый взгляд брусчатка, может лавинообразно прийти в негодность за один-два сезона. При том, что первые три-четыре года она не подавала особых для тревоги.

            Самое большое количество циклов у клинкерной брусчатки. У нее их может насчитываться более 1000. У качественной бетонной редко заявляется более 200.

            Выбор качественной – брусчатки процесс, который может занять много времени и не гарантирует успеха простому человеку. В нашей компании Вам помогут подобрать качественную бетонную, клинкерную и гранитную брусчатку под ваши задачи и бюджет.

            Монтаж раковины с пьедесталом своими руками

            Уют в доме зависит от десятка незначительных мелочей. Одной из них является красивая, удобная в применении раковина с пьедесталом в ванной.

            Умывальник такого типа уже стал классикой. Его назвали «тюльпаном» из-за утонченной, элегантной формы.

            Его основа – тонкая ножка-пьедестал. Сам же умывальник похож на распустившийся цветок.

            При этом различают 2 вида конструкции: монолитную и съемную.

            Первый вариант говорит о том, что ножка с раковиной – единое целое.

            Вторая модификация предусматривает установку декоративного пьедестала после монтажа чаши.

            Почему потребители выбирают именно «тюльпан»? Все просто: в умывальнике сочетаются компактность, элегантность и привлекательность. Кроме того в ножке скрыты трубопровод и сифон.

            Потому при покупке нужно тщательно проверить, поместится ли в ножке все, что необходимо спрятать.

            Как выбрать изделие

            На рынке представлены модели раковин для ванной различных геометрических форм и цветовых гамм.

            В широком ассортименте можно запутаться, выбрать не совсем удачный вариант.

            Облегчить покупателям участие помогут определенные советы.

            Первое, на что нужно смотреть – цветовое решение и дизайнерская идея.

            Они должны дополнять другу друга и гармонично вписываться в декор ванной комнаты. Сантехника должна находиться в гармонии с облицовочными материалами, элементами дизайна. Все это будет отражать сущность владельца дома.

            Если нравится классика, то стоит задуматься над приобретением изделий из фаянса или фарфора. Альтернативой для тех, кто ценит все экстраординарное, станет продукция необычной формы. Здесь могут использоваться нетрадиционные материалы:

            • ножка из камня;
            • чаша из акрила или закаленного стекла;
            • стальные или пластиковые пластины-вставки и т.д.

            Все нетипичные модели должны устанавливаться строго инструкции от завода-изготовителя.

            Достаточно красиво смотрятся декоративные узоры на умывальниках. Современные вариации сантехники могут дополняться полочками для мыла, отверстиями под стаканы, полотенцедержателями. Здесь выбор ограничивается исключительно предпочтениями и нуждами покупателя.

            Форма раковины должна выбираться в зависимости от стиля.

            Кроме того стоит учитывать габариты изделия и размеры ванной. Большая сантехника будет неуместна в маленьких помещениях.

            Оптимальным решением для современных квартир станет чаша длиной в 60 см. Используя ее, можно без труда чистить зубы, умываться с удобством, еще и останется место для передвижения.

            В обязательном порядке нужно смотреть на наличие перелива. Если попадутся 2 идентичные раковины, но одна будет иметь данный элемент, то предпочтение стоит отдать именно это вариации.

            Случается так, что чаша и пьедестал приобретаются отдельно. Здесь уже выбор зависит от формы предыдущего элемента. Так, если ранее была приобретена квадратная чаша, то крайне неуместной окажется ножка округлой формы.

            Основные нюансы, которые стоит учесть:

            1. Ножка. Она считается наиболее слабым местом изделия. Это обусловлено ее конструкцией. Нужно внимательно рассмотреть выбранный вариант на отсутствие деформаций, царапин, потертостей. Механические повреждения усложнят перевозку, монтаж и скажутся во время эксплуатации.
            2. Если планируется монтаж своими руками, то лучше всего купить пьедестал под раковину без перемычек и перегородок с тыльной стороны.
            3. Нужно учитывать размещение канализации и водопровода в ванной. Современные модели имеют различное расстояние между стеной и пьедесталом после установки.

            Виды раковин по способу крепления

            Изготовители сантехники предлагают потребителям большой выбор оснащения. С точки зрения монтажных работ умывальники для ванной комнаты стоит рассматривать по методу фиксации. Они бывают:

            Накладные. Основное назначение сантехники такого типа – монтаж на столешницу. При этом должен быть предусмотрен незначительный подъем над плоскостью мебели. Производители не производят подобные вариации с отверстиями для смесителя.

            Потому их стоит размещать возле ванной так, чтобы сантехнику было удобно эксплуатировать. Высота крана должна быть существенной, а элементы крепления устанавливаться непосредственно на столешнице.

            Консольные модели с пьедесталом. Вариация широко применяется потребителями.

            Успех сантехники обусловлен широким ассортиментом, эстетизмом и компактностью.

            Монтаж проводится при помощи кронштейнов.

            Среди преимуществ стоит выделить следующее: для установки не потребуется тумба или другая мебель. Достаточно только ножки, на которой чаша будет держаться без проблем. Конструкция изделия такова, что она скрывает сифон и трубопроводы.

            С креплением к стене. Прибор устанавливается при помощи шурупов или саморезов. Преимущество – подключение стока по традиционной схеме. Главный недостаток – все трубы, сифон и оборудование под раковиной видно, как на ладони. Это не прибавляет эстетизма ванной комнате.

            Представленная классификация неполная, но здесь собраны основные разновидности сантехники в ванную.

            Важно отметить, что среди описанных приборов наиболее выгодно освещена модель с ножкой.

            Она характеризуется наибольшим набором преимуществ, от чего ее популярность среди населения непрерывно растет.

            Что нужно для установки

            Когда уже был выбран определенный товар, наступает время монтажа. Но и к нему стоит основательно подготовиться. Кроме сантехнического прибора нужно купить необходимые крепежи, сифоновую трубку, смеситель (если планируется замена старого), запорную арматуру.

            Для установки нужен набор инструментов:

            • уровень;
            • метр или рулетка;
            • дрель с переключением на перфоратор;
            • отвертка, набор ключей или разводной инструмент;
            • карандаш или мелок (нужны для разметки);
            • силиконовый герметик;
            • фум, пакля.

            Все эти приспособления и материалы помогут провести самостоятельный монтаж сантехники в ванной.

            Когда весь перечень инструментов имеется, нужно перейти к демонтажу старой раковины своими руками.

            Перед началом работ необходимо обязательно перекрыть водопровод, используя запорные вентили на стояке.

            Далее остаток воды сливается в канализацию.

            Только после этого можно приступать к снятию старого оснащения.

            Поэтапно весь процесс выглядит следующим образом:

            1. Первым делом нужно отсоединить смеситель. Если же для всех сантехнических приборов предусмотрен только одно устройство, то этап можно смело пропускать. В ином случае это обязательная процедура. Для снятия нужно раскрутить гайки для крепления, которые находятся непосредственно под раковиной. После нужно отсоединить гибкие шланги от горячего и холодного трубопроводов.
            1. Второй этап – снятие сифона. Демонтаж проводится непосредственно после того, как будет выкручен фиксирующий болт сетчатого фильтра (он находится на сливе раковины). После конструкция разбирается посредством раскручивания крепежных гаек. Из канализации нужно вынуть сливной патрубок. Само же отверстие стоит прикрыть тряпкой и не открывать до того, как не начнется монтаж нового прибора.
            2. Финишная прямая – снятие раковины. Ее нужно отсоединить от креплений. Под прибором можно обнаружить кронштейны, которые фиксируют раковину. Болты нужно раскрутить и снять крепежи. После этого сантехника снимается без проблем. Все лишнее стоит выбросить без раздумий.

            На этом подготовительные работы, как таковые, завершаются. Можно переходить к установке новой купленной сантехники. Но делать это можно только изучения вопроса: «как установить раковину с пьедесталом».

            Монтажные работы

            Установить умывальник своими руками несложно. Важно придерживаться технологии монтажа и инструкции, которая прилагается к товару.

            Последовательность работ следующая:

            1. Определение места под прибор. Делается разметка, эскиз. Для этого нужно знать все размеры оснащения и расстояние между ножкой и стеной. Карандашом отмечаются места креплений. Горизонтально расположение проверяется при помощи строительного уровня.
            2. Уточнение высоты раковины. Стандартная высота составляет 700-800 мм.
            3. Подготовка инструментов. Ранее мы уже перекрыли водопроводы, демонтировали старый умывальник. Для дальнейшей работы понадобятся:

            • молоток;
            • перфоратор;
            • отвертка и набор ключей;
            • фум.
            1. «Тюльпан» ставится на ножку так, чтобы изделие было прислонено к стене вплотную. Верх прибора и отмеченная заранее линия должны совпадать. Далее нужно отметить места креплений.
            1. Следующий этап – подготовка отверстий под крепления. Они сверлятся диаметром немного меньшим, чем сами дюбели. После заливаются клеем. Не дав ему высохнуть, нужно забить распорные дюбели.
            2. Конструкция не должна раскачиваться в стороны. Для этого нужно выровнять пол.
            3. Монтаж умывальника. В отверстия, куда были вбиты дюбели, нужно вкрутить саморезы. Далее чаша размещается на пьедестале и помещается на них. Сливное отверстие должно быть в центре. После на саморезы нужно надеть шайбы и прикрутить устройство к стене.

            Как установить раковину, скрыв пьедесталом неприглядные трубы

            От автора: здравствуйте, дорогие посетители нашего сайта! При обустройстве ванной комнаты практически все мы обращаем внимание не только на функциональность оборудования, но и на эстетичность внешнего облика помещения.

            В частности, ничто не может испортить его так, как вид неприкрытых водопроводных труб. Кроме того, коммуникации обычно расположены близко к полу и собирают на себя всю грязь, что делает процесс их очищения во время уборки довольно долгим и мучительным. Поэтому многие стараются тщательно скрывать трубы либо в стенах, либо за какими-либо декоративными элементами. В этой статье мы поговорим как раз об одном таком способе решения проблемы, а именно, о том, как установить раковину с пьедесталом своими руками.

            Пьедестал — это, по сути, ножка, размещенная под раковиной. Она может доходить до пола или же заканчиваться выше. Так или иначе, внутри нее успешно размещаются все трубы. Снаружи же вся конструкция напоминает цветок на ножке. Собственно, раковины на пьедестале так и называются — «тюльпан». Поговорим о конструкции чуть подробнее.

            Варианты конструкции

            У пьедесталов есть два главных различия:

            • целостность конструкции. В большинстве случаев ножка представляет собой отдельную часть и просто подставляется снизу. Но есть и варианты, когда пьедестал представляет собой единый монолит с раковиной. Как правило, стоимость таких моделей гораздо выше, как, впрочем, и их вес. Такие изделия относятся к элитным. Обычно они отличаются не только монолитностью, но и оригинальным дизайном. Например, конструкция может быть изготовлена не из привычного нам фаянса, а из стекла, мрамора и других материалов. Такие раковины обладают очень оригинальным внешним видом. Впрочем, с точки зрения дизайна раздельная конструкция тоже вполне радует глаз. Конечно, лучше приобретать ножку в комплекте с чашей, так изделие будет смотреться гармонично. Но можно и купить все по отдельности. Благо, современный рынок предлагает огромное разнообразие моделей как чаш, так и ножек, так что подобрать одно к другому не составляет особого труда,
            • функциональная нагрузка. Пьедестал может играть либо исключительно декоративную роль, либо быть еще и опорой для чаши. Особенно актуально это в тех случаях, когда раковина изготовлена из каких-либо тяжелых материалов либо просто обладает большими габаритами и, соответственно, немалым весом. В такой ситуации стена может просто не выдержать нагрузки, поэтому дополнительная опора в виде пьедестала поможет обезопасить чашу от обрушения.

            Все прочие различия не столь принципиальны, выбор зависит исключительно от вашего вкуса и дизайна помещения. Например, вы можете приобрести угловую модель вместо обычной, или же выбрать оригинальную расцветку — вариантов масса.

            Полупьедестал

            Источник: aparta.ru

            Есть и еще одна разновидность подобной ножки — полупьедестал. Собственно, это тот же пьедестал, но укороченный. До пола он не доходит. Соответственно, его основная функция заключается в декоративности. В такую ножку прекрасно скрываются коммуникации, но вот опорой для чаши раковины она служить может не всегда.

            Если последний нюанс для вашей ситуации не важен, то полупьедестал может стать отличным решением. У него есть неоспоримые преимущества. Во-первых, благодаря отсутствию большой ножки помещение выглядит просторнее. Во-вторых, пол под раковиной остается свободным. Его легко мыть, а сама ножка не загрязняется так быстро, как доходящая до самого низа конструкция.

            Делаем проект

            Перед тем как идти в магазин за новым оборудованием, необходимо произвести необходимые замеры в помещении и определиться с необходимыми параметрами. В частности, важно обратить внимание на следующее:

            • размер чаши. Стандартной шириной считается показатель от 55 до 65 сантиметров. Чаша размером менее полуметра крайне неудобна в эксплуатации. А вот в приобретении более крупных габаритов вас не ограничивает ничего, кроме наличия свободного места в помещении, где будет стоять изделие,
            • высота раковины. Опять же, есть стандартный показатель, варьирующийся от 80 до 82 сантиметров. Но он рассчитан на взрослых, рост которых составляет 160–180 сантиметров. По факту нужно учитывать удобство именно тех людей, которые проживают в квартире — в частности, детей или высокорослых представителей человечества. При этом учтите, что высота пьедестала обычно стандартна. Так что, если окажется, что вам необходимо повесить раковину ниже стандартно принятой высоты, то лучше сделать выбор в пользу полупьедестала, поскольку он не накладывает подобных ограничений,
            • наличие места перед раковиной. Для удобства эксплуатации чаша должна иметь перед собой около 70 сантиметров свободного пространства. Также учитывайте и необходимость свободы движения во время пользования раковиной. Проще говоря, не стоит устанавливать ее в узкую нишу или засовывать между шкафами, вы там попросту не сможете развернуться.
            Читайте также:  Сантехнические кабины и перегородки — виды и монтаж

            Только после того как будут произведены необходимые замеры и выбрано место для монтажа, можно идти в магазин или на рынок и приобретать понравившуюся вам модель среди тех, которые соответствуют полученным показателям.

            Подготовка к монтажу

            Для начала подготовим все необходимые инструменты, чтобы процесс установки не прерывался на беготню по соседям в поисках чего-то недостающего. Вам понадобится:

            • ударная дрель для проделывания отверстий. Если стена, на которую будет крепиться раковина, отделана кафелем, то запаситесь еще и обычной дрелью со специальными насадками для сверления плитки. Они должны быть с алмазным напылением, при этом одно сверло возьмите очень тонкое, а второе —с диаметром, соответствующим необходимой ширине будущего отверстия. Используйте их в этом порядке, чтобы правильно просверлить плитку и не расколоть ее во время работ,
            • шуруповерт. За его неимением подойдет и обычная отвертка,
            • разводной ключ,
            • водостойкий герметик на силиконовой основе,
            • пакля или ФУМ-лента для герметизации некоторых стыков,
            • разводной ключ,
            • сифон и крепления для раковины. Удобнее приобретать все это в комплекте с конструкцией, но можно и купить отдельно,
            • рулетка и маркер,
            • строительный уровень для проверки ровности устанавливаемой конструкции.

            Если раковина предусматривает установку смесителя прямо на чашу, то приобретите и его тоже. Удобнее будет произвести его монтаж еще до полного ее закрепления на стене. Впрочем, можно произвести эту процедуру и потом.

            Демонтаж старой раковины

            В случае наличия старого оборудования его нужно убрать. Если на чаше установлен смеситель, то перекройте вентили на подводящих воду трубах и отсоедините его. После этого поставьте под раковину какую-нибудь емкость для слива остатков сточной воды и снимите сифон.

            Затем открутите гайки, удерживающие чашу на креплениях. На этом этапе желательно воспользоваться помощью второго человека, который будет на всякий случай удерживать раковину во время откручивания.

            Процедура установки

            Первое, что нужно сделать перед установкой — это выровнять пол в месте будущего размещения пьедестала. Для этого можно использовать цементную стяжку. Если же помещение уже полностью отремонтировано, и вы не хотите портить покрытие пола, то можете сделать выравнивание с помощью сооружения небольшого подиума. Кстати, это же может помочь увеличить высоту конструкции в случае необходимости.

            Если же вы решили делать раковину с полупьедесталом, то без выравнивания вполне можно обойтись. Можно сразу приступать к работам.

            1. Делаем разметку на стене. Нам нужно отметить расположение чаши и размещение коммуникаций. На необходимой высоте проведите горизонтальную линию, воспользовавшись рулеткой и строительным уровнем. На ней нужно отметить точки, где будут располагаться крепежи. Перпендикулярно этой линии от ее середины проведите вертикальную до пола. По ней будет идти монтаж коммуникаций.
            2. Если планируется размещение смесителя прямо на чаше, то устанавливаем его именно на этом этапе. Подсоедините к нему гибкие шланги, которые затем будут подключены к системе водоснабжения. Вставьте металлическую шпильку, идущую в комплекте, в нижнюю часть смесителя, там есть для этого специальное отверстие с резьбой. Разместите уплотнительное кольцо и вставьте изделие в соответствующее место на чаше раковины. На нижнюю часть также наденьте уплотнительное кольцо, а затем зафиксируйте все это дело с помощью металлической шайбы и гайки.
            3. Собираем сливное оборудование. Наденьте прокладку на ту деталь, которая предназначена для вставки в отверстие слива. Скрепите их с помощью силиконового герметика. Затем зафиксируйте получившуюся конструкцию в отверстии слива с помощью болта. Далее соберите сам сифон, если он находился в разобранном состоянии, и подсоедините его к установленной сливной детали. Если в чаше раковины предусмотрено отверстие, защищающее от перелива, то его также подсоединяем к сифону, используя гофрированную трубку.
            4. Теперь переходим непосредственно к фиксации раковины. В отмеченных для креплений точках сверлим отверстия. Диаметр их должен быть таким, чтобы дюбели впоследствии входили очень плотно, не болтаясь. После того как все отверстия готовы, заливаем в них водостойкий силиконовый герметик. Это поможет обеспечить повышенную прочность. Не дожидаясь высыхания герметика, забиваем в отверстие дюбели. Затем вкручиваем в них специальные сантехнические саморезы, на которых резьба сделана на обоих концах. Наденьте на свободные концы пластиковые или резиновые шайбы, затем раковину, после этого снова шайбы, и теперь можно закрутить гайки.
            5. С помощью строительного уровня проверьте ровность установки. Этот фактор важен как с эстетической точки зрения, так и для хорошей работоспособности сливной системы.
            6. Подключите гибкие шланги смесителя к системе водоснабжения, а сифон — к канализационной трубе. Все места соединений не забудьте тщательно герметизировать. Этому нужно уделить повышенное внимание, поскольку в случае возникновения протечек все это безобразие будет скрыто в пьедестале. Вы просто не сможете вовремя увидеть проблему, что в дальнейшем чревато как возникновением плесени, так и возможностью затопления. Поэтому делать все нужно со стопроцентной надежностью. После подключения проверьте работоспособность всех систем — включите воду на некоторое время и тщательно осматривайте все коммуникации. Если нигде не течет и не капает — отлично.
            7. В завершение устанавливаем пьедестал, убирая в него все коммуникации. Его необходимо придвинуть к стене до упора так, чтобы чаша опиралась на него, тем самым обеспечивая фиксацию с помощью веса. Если речь идет о полупьедестале, то он крепится на стене по тому же принципу, что и сама раковина — с помощью сантехнических крепежных шпилек.
            8. Теперь обработайте место стыка раковины со стеной водостойким силиконовым герметиком. Сразу же разровняйте шов с помощью влажной тряпки. Впрочем, это можно сделать и просто мокрым пальцем. Дождитесь полного высыхания герметика.

            После всех проделанных процедур раковина полностью готова к эксплуатации. Процесс установки не так уж сложен. При аккуратном отношении к работе вы точно получите отличный результат. Не забывайте регулярно пользоваться строительным уровнем, а также тщательно герметизировать все стыки на трубах, размещенных под раковиной. Удачи!

            Как установить раковину в ванной

            Ремонт в санузле — важный этап обустройства интерьера квартиры или частного дома. Установка раковины в ванной комнате может вызвать затруднения, если нет опыта выполнения таких работ. Большой ассортимент сантехнических приборов позволяет выбрать модель, подходящую для самостоятельного монтажа. Установку выполняют с учетом строительных и санитарных норм.

            • 1 Основные виды раковин
            • 2 Демонтаж старого оборудования
            • 3 Пошаговая инструкция по монтажу консольной раковины
              • 3.1 Предварительная разметка поверхности
              • 3.2 Проделывание отверстий под крепеж
              • 3.3 Монтаж чаши раковины
              • 3.4 Подключение сифона к коммуникациям
              • 3.5 Процесс установки смесителя
            • 4 Особенности монтажа встраиваемой раковины
              • 4.1 Разметка места установки
              • 4.2 Выпиливание и обработка краев
              • 4.3 Установка чаши и подключение оборудования
            • 5 Подробная инструкция по установке раковины тюльпан
              • 5.1 Намечаем место крепления раковины
              • 5.2 Устанавливаем крепления для кронштейнов
              • 5.3 Монтируем кронштейны для раковины
              • 5.4 Ставим и подключаем смеситель
              • 5.5 Подключаем сифон к канализации
            • 6 Монтаж раковины кувшинки
              • 6.1 Похожее

            Основные виды раковин

            Способ установки раковины зависит от ее типа. Производители предлагают такие виды умывальников:

            1. Встроенные. Их врезают в верхнюю часть тумбы, стола или другого мебельного модуля, имеющего плоскую поверхность. Они маскируют водопроводные и канализационные трубы.
            2. С пьедесталом. Такие модели сочетаются с классическими интерьерами. На горизонтальное основание ставится массивный постамент, на который опирается чаша. Опора также маскирует инженерные конструкции.
            3. Консольные. Сантехнический прибор подвешивают с помощью специальной рамки. Умывальник имеет стильный современный дизайн.
            4. С полупьедесталом. Оснащены подставкой, которая опирается на стену, за счет чего раковина выглядит изящнее. Установка затрудняется необходимостью обеспечения заданной высоты сифона.

            Встраиваемые модели размещают на столешнице, закрепляя бортиками по периметру основания или вводя в опору снизу. Независимо от метода установки, чаши бывают круглыми, овальными, прямоугольными. Полувстраиваемые модели, огибающие кромку поверхности, подходят для санузла небольшой площади. При установке такого изделия создают самодельный шкаф, закрывающий трубы.

            Раковина в ванной комнате.

            Демонтаж старого оборудования

            Чтобы снять старую раковину, выполняют следующие действия:

            1. Прекращают подачу воды в квартиру. Развинчивают крепежные элементы смесителя. Приспособление отключают от водопровода. Необходимо убедиться, что не протекает запорный вентиль.
            2. Разбирают слив. Нижнюю часть сифона выводят из фиксирующих гаек. Отсоединяют колбу от отвода, выливают воду, удаляют загрязнения. Откручивают крепежную гайку, поворачивая ее влево.
            3. Если устройство водоотведения подлежит замене, его отключают от канализационной трубы. В месте соединения гибкой трубки и общей линии отвинчивают гайку, поднимают и отодвигают сифон. Перед извлечением устройства нужно сдвинуть распорную шайбу, достать отвод с гидрозатвором из канализационного патрубка. Во время выполнения работ под раковину устанавливают таз, что предотвращает затопление помещения.
            4. Канализационный раструб закрывают заглушкой или ветошью.

            Для снятия прикрепленной к стене мойки нужно ослабить крепления, расположенные по бокам. Если умывальник не имеет пьедестала, одна рука мастера должна придерживать прибор, чтобы он не упал.

            Демонтаж старой раковины.

            Пошаговая инструкция по монтажу консольной раковины

            При установке консольного приспособления соблюдают технологическую последовательность. Для монтажа понадобятся такие материалы и инструменты:

            • дрель со сверлами по бетону;
            • лазерный уровень;
            • рулетка, маркер;
            • набор гаечных ключей;
            • крепежные элементы (дюбели, саморезы);
            • уплотнительная лента;
            • герметик.

            Крепления для подвесной раковины представляют собой сварные заготовки разных форм. Более надежную фиксацию обеспечивают детали, имеющие вид рамок. Модели нестандартных форм поставляются вместе с металлическими кронштейнами. Перед началом работ проверяют, выдержит ли стена нагрузку. Если гвоздь легко входит в материал, то увеличивают размер креплений или устанавливают каркас.

            Предварительная разметка поверхности

            При выполнении разметки учитывают следующее:

            1. Расположение и высоту мойки. При расчете параметра ориентируются на удобство применения оборудования. Стандартной считается высота 85 см, она подходит для человека ростом 160-180 см. На нужном уровне чертят горизонтальную линию, являющуюся верхней границей прибора. Под прямым углом к полу проводят 2 черты, расстояние между которыми должно быть равно ширине умывальника.
            2. Расположение межплиточных стыков. Чтобы подвесная раковина выглядела эстетично, необходимо чтобы крепежные элементы совпадали со швами. При выполнении разметки используют уровень.

            Проделывание отверстий под крепеж

            Для введения кронштейнов, чашу переворачивают. После установки крепежа уровень пододвигают к горизонтальной линии. На стене отмечают места фиксации. В полученных точках дрелью сверлят отверстия размером на 1-2 мм меньше диаметра ножки дюбеля. Для надежной сцепки их заполняют клеем. Далее вбивают полимерные дюбели, в которые ввинчивают саморезы. Чтобы сверло не смещалось, на плитку наклеивают малярную ленту.

            Сверление отверстий для раковины.

            Монтаж чаши раковины

            Перед тем как закрепить раковину в ванной к стене, проверяют надежность кронштейнов. Шпильки вводят в установочные отверстия чаши. Саморезы снабжают прокладками и гайками, которые затягивают до тех пор, пока умывальник не примет нужного положения. Стык прибора со стеной промазывают герметиком. При ввинчивании крепежа прилагают умеренные усилия.

            Подключение сифона к коммуникациям

            Процесс монтажа сливного устройства включает такие этапы:

            1. Фиксация раструба. На отверстие устанавливают резиновый уплотнитель, позволяющий получить герметичное соединение, решетку и прижимной болт. Прокладка не должна смещаться во время вкручивания винта.
            2. Сборка сифона. Раструб соединяют с колбой и гибкой трубкой. Последнюю вставляют в отвод канализационной трубы, используя манжеты или резиновый уплотнитель.

            Процесс установки смесителя

            Кран монтируют, перед тем как повесить раковину на стену, т.к. после фиксации мойки устанавливать его сложно. Монтаж выполняют так:

            1. К корпусу смесителя подключают гибкие водопроводные трубки. С помощью этих элементов прибор прикрепляют к умывальнику и системе водоснабжения. Для герметизации стыков используют уплотнительную ленту.
            2. В отверстие раковины вводят гибкие шланги, надевают на них полукруглые прокладки. Конец с резьбой подсоединяют к смесителю, с прижимной гайкой — к трубам. Если размеры патрубка и шланга не совпадают, используют переходную манжету.
            3. Тестируют систему. Для этого возобновляют подачу воды, осматривая соединения. Если течь отсутствует, монтаж выполнен правильно.

            Особенности монтажа встраиваемой раковины

            Установку осуществляют двумя способами:

            1. Поверх столешницы. Чаша выступает над поверхностью на несколько сантиметров.
            2. Снизу столешницы. Такой метод удобен тем, что при использовании раковины брызги будут удаляться одним движением.

            Вид встраиваемой раковины.

            Разметка места установки

            Подготовленный заранее шаблон облегчает выполнение этого этапа. Трафарет входит в комплект большинства встроенных сантехнических устройств. При выборе места монтажа учитывают такие моменты:

            1. Раковину нельзя устанавливать вплотную к стене или краю столешницы, т.к. это приводит к попаданию воды на пол и скоплению загрязнений.
            2. Доступ к сантехническому прибору должен быть свободным.

            При правильном выполнении разметки чаша надежно фиксируется.

            Если шаблон отсутствует, умывальник переворачивают, прикладывают к столешнице. С помощью карандаша обводят контур. На расстоянии 1,5-2 см в сторону центра проводят еще одну контурную линию. На нее ориентируются при выпиливании отверстия. После этого измеряют расстояние от бортов раковины до крепежей. Места фиксации отмечают на контуре.

            Разметка места установки.

            Выпиливание и обработка краев

            При подготовке установочного отверстия выполняют такие действия:

            1. Устанавливают лобзик, ведут его вдоль нарисованной линии. При использовании ножовки потребуется дополнительная обработка среза. В этом случае в области разметки просверливают отверстие, позволяющее ввести лезвие пилы.
            2. Выпиливают нужный участок столешницы. Чтобы избежать повреждения декоративного покрытия, действия выполняют плавно, без лишних усилий.
            3. Срезы зачищают наждачным бруском.
            4. Края покрывают герметиком. Смесь наносят в несколько слоев. При выборе защитного средства учитывают тип материала, из которого выполнена столешница. Для изделий из пористых материалов используют спиртовые составы.

            Установка чаши и подключение оборудования

            На этой стадии выполняют такие действия:

            1. Чашу вводят в подготовленное отверстие. Раковину раскачивают, обеспечивая плотную фиксацию. Затягивают установленные ранее крепежи. Излишки герметика удаляют ветошью. В течение суток не выполняют никаких работ, позволяя клею высохнуть.
            2. Монтируют смеситель. Прибор вводят в специальное отверстие до установки раковины. Шланги крепят к корпусу, на шпильки накручивают гайки. После этого чаши трубки подсоединяют к водопроводу.
            3. Подключают сифон. Раструб совмещают со сливным отверстием раковины и декоративной решеткой, вворачивают винт. Отвод устройства вставляют в патрубок канализационной линии.
            Читайте также:  Как построить душ на даче?

            Подключение оборудования к раковине.

            Подробная инструкция по установке раковины тюльпан

            Подключение раковины к системам водоснабжения и канализации осуществляют стандартными способами.

            Намечаем место крепления раковины

            Несмотря на то что чаша опирается на постамент, ее необходимо дополнительно прикрепить к стене. Перед выполнением разметки производят пробную установку изделия. Подставка не должна шататься. После выравнивания пьедестала на стене и полу отмечают места расположения всех частей. Правильному нанесению линий помогает использование строительного уровня.

            Разметка места крепления раковины.

            Устанавливаем крепления для кронштейнов

            На этом этапе формируют отверстия. После просверливания лунки заполняют клеем, затем вводят туда дюбели. Для закрепления кронштейнов используют анкерные болты длиной более 7,5 см, т.к. под воздействием нагрузки обыкновенные саморезы выскакивают из стены с дюбелями.

            Монтируем кронштейны для раковины

            Установочное отверстие крепежа совмещают с дюбелем. Вкручивают болт, обеспечивая надежную фиксацию детали. Проверяют качество соединения, переходят к следующему этапу.

            Ставим и подключаем смеситель

            Установку рукомойника на держатели выполняют двумя способами:

            1. Чашу ставят на крепления, после чего стену облицовывают плиткой. Зазор между умывальником и кафелем заполняют герметиком. Рекомендуется выбирать то средство, в составе которой содержаться противогрибковые добавки.
            2. Состав наносят на поверхности держателей. Далее можно поставить чашу и заполнить стык сантехническим герметиком. Это предотвращает смещение мойки.

            Смеситель и раковину соединяют до установки чаши. После монтажа изделия на кронштейны гибкие шланги подключают к водопроводу.

            Подключаем сифон к канализации

            Чтобы собрать сливную систему своими руками, нужно выполнить такие действия:

            1. Подсоединяют перелив. Отверстие совмещают с гибким шлангом, который подводят к основанию сифона, фиксируют гайкой.
            2. На пазы умывальника ставят решетку, резиновые уплотнители, винт. Закручивают болт, обеспечивая герметичное соединение.
            3. Сливную трубу сгибают, вводят в патрубок канализации. Приподнимают раковину, придвигают постамент, размещая в нем элементы системы водоотведения.

            Подключение сифона к канализации.

            Монтаж раковины кувшинки

            Навесные модели «Кувшинка» устанавливаются поверх стиральной машины. Монтаж выполняют так:

            1. Размечают места расположения бытовой техники и рукомойника. Размещают машину, не подключая ее. Между корпусом прибора и мойкой оставляют расстояние 2-3 см. Придерживая раковину, наносят разметку под кронштейны.
            2. По сделанным заранее отметкам сверлят отверстие. Если старое оборудование имело крепежи, новое можно устанавливать на них.
            3. Сифон начинают монтировать после изучения инструкции. Каждое резьбовое соединение снабжают уплотнителем. После чего сантехническую арматуру устанавливают под чашу. Поверх раструба ставят резиновую прокладку, закрепляют декоративную решетку. К специальному отводу сифона подсоединяют шланг стиральной машины. Гофрированную часть сливной системы выводят в канализационную трубу.
            4. Фиксируют чашу. В отверстие на задней стенке вводят крюк. Его закрепляют с помощью дюбеля и самореза. Болты кронштейнов вввинчивают до упора. Поверхности держателей предварительно обрабатывают герметиком.
            5. Монтируют смеситель. Для этого предусмотрено отверстие, располагающееся между ним и корпусом. Вкладывают уплотнитель.

            После завершения работ возобновляют подачу воды, проверяют качество соединений.

            Красивая и практичная раковина на ножке в ванную комнату

            Если габариты помещения не позволяют установить умывальник на тумбочку, то скрыть коммуникации способна раковина с пьедесталом («тюльпан»). Постамент выполняет не только функцию опоры, это еще и декоративное украшение конструкции. «Сантехник Портал» расскажет о разновидностях пьедесталов для раковины и отличительных особенностях, чтобы вы смогли выбрать и правильно установить рукомойник на ножке в ванной.

            Основные виды умывальников на пьедестале

            Виды раковин с пьедесталом для ванной комнаты могут иметь следующие формы:

            • прямые. Одни из самых распространенных видов. Такую конструкцию отличает компактность;
            • угловые. Инновационное решение для помещений с небольшой площадью. Минимум занимаемого пространства;
            • овальные;
            • круглые;
            • квадратные.

            Нужно помнить то, что подставка должна сочетаться по форме с самим умывальником. Если сантехника имеет округлые и плавные формы, то и ножка должна иметь такие же очертания, постамент кубической формы лучше всего для квадратной конструкции. Довольно удобна, благодаря своей конструкции экономящей место, угловая раковина на пьедестале.

            1. Цельные. Представляет собой монолитную конструкцию.
            2. Сборные. Раковина и пьедестал собираются по месту монтажа.

            По материалу для производства раковин:

            1. Фарфор. Удовольствие для истинных эстетов, хотя и не каждому по карману. Отличается однородной структурой без примесей, при освещении подсвечивает, при ударе издает чистый звонкий звук.
            2. Фаянс. Является, пожалуй, самым бюджетным вариантом. Имеет неоднородной пористой структурой, при ударе издает глухой звук.
            3. Керамогранит. Отличается повышенной прочностью новый композитный материал. По сравнению с предыдущими двумя вариантами, если уронить что-либо тяжелое раковина выдержит.

            Также есть модели из акрила, камня, гранита, мрамора, керамики, закаленного стекла.

            Раковина с пьедесталом в ванную бывает двух типов:

            • с отверстием для смесителя;
            • глухая.

            Делайте свой выбор в пользу наиболее удобной конструкции. Но учитывайте то, что при наличии отверстия придется устанавливать заглушку, если монтаж смесителя не входит в ваши планы. Относительно цвета главными критериями здесь выступают то, в какой цветовой тональности выполнен интерьер ванной комнаты и ваши личные предпочтения.

            Отличие от других видов умывальников

            Разберем, какими характеристиками и особенностями «тюльпан» отличается от других конструкций. Нужно внимательно разобраться в преимуществах этого вида сантехники:

            • хорошо маскирует коммуникации;
            • раковины данной конструкции выдерживают значительную нагрузку благодаря упору в пол;
            • если стены ванной не отличаются особой прочностью, то такая конструкция, благодаря своей особенности упора в пол, наиболее удачно подойдет;
            • эстетичность.

            У обычной раковины без подставки:

            • видны подведенные коммуникации;
            • не выдерживает нагрузок при упоре на раковину;
            • данная конструкция для слабых стен не подходит.

            У мойки с тумбой, в отличие от раковины для ванной комнаты с пьедесталом, есть существенное преимущество: под умывальником появляется полезная площадь для хранения разнообразных вещей и предметов, бытовых средств.

            Однако имеются и значительные недостатки: при узкой ванной комнате проводить уборку будет не удобно и между раковиной и ванной появится мертвая зона. К тому же, в небольшом помещении мойка с тумбочкой смотрится громоздко.

            Как выбрать качественное и подходящее изделие?

            Перед покупкой стоит заранее измерить расстояние от умывальника до ванны, замерить точки вывода для сантехнических труб и расстояние проема. Это поможет не промахнуться с размерами изделия при его приобретении.

            Изготавливаются раковины с пьедесталом, как сборными, так и цельными. Во время выбора надо учитывать следующие пункты:

            1. Формы очертаний, как у пьедестала, так и у раковины должны быть одинаковыми. Если один из элементов имеет плавные очертания, второй не должен отличатся от него.
            2. Чтобы избежать такого неприятного казуса, как возможность затопления соседей, крайне необходимо наличие перелива.
            3. Не рекомендуется выбирать очень маленькую раковину, так как во время использования брызги будут разлетаться во все стороны.
            4. Наличие отверстия под смесителем. Если есть скрытая проводка, то отверстие не понадобится, и придется докупать заглушку.

            Покупая умывальник с пьедесталом в ванную, santehnikportal.ru советует:

            1. Проверить комплект на наличие сифона, гофры с изгибом и других комплектующих.
            2. Проконтролировать, плотно ли пьедестал встает под раковину в ванную. Он должен прилегать ровно и без перекосов.
            3. Необходимо установить ножку на ровное место и при помощи уровня проверить, насколько ровны стороны самого изделия.
            4. Учесть дистанцию между стеной и подставкой, не забывая о необходимости прокладки коммуникаций.
            5. Наличие отверстия-перелива в чаше. Если раковина наполнится до краев, то лишняя жидкость стечет в канализационное отверстие, а не прольется на пол.
            6. Возможность самостоятельного монтажа. Постамент без лишних перегородок и других элементов с задней стороны устанавливать намного проще.
            7. И, разумеется, тщательно осмотреть изделия на отсутствие царапин и сколов.

            Стоит отметить, что предпочтение лучше отдавать вариантам со съемным пьедесталом, поскольку моноблок в случае поломки ремонтировать намного сложнее.

            ТОП 10 лучших раковин с пьедесталом

            Рейтинг самых покупаемых моделей умывальников на ножке в 2017 и 2018 гг с диапазоном расценок:

            1. Roca Debba 732799400Y+733799000Y. Испания. Прямоугольная чаша из фарфора с переливом и двумя намеченными отверстиями для смесителя. Габариты (шгв): 60 x 48 x 85 см. Цвет: белый. Стоимость 3 900 – 4 700 рублей.

            1. Vitra S50 Corner. Турция. Угловая чаша из фарфора с отверстием под смеситель и переливом. Габариты (шгв): 40 х 40 х 81см. Ширина пьедестала 18,5 см. Цвет: белый. Цена 4 100 – 5 400 рублей.

            1. Jacob Delafon Odeon Up E4733. Франция. Стильная угловая чаша из сантехнического фарфора с ответстиями под смеситетель и перелив. Габариты: 48 x 36 x 82 см. Цвет: белый. Стоимость 7 900 – 9 200 рублей.

            1. Rosa Ресса. Россия. Кировский завод. Полукруглая чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 56 х 42 х 84 см. Цвет: белый, синий, темно-синий, коричневый, темно-коричневый. Цена 1 800 – 2 900 рублей.

            1. VitrA Normus 9600. Турция. Полукруглая чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 55 х 42 х 81см. Ширина пьедестала 18,5 см. Цвет: белый. Стоимость 2 900 – 3 450 рублей.

            1. Belbagno Alpina ВВ10100L+ ВВ10100Р. Китай. Квадратная или овальная чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 56 х 46 х 84 см. Цвет: белый. Цена 6 000 – 9500 рублей.

            1. СКС Престиж. Россия. Старый Оскол. Оскольский завод. Полукруглая чаша из фаянса с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 63 х 46 х 86см. Ширина пьедестала 20 см. Цвет: черный, красный, зеленый, фиолетовый, белый, синий. Стоимость 2 000 – 2 900 рублей.

            1. Santek Бореаль-60. Россия. Чебоксары. Полукруглая чаша «тюльпан» из санитарной керамики с переливом и отверстием для смесителя. Габариты (шгв): 59 х 48 х 91 см. Ширина пьедестала 19 см. Цвет: белый. Цена 1 900 – 3 000 рублей.

            1. Santeri Воротынский. Россия. Полукруглая чаша «тюльпан» из сантехнического фарфора с отверстием для смесителя, без перелива. Габариты (шгв): 57 х 46 х 84 см. Цвет: голубой. Глубина пьедестала 20 см. Стоимость 1 700 – 2 500 рублей.

            1. Universal Ностальжи. Россия. Новокузнецк. Полукруглая чаша из сантехнического фарфора с отверстием для смесителя и с переливом. Габариты (шгв): 55 х 44 х 86 см. Цвет: белый. Ширина ножки 16 см. Цена 700 – 1 100 рублей.

            Большим спросом у потребителей пользуются отечественные изделия, так как их стоимость ниже зарубежной сантехники.

            Подготовительные работы

            Самостоятельный монтаж раковины с пьедесталом – процесс несложный и выполнить его может каждый. Прежде всего, необходимо убедиться в ровности напольного покрытия. Из-за неровной поверхности конструкция будет не устойчивой, возможны качания.

            Перед началом работ по установке, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:

            • перфоратор со сверлом по плитке;
            • размер насадки должен соответствовать размеру болтов;
            • молоток;
            • разводные ключи;
            • маркер или карандаш;
            • строительный уровень;
            • пакля или ФУМ-лента;
            • силиконовый герметик;
            • крепежные элементы.

            Крепежи для умывальника и постамента должны входить в комплект.

            Пьедестал и мойка собираются и устанавливаются непосредственно на месте сборки, то есть в ванной комнате. Если площадь помещения позволяет, то конструкцию можно выровнять по межплиточным швам.

            Идеально, если отверстия придутся на швы, поскольку в данном случае возможность скола кафеля резко снижается. Если же высота конструкции этого не позволяет, то ничего страшного. Просто придется быть аккуратнее при сверлении отверстий.

            Установка раковины и смесителя

            Теперь можно приступать непосредственно к монтажу раковины на ножке:

            1. С помощью уровня проверяется, насколько ровно стоит оборудование, и при положительном результате на стене через установочные отверстия раковины ставятся отметки для будущего сверления.
            2. Затем сантехника отодвигается, чтобы еще раз проверить, находятся ли отверстия на одном уровне относительно друг друга.
            3. Далее по сделанным меткам просверливаются отверстия. Если приходится сверлить по плитке, то работать нужно, не спеша, с легким нажимом, чтобы на кафеле не появились сколы или трещины.
            4. Затем в отверстия ввертываются дюбели и аккуратно вбиваются при помощи молотка. Для надежности в отверстие можно ввести чуть-чуть штукатурки или строительного клея.
            5. После этого, можно приступать к сборке слива, согласно руководству по сборке и эксплуатации, прилагаемому к изделию. Настоятельно рекомендуется устанавливать резинки-уплотнители с обеих сторон по центру и без зазоров. Данная мера поможет избежать протечек во время использования умывальника по назначению.
            6. Затем, в сливное отверстие вкручивается винт крепления сетки, а к сифону подсоединяется выпускная гофра с изгибом, которая помещается в канализационный выход.
            7. В дюбели вкручиваются установочные болты, но не до конца. Должен остаться зазор, чтобы на них можно было надеть умывальник. Не стоит забывать про уплотнительные резинки.
            8. Далее, монтируется умывальник. Аккуратно подкручиваются болты, чтобы закрепить изделие, по два витка поочередно до тех пор, пока раковина не будет надежно зафиксирована.
            9. После этого необходимо отключить подачу воды, чтобы установить смеситель. Его нужно подключить к трубопроводной разводке при помощи гибких шлангов. Как правило, точки вывода горячей и холодной воды находятся над канализационным отверстием, что позволяет спрятать все коммуникации в подставку.
            10. В рукомойнике имеется специальное технологическое отверстие для смесителя. Чтобы соединить шланги, обеспечить плотное прилегание и предотвратить течь применяют ФУМ-ленту или паклю.
            11. И наконец, под чашу устанавливают пьедестал. Для герметизации стыка умывальника со стеной применяют силиконовый герметик, прозрачный или белый.

            Установку умывальника с пьедесталом можно считать законченной. Теперь следует подключить воду и проверить конструкцию на работоспособность.

            Наиболее частые ошибки при монтаже

            Если в процессе эксплуатации возникают неполадки, то причина, скорее всего, в ошибках, допущенных в процессе установки конструкции:

            1. Наклон чаши свидетельствует о том, что при разметке было допущена оплошность и она выполнена не по уровню. Небольшой уклон можно устранить при помощи регулировки крепежных болтов.
            2. Течь в канализационной или водопроводной разводке. Необходимо еще раз загерметизировать стыки ФУМ-лентой и подтянуть места соединения при помощи разводного ключа.
            3. Появление зазора между мойкой и стеной. Устраняется при помощи силиконового герметика.
            4. Качание умывальника. Может происходить по причине неровности пола – в этом случае необходимо снять подставку и выровнять основание, или по причине ослабления крепежных болтов – их нужно просто подтянуть.
            5. Ходит смеситель. Значит нужно затянуть крепление.
            6. Вода из раковины не уходит. Как правило, такое возникает при образовании загиба на гофре. Нужно устранить перекрутку.

            Таким образом, раковина с пьедесталом – это практичное и эстетичное решение для малогабаритных санузлов. При выборе умывальника нужно руководствоваться размером, качеством и внешним видом изделия. Для монтажа конструкции не нужно обладать специальными навыками, но требуется правильно подготовить основание и инструменты, а также соблюдать инструкции и технологию установки.

            Ссылка на основную публикацию