Как класть плитку из натурального камня?

Какой клей использовать для укладки натурального камня

На что клеят природный камень?

Укладку натурального камня производят либо на цементный раствор, либо на плиточный клей. Второе, конечно, лучше и предпочтительнее.

При работе с цементным раствором в него добавляют различные добавки, улучшающие его пластичность, морозостойкость и другие свойства. Сейчас можно найти достаточно информации об этом, тем более что в интернете много людей делятся своим опытом по облицовке и мощению натуральным камнем.

При покупке плиточного клея выбор надо сделать в пользу известных на международном рынке марках. Покупать надо у надежного и проверенного поставщика: сегодня на рынке много подделок.

Хорошими клеями для натурального камня считаются «Litokol», «Ceresit», «Knauf», «Bergauf», «Basf». Часто используют «Юнис» («Unis») и «Plitonit» в силу их распространенности и оптимального соотношения «цена/качество»; для наружной облицовки «Plitonit» подойдет, «Юнис» для данной цели мы не рекомендуем.

Клеевые смеси «Litokol»

«Litokol» – это прекрасный производитель. Их клеевые смеси, действительно, отличаются высоким качеством. Минус – высокая цена. Но если все-таки вы купите клей этой марки, то жалеть о своем выборе вам не придется. Для натурального камня производитель предлагает серию «Litoflex K80». Это не единственный вариант, производитель предлагает несколько клеевых смесей для натурального камня. Не поскупитесь потратить свое время на ознакомление с линейкой цементных клеев на сайте www.litokol.ru.

Клеевые смеси «Ceresit»

«Ceresit» – более распространенный клей с хорошим качеством. Для камня подойдут смеси «Ceresit CM17», «Ceresit CM117», «Ceresit CM11».

Клеевые смеси «Юнис»

«Unis» лучше всего использовать для облицовки внутри помещений. Мы уже сталкивались с ситуациями, когда камень, наклеенный снаружи на смеси данного производителя, отлетал от стены через 1-2 года. Если вы все-таки отдадите свое предпочтение данной марке, то приобретайте «Юнис 2000» и «Юнис Гранит».

Клеевые смеси «Plitonit»

Также из недорогих клеев можно выбрать «Plitonit». Качество лучше, чем у «Юниса». К тому же его можно использовать для наружной облицовки. Очень много каменщиков работает именно с данным клеем. Для природного камня приобретайте «Plitonit B+».

Клеевые смеси «Quick-mix»

Отметим еще одного производителя, получившего междунардное признание, – «Quick-mix». Он производит клеевые смеси и растворы для самых разных кладочных и отделочных материалов, а самое главное – всегда можно подобрать вариант под конкретные условия облицовки. Клеевые смеси данной марки встречаются реже по сравнению с вышеперечисленными. Но если Вам повезет их встретить, смело покупайте. Цена высокая, но клей того стоит.

К слову, «Quick-mix» производит трассовые растворы и системы с наполнителем tubag для мощения природного камня и брусчатки. Мощение камня с данными системами становится технологически правильным и значительно упрощается. Сайт компании – www.quickmix.ru.

Из клеевых смесей мы рекомендуем «Quick-mix FX-300» для легких камней, «Quick-mix FX-600» как основной клей. Для тежелого камня – «Quick-mix FX-900».

Здесь мы перечислили те клеевые смеси, с которыми чаще всего работают каменщики. Поэтому не поскупитесь потратить свое время и почитать на строительных форумах о других марках. Хороших клеев сегодня много.

Кстати, обратите внимание: для наклеивания определенных типов камня можно использовать жидкие гвозди (например, у нас это – плитка из травертина), клеи на эпоксидной основе, мастики.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: при облицовке мрамором светлого цвета необходимо использовать только белый клей! Мрамор – хорошо впитывающий материал. Через некоторое время после укладки на серый клей или обычный цементный раствор на его поверхности могут выступить серо-желтые пятна. И ничем их уже не удалить. Можно купить «Ceresit CM 115», «Lotokol Lotoplus K55», «Плитонит С мрамор».

Участок

Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.

Содержание:

Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.

А также обладает такими достоинствами, как:

  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • небольшой удельный вес;
  • износоустойчивость;
  • цветостойкость;
  • долговечность;
  • доступная стоимость.

К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.

Сфера применения дикого камня

В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.

Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:

  • при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;

  • при отделке лестниц, ступеней, бордюров;
  • при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
  • при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.

Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.

Укладка дикого камня

Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.

  • Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.

  • Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.

Все, что нужно знать о нагрузках

При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.

  • Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
    1. для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
    2. подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
  • При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
  • Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
  • Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
  • Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.

Основные правила укладки дикого камня

  • Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
  • Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.

  • Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
  • Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
  • На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.

Основные требования к различным материалам

  • Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
  • Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
  • Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.

  • Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.

Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.

Отделка диким камнем стен

  • Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
  • Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
  • Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.

Дикий камень фото

  • Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
  • Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.

Укладка камня на горизонтальную поверхность

  • В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
  • Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
  • Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
  • На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.

Укладка камня «вразбежку» – садовая дорожка

  • На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.

Укладка камня «на сухую» – прогулочная или велосипедная дорожка

  • Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
  • Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.

«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией

  • Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
  • Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.
Читайте также:  Как оформить ванную комнату плиткой?

Поставщики облицовочных камней

На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.

В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:

  • «Искусство камня» – компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
  • «Kamrock» – выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
  • «WhiteHills» – за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.

Плитка из натурального камня

Плитка из натурального камня

Плитка из натурального камня одна из самых дорогостоящих, но в то же время солидных и долговечных видов облицовочной плитки. Она подходит как для внутренней, так и для внешней отделки.

Плитка из натурального камня разнообразна по цветам и фактуре. Поэтому с ее помощью можно создать практически любой дизайн — от ретро и классики до ультрасовременного.

К несомненным достоинствам плитки из натурального камня относятся ее долговечность и износостойкость. Поэтому данный материал идеально подходит для облицовки пола.

В зависимости от породы камня, из которого изготовлена плитка, она может быть однотонной или иметь оригинальный рисунок.

Натуральный камень устойчив к воздействию факторов окружающей среды. Ему не страшны ветер, дождь, снег. Поэтому такая разновидность плитки подходит для внешней отделки.

Еще одно несомненное достоинство плитки из натурального камня — возможность реставрации. Изношенное покрытие из искусственных материалов приходится менять — частично или целиком. Плитку из натурального камня, на которой появились царапины или сколы, можно перешлифовать и отполировать, вернув ей первоначальный вид.

Наиболее распространена плитка из гранита и мрамора.

Гранитная плитка отличается высокой износостойкостью и декоративностью, а также морозостойкостью. Структура гранита однородна, а его поверхности можно придать любую фактуру Благодаря этим качествам, гранитная плитка подходит и для наружных, и для внутренних отделочных работ. Лестницы, крыльцо, полы колоннад, цоколи, фасады, а также стены и полы в помещениях — все эти поверхности можно облицевать гранитной плиткой.

Мраморная плитка не менее долговечная, чем гранитная, однако уступает ей по морозостойкости. Поэтому область применения мраморной плитки для внешней отделки ограничена. Ею нельзя облицовывать уличные лестницы, открытые веранды, садовые дорожки.

Мрамор разнообразен по окраске и рисунку. Он легко поддается обработке, так что поверхности мраморной плитки можно придать практически любую фактуру. Например, очень красиво выглядит полированная мраморная плитка с блестящей зеркальной поверхностью. Ею облицовывают стены. Для облицовки пола предпочтительнее матовые плитки с нескользкой поверхностью.

Современная плитка из натурального камня изготавливается на высокоточных станках. С их помощью можно получить плитку определенного размера и формы. После финальной обработки поверхность становится матовой, глянцевой или рельефной.

Сначала добывают блоки натурального камня. Их доставляют к месту производства. Блоки распиливают на заготовки — полосы различной ширины, толщины и длины, которые называются слябами. Длина сляба зависит от длины каменного блока, а также от прочности самого материала. Длина должна быть такой, чтобы сляб не сломался. Каждую заготовку, в свою очередь, распиливают на плитки нужного размера. Затем приступают к обработке поверхности. Боковые грани обрабатывают, чтобы при облицовке плитки удобнее было стыковать. Лицевой поверхности придают декоративность.

В зависимости от исходного материала и от того, какую фактуру требуется придать плитке, ее поверхность подвергают различной обработке — шлифуют и полируют, обжигают.

Обжигают плитку относительно редко. Такой способ обработки применяют для некоторых разновидностей гранитной плитки. Под воздействием высоких температур верхний слой натурального камня растрескивается. Поверхность получается с явно выраженной шероховатостью. Она препятствует скольжению, поэтому такая плитка незаменима для облицовки уличных лестниц. Зимой, в гололед, ноги на такой поверхности практически не скользят.

Полированная плитка с гладкой блестящей поверхностью выглядит очень красиво, однако она очень скользкая, особенно в намоченном состоянии. Поэтому такой плиткой нежелательно облицовывать наружные лестницы и площадки, а также места у воды. Если другого варианта нет, полированные плитки обязательно монтируют с рельефными металлическими вставками. Полированная плитка подходит для отделки коридоров, прихожих, кухонь.

Шлифованную плитку укладывают вокруг бассейнов, а также используют для облицовки ванной и туалета.

Особенности монтажа плитки из натурального камня

Плитку из натурального камня укладывают на клеевой или цементно-песчаный раствор.

Клеевой раствор наносят на основание с помощью гребенчатого шпателя. Этим инструментом удобно распределять клей по плоской поверхности. Слой получается более равномерный. Клей наносят постепенно, промазывая им отдельные участки основания по мере необходимости. Это делают, чтобы на поверхности клея не образовывалась пленка, ухудшающая прочность крепления плитки. Работы ведутся при температуре окружающего воздуха не менее +5 °C и не более +35 °C.

На цементно-песчаный раствор плитку из натурального камня укладывают сразу после его нанесения на основание и выравнивания. Если промедлить, раствор схватится и плитка не прикрепится. Плитки вдавливают в «подушку» из цементно-песчаного раствора вручную либо с применением вибрации. После того как плитка будет уложена, швы заделывают цементно-песчаным «молоком» (70 % цемента и 30 % мелкозернистого песка). Работы ведутся при температуре окружающего воздуха не менее +5 °C и не более +35 °C.

Технологии укладки плитки из натурального камня на пол и на стены отличаются друг от друга.

Облицовку пола осуществляют двумя способами. В нашей стране чаще всего применяют первый способ: отполированные заводским способом плиты крепят на цементно-песчаный раствор. Второй способ распространен в Европе, в первую очередь в Италии. Для крепления плитки используют специальный раствор, не содержащий песка и влаги. На него укладывают шлифованные плиты. Уже готовый пол полируют с помощью специальных шлифовально-полировальных машин. Пол, выполненный вторым способом, напоминает цельное зеркало. Ухаживают за ним только с помощью полотера и особых химических препаратов.

Способ крепления настенной плитки из натурального камня зависит от их толщины. Плитки толщиной менее 10 мм монтируют без использования металлических закреп. Плитки толщиной более 10 мм крепят одним из двух методов:

• каждую плитку устанавливают на готовую или строящуюся стену и фиксируют металлическими закрепами, одновременно заливая швы цементно-песчаным раствором;

• каждую плитку устанавливают на готовую или строящуюся стену и фиксируют только металлическими закрепами.

Как выложить плитку из натурального камня

Шаг 1. Подбор камня и рисунка

Для облицовки ванны мы выбрали глянцевую квадратную плитку из мрамора размером 305 х 305 мм и матовую плитку из известняка 25 х 25 мм. Из больших мраморных плиток мы вырезали маленькие квадратные – 100 х 100 мм, и прямоугольные – 76 х 300 мм, для отделки края. Вы можете сами смешивать и подбирать элементы из камня или купить в специализированном магазине плитки для готового узора. Консультанты, как правило, помогают с выбором материалов для вашего готового проекта или знакомят с ассортиментом, чтобы вы могли найти для себя новые идеи по оформлению ванной. Запомните несколько базовых правил: нарисуйте на миллиметровой бумаге каждую стену, отмечая расположение плиток; начинайте выкладывать узор от центральной линии (фото 5); используйте плитку одинаковой толщины; одна и та же затирка должна быть использована для всех выбранных видов плитки. Используйте затирку без песка для затирочных швов шириной до 3 мм и затирку с песком для более широких швов. В нашем примере ширина затирочных швов составляет 1,5–3 мм.

Укладка плитки из натурального камня

Цены на плитку из натурального камня колеблются от низких до очень высоких, но имейте в виду, что дорогой камень не всегда бывает лучше – просто он более редкий. Гранит прочнее и износоустойчивее, чем мрамор и известняк, поэтому при вырезании дуг и отверстий для каждого камня требуются разные инструменты и методы.

Перед началом отделки стен укройте ванну, чтобы избежать сколов, царапин и расходов на восстановление эмали. Закройте борта ванны скотчем и положите сверху лист фанеры длиной 1500 мм и толщиной около 10 мм или плотный картон. Во время укладки плитки замените фанеру или картон плотной защитной тканью и регулярно удаляйте мусор со дна ванны — он также может поцарапать поверхность.

Рис. А. Стена, облицованная плиткой, в разрезе

Поперечный разрез стены, оформленной плиткой.

Шаг 2. Монтаж подкладных плит

Фото 1. Разрежьте цементно-стружечную плиту

Сделайте замеры стен над ванной. Затем проведите черту на плите с помощью строительного ножа. Отогните плиту по этой линии и разрежьте сетчатую стекловолокнистую подложку. Подравняйте края с помощью ножа или рашпиля для гипсокартона.

Фото 2. Монтаж цементно-стружечной плиты

Закрепите плиты на стене с помощью специальных саморезов 32 мм или кровельных гвоздей 38 мм. Устанавливайте крепеж на расстоянии 12,5 мм от краев плиты. При необходимости дополнительно закрепите плиты в углах.

Фото 3. Разметка и вырезание отверстий

Отметьте центры отверстий, а затем с помощью циркуля нарисуйте окружности. Вырежьте отверстия для трубы и душа с помощью кольцевой пилы с карбидной насадкой.

Фото 4. Заделываем стыки

Заклейте стыки цементно-стружечных плит специальной сетчатой лентой. Приготовьте необходимое количество мелкодисперсного строительного раствора и нанесите его тонким слоем поверх сетчатой ленты.

Лента (крупным планом)

В отличие от обычной сетчатой ленты для гипcокартона, эта лента для цементно-стружечных плит плотнее, и она не портится при нанесении цемента.

Первый шаг – это установка подкладных плит на стене. Мы предпочитаем применять цементно-стружечные плиты в тех местах, где стены часто намокают – например, в ванной или душе, однако и другие виды подкладочных материалов тоже можно использовать. При монтаже убедитесь, что крепеж находится на расстоянии как минимум 12,5 мм от краев плиты. Используйте дополнительную фиксацию плит там, где будут находиться поручни, на которые вы собираетесь что-то вешать. Небольшое количество влаги может проникать под слой облицовочной плитки, в результате чего со временем затирка и герметик трескаются. Поэтому перед тем как укладывать плитку, дополнительно закрепите на стене гидроизоляционный материал – войлок №15 или полиэтилен толщиной 0,1 мм.

Измерьте каждую секцию стены, отнимите 6 мм, чтобы компенсировать неровные края, и разрежьте цементно-стружечную плиту (фото 1). Плита состоит из двух слоев сетчатого стекловолокна, между которыми находится основа из цемента и песка. Сделайте надрез с одной стороны стекловолокна, а затем разломите плиту так же, как гипсокартон. Лезвия ножа будут быстро тупиться, поэтому держите под рукой запасные или купите специальный инструмент для разметки из карбида, который прослужит дольше. Поставьте отрезанную плиту на край ванны, а затем закрепите ее на стене с помощью специального крепежа для цементно-стружечных плит. Расстояние между крепежными элементами должно быть около 200 мм.

Легче всего вырезать четкие отверстия или дуги с помощью электролобзика с карбидной насадкой или кольцевой пилы с карбидным полотном глубиной пиления 32 мм. В крайнем случае, можно использовать простой, но не такой аккуратный способ – вырезать круг на верхней и нижней поверхности плиты, а затем выбить его молотком.

Используйте специальную щелочестойкую сетчатую ленту и тонкодисперсный строительный раствор для нанесения на стыки между плитами (фото 4). В местах, где стена будет покрыта плитками не полностью, применяйте стандартную смесь для швов – загрунтуйте ею поверхность до укладки плитки.

Шаг 3. Разметка

Проведите с помощью отвеса вертикальную линию по центру задней стенки, затем посчитайте, сколько плиток поместится до конца стены. Старайтесь, чтобы в каждом углу осталась как минимум половина плитки. Для этого либо сдвиньте первую плитку относительно центральной линии, либо совместите центр плитки с осевой линией, как сделали мы (фото 5).

Если ваша ванна установлена идеально ровно, проведите от ее верхнего края горизонтальную линию на высоте, равной размеру плитки плюс 3 мм (для затирочного шва). Если край ванны не идеально горизонтальный, найдите самую низкую точку и отметьте от нее высоту плитки. В этом случае вам придется подрезать почти все плитки нижнего ряда, чтобы не нарушить 3-миллиметровый затирочный шов. При этом вам не обойтись без пилы с алмазной насадкой.

Нарисуйте дополнительные линии разметки для укладки плитки или узора. Не забудьте еще раз проверить, что вертикальные и горизонтальные линии при пересечении образуют правильный прямой угол. Халатность при разметке обернется головной болью при укладке.

Читайте также:  Как повесить шкаф в ванной?

Размещайте неполные плитки в углах – там, где они менее заметны. Для отделки края мы использовали плитки шириной 76 мм. От края ванны мы отметили расстояние 79 мм (с учетом зазора 3 мм между ванной и плиткой) и провели вертикальную линию. Затем отметили от этой линии количество целых плиток – ширина оставшейся угловой плитки составила 178 мм. Два основных правила при разметке: по возможности скрывать обрезанные края плитки и стараться, чтобы раскладка выглядела симметричной.

Придерживайтесь размеченных линий при укладке плиток, внося незначительные изменения по ходу работы за счет подрезания плиток или корректировки затирочных швов в углах. Регулярно смотрите на выложенную плитку, отойдя на некоторое расстояние от стены – так легче увидеть, а затем исправить все недочеты.

Шаг 4. Укладка плитки

Фото 5. Начинайте укладку, следуя разметке

Равномерно распределите тонкодисперсный раствор с помощью прямоугольного шпателя 6 х 9,5 мм, держа его под углом 45° к стене. Первый ряд плитки начинайте выкладывать, отступив 3 мм от края ванны – это зазор для затирочного шва.

Фото 6. Нанесите раствор

Выравнивайте плитки по размеченным линиям и крепко прижимайте их к стене. В случае необходимости оторвите плитку от стены и уложите заново.

Фото 7. Срежте излишки раствора

Удалите излишки раствора до того, как он затвердеет, чтобы освободить место в швах для затирки.

Приготовьте строительный раствор в соответствии с инструкцией на упаковке. Обычно для натурального камня используются тонкодисперсные смеси с латексными добавками для лучшего сцепления. Для светлого камня применяйте смеси белого цвета – камень может потемнеть от темных смесей.

Для укладки мраморных плиток размером 305 х 305 мм используйте прямоугольный шпатель с зубцами 6 х 9,5 мм. Держите шпатель под углом 45° к стене, чтобы создать глубокие борозды (фото 5). Наносите раствор из расчета количества плиток, которые вы успеете выложить примерно за 15 минут. Если вы не уложились в это время, удалите старый раствор и нанесите свежий.

Используйте разделители на 3 мм, чтобы выровнять первый ряд плитки над ванной, а затем поместите их между плитками для создания затирочных швов. Раствор схватывается не сразу, поэтому плитка может соскальзывать вниз. Мы использовали распорки на 1,5 мм для затирочных швов между квадратными плитками 305 х 305 мм и на 3 мм при укладке декоративного узора (фото 12). Плитки 25 х 25 мм укладывались на сетку. Чтобы закрепить их до момента схватывания раствора, мы использовали отделочные гвозди 4d (фото 12).

Шаг 5. Резка плитки

Фото 8. Ровные разрезы с помощью мокрой пилы

Разрежьте плитку влажным способом с помощью пилы с алмазной насадкой. Режьте медленно. Для сглаживания краев мраморной плитки используйте наждачную бумагу.

Фото 9. Кольцевая пила для маленьких отверстий

Для вырезания небольших отверстий используйте кольцевую пилу с карбидной насадкой. При этом старайтесь, чтобы нажим был легким – во избежание растрескивания плитки.

Фото 10. Аккуратно режьте плитку вблизи краев

Начинайте с надреза плитки по краям с помощью пилы влажным способом. При необходимости выровняйте края плитки лезвием пилы.

Фото 11. Поддерживайте плитку в процессе резки

Используйте фанеру толщиной 13 мм в качестве основы при резке пилой с карбидной насадкой. Накройте основание пилы малярным скотчем, чтобы не поцарапать плитку.

Проще всего резать плитку с помощью пилы с алмазными насадками влажным способом. Однако это довольно долгий процесс. Одним из основных очарований мрамора является наличие природных трещин и изломов, однако при резке это самые слабые места, где камень может разрушиться, особенно на конце разреза. Возможно, вам придется надрезать плиту с каждого конца примерно на 25 мм (фото 10).

На спилах, как правило, грубые края. Для их выравнивания используйте наждачную бумагу для сухого и влажного шлифования с размером зерна 200. Для гранита применяйте специальный точильный камень.

Вырезание отверстий под смеситель и душевую насадку – это сложная работа (фото 9–11). Некоторые виды мраморной плитки довольно хрупкие, поэтому при резке или сверлении обязательно подкладывайте под плитку фанеру. Особенно осторожно работайте с хрупкими углами и краями плиток. Если эта работа кажется вам слишком трудной, обратитесь за помощью в специализированный магазин по продаже кафеля – практически все они предоставляют услугу по резке плитки.

Шаг 6. Затирка швов

Фото 12. Распорки для оформления затирочных швов

Пользуйтесь распорками для оформления затирочных швов. Для широких швов применяйте более крупные распорки. Используйте отделочные гвозди, чтобы предотвратить скольжение небольших плиток.

Распорки для плитки

Распорки для плитки могут быть разных размеров.

Фото 13. Заполните швы затиркой

Заполните швы затиркой с помощью шпателя, удерживая его по диагонали к плитке. Удалите излишки затирки влажной губкой. После окончательного высыхания затирки удалите разводы и отполируйте поверхность плитки.

Не менее чем через день после укладки плитка готова к затирке. Удалите все распорки и очистите материал и швы от остатков раствора. Затем покройте мрамор специальным раствором, чтобы избежать окрашивания и облегчить удаление излишков затирки.

Смешайте сухую смесь (для мрамора – только с водой) до получения однородной консистенции, похожей на арахисовое масло. Дайте раствору отстояться в течение времени, указанного в инструкции. Не смешивайте сразу всю упаковку, начните с 1/3 или 1/4 части всей смеси. Заполните швы готовой затиркой с помощью специального шпателя (фото 13). Держите его по диагонали к плитке и удаляйте излишки затирки.

Примерно через 15 минут очистите поверхность плитки круговыми движениями с помощью влажной (но не мокрой) губки, при этом будьте осторожны, стараясь не удалить затирку из швов. Заполните небольшим количеством затирки пустоты и трещины в швах. Чаще прополаскивайте губку, но не старайтесь, чтобы поверхность была идеально чистой.

Вотрите затирку в зазор между облицовкой и гипсокартоном для финишной отделки края. Затем вычистите всю затирку из углов и стыков вдоль ванны, чтобы позже заполнить их герметиком (фото 14).

Примерно через час отполируйте поверхность сухим полотенцем. Некоторые затирочные швы могут выглядеть слегка неаккуратно – протрите их полотенцем, чтобы выровнять края. В течение нескольких последующих дней смачивайте сверху вниз плитку и швы один раз в день, чтобы выровнять затирку. В завершение покройте швы герметиком согласно инструкции производителя.

Шаг 7. Герметизация и финишная отделка

Фото 14. Заделайте углы

Покройте края углов скотчем, выдавите герметик в швы, разгладьте поверхность. После этого сразу же удалите скотч.

Фото 15. Оформите край ванной

Оформите нижний край ванны порожком из камня или плитки с помощью силикона, чтобы скрыть неровный зазор между ванной и полом.

Не менее чем через день после окончательного высыхания затирки заполните все углы герметиком для ванн и кафеля (подберите в специализированном магазине герметик такого же цвета, как затирка). Для оформления четких линий наклейте скотч по краям углов (фото 14). Не забудьте сразу же удалить ленту после нанесения герметика.

Нанесите герметик на зазор между нижним краем ванны и полом. Если этот зазор слишком большой, можно использовать отделку, например, из известняка, как в нашем случае (фото 15).

Если вам нужно установить мыльницу или держатель для полотенец, закрепите их с помощью силикона на удобной высоте. Оставьте силикон на ночь, чтобы он затвердел, а затем нанесите герметик вокруг краев.

В завершение установите смеситель и душевую насадку, подключите подачу воды и наслаждайтесь плодами своего труда!

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты

  • Уровень.
  • Шпатель для затирки.
  • Электролобзик.
  • Зубчатый шпатель.
  • Канцелярский нож.
  • Строительный нож с широким лезвием.

Кроме того, понадобятся пила с алмазной насадкой для резки влажным способом, штукатурный мастерок, кольцевая пила с карбидной насадкой, лобзик с карбидным лезвием, дрель с насадкой для сверления плитки.

Как правильно класть декоративный камень на стену

Отправим материал на почту

Проекты домов с отделкой искусственным и натуральным камнем

  • 6 комнат
  • 1 санузел
  • 286² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 4 санузла
  • 250² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 216² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 136² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 4 санузла
  • 340² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 142² Общая площадь
  • 11 x 8м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 105² Общая площадь

  • 8 комнат
  • 3 санузла
  • 240² Общая площадь
  • 12 x 10м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 255² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 212² Общая площадь
  • 12 x 11м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 114² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 176² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 1 санузел
  • 81² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 140² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 138² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 87² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 201² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 155² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 199² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 128² Общая площадь

Отделка стен декоративным камнем сегодня все чаще встречается в частных домах. Ведь этот материал всегда считался отличным вариантом, создающим необычный презентабельный дизайн. Но перед тем как класть декоративный камень на стену, надо понимать, что на рынке сегодня этот материал представлен огромным разнообразием. Поэтому надо не только строго придерживаться технологии облицовки, но и правильно подобрать вид материала.

Виды декоративных камней для облицовки стен

Классификация декоративных камней проста: они или искусственные, или натуральные. Последние отличаются высокой ценой, поэтому не так востребованы. Особенно, если бюджет поджимает.

А вот искусственный вариант – материал популярный. На рынке он представлен двумя модификациями:

Второй стараются использовать для отделки помещений, но не влажных. Или для облицовки внешних стен, расположенных под навесом или широким свесом крыши. Все дело в том, что гипс – материал гигроскопичный, то есть хорошо впитывает влагу, под действием которой снижает свои технические и эксплуатационные характеристики. Но у этой разновидности есть свои плюсы:

  • невысокая цена;
  • низкий вес, то есть не такие большие нагрузки на поверхность стен;
  • удобство в укладке;
  • простота подрезки под требуемые размеры.

Бетонный вариант обладает высокой прочностью, поэтому такой камень можно укладывать в любых помещениях. Но он дороже гипсового и вес его большой.

Что касается разновидностей внешнего вида, то сегодня и искусственный, и натуральный материал представлен на рынке огромным ассортиментом. Главное – правильно подобрать его под дизайн фасада или помещения.

Технология облицовки стен камнем

Перед тем как класть декоративный камень на отделываемую стену, необходимо последнюю подготовить. Какие строительные операции для этого надо будет провести.

Подготовка стены к облицовке

Сразу надо оговориться, что стеновая поверхность не должна быть максимально ровной. Потому что камень – материал, которым можно выровнять любую поверхность. Но некоторые требования к ровности все же предъявляются. Потому что от ровности плоскости будет зависть расход клеевого состава, на который камень «сажают». И чем стена ровнее, тем меньше клея придётся израсходовать.

Что касается клеевого компонента, то для облицовки стен камнем можно использовать клеи на цементной или гипсовой основе, или жидкие гвозди. Каждый вид имеет свой расход, который указывается на упаковке. Поэтому приобретают этот материал из расчёта площади стены, которую будут декорировать каменными плитами.

Внимание! Если стену требуется все же выровнять, то лучше это делать штукатурными растворами, а не шпаклёвкой. Последнюю можно использовать, если для отделки выбран материал из гипса.

Итак, стена выровнена, теперь её обязательно покрывают грунтовкой глубокого проникновения. В её обязанности входит – увеличить адгезионные свойства оштукатуренной стены, плюс – повысить прочность штукатурного слоя. Ведь камень – материал тяжёлый, а значит, штукатурка будет подвергаться серьёзным нагрузкам. Если отделка стен производится во влажных помещениях, то дополнительно перед нанесением грунтовки рекомендуется использовать жидкий гидроизоляционный материал, который создаст на стене влагозащитную плёнку.

Некоторые мастера устанавливают дополнительно на стену сетку, которую крепят к поверхности саморезами. Это увеличивает несущую способность поверхности.

Итак, с подготовкой разобрались. Переходим непосредственно к вопросу – как класть камень на стену.

Облицовка стены камнем

Облицовочный камень – это плиточный материал. Соответственно технология его укладки ничем не отличается от способов применения других плиточных материалов. К примеру, керамической плитки, облицовочного кирпича и прочих.

Но тут есть один очень важный нюанс. Если керамику и кирпич стараются укладывать ровно, придерживаясь строго ровности горизонтальных и вертикальных швов, то с камнем этого делать необязательно. При этом можно перемешивать каменные плитки по размерам. То есть укладывать и большие, и небольших размеров на одну стену. В этом есть, конечно, определённая трудность в плане подгонки материала с разными размерами. Поэтому рекомендуется облицовку сначала раскладывать на полу, а затем переносить на плоскость стены.

Читайте также:  Что делает муж на час

С чего начинать

В первую очередь надо приобрести плитку из расчёта облицовываемой плоскости с учётом подрезки материала и боя при транспортировке. Поэтому к площади стены надо добавить 10%. Обратите внимание, что угловые плитки продаются метражом, а обычные рядовые квадратными метрами.

Далее приобретается клеевой состав, который готовится строго по инструкции, указанной на упаковке. Готовить клей лучше порционно, потому что он затвердевает быстро.

Перед тем как класть искусственный камень, надо решить вопрос – куда наносить клей: на стену или на обратную поверхность плитки. В принципе, никакой разницы нет, кому как удобно. Здесь важно наносить клеевой компонент определённой толщиной – не более 5 мм. Для этого используют зубчатый шпатель с прорезями этой величины.

Укладка камня

Укладку плитки на стену надо начинать с угла. Направление облицовки – снизу вверх. Хотя некоторые мастера предпочитают это делать наоборот. Они считают, что именно так невозможно будет испачкать каменные элементы, расположенные ниже укладываемого ряда.

Если отделку необходимо провести не полностью, то есть часть стены или начинать не с пола, то под каменную плитку обязательно устанавливают опору. Чаще это металлический профиль, который используется для монтажа гипсокартонных плит. Его впоследствии снимают, как только отделка хорошо приклеится к поверхности стены.

Что касается швов между элементами отделки, то и здесь строгих норм нет. Мастера же советуют придерживаться ширины в пределах от 5 до 8 мм. И чем крупнее камень, тем шире шов.

Важная составляющая процесса – облицовка углов. Для этого используют специально изготовленные угловые элементы, которые стоят дороже обычной плитки. Но именно с их помощью процесс облицовки углов значительно упрощается. Хотя надо отметить, что и обычными рядовыми элементами отделать угол не проблема. Просто увеличивается трудоёмкость процесса за счёт обрезки камня. Соответственно и увеличиваются отходы материала. Сама же технология кладки ничем от основной не отличается.

Видео описание

В видео показано, как надо отделывать стену камнем:

Заделка швов

Это ещё один важный этап облицовки стены плиточным материалом, который из виду упускать нельзя. Для этого обычно используют гипсовую шпаклёвку, которую наносят в швы шпателем. Сегодня все чаще мастера пользуются пластмассовыми шприцами больших размеров. Они удобны в применении, при этом сама отделка никогда не пачкается, что не скажешь при использовании шпателя.

Так как гипсовая шпаклёвка имеет белый цвет, то не всегда он удовлетворяет заказчика. Исправить ситуацию можно водоэмульсионной краской, в которую добавляют пигмент. Последний – это огромное разнообразие цветовых оттенок. Так что выбрать подходящий цвет не составит особого труда. Краску наносят тоненькой кисточкой в один или два слоя.

Финишная отделка

И последнее, что рекомендуется, когда ставиться вопрос, как класть камень, это защита самой облицовки. Обычно для этого используют акриловый лак. Его просто наносят на стену, уже отделанную камнем, в два или три слоя.

Отделка стен кирпичом

Кирпич тоже всегда считался искусственным камнем. И сегодня этот стройматериал очень популярен, когда ставиться задача – провести отделку стен. Решать задачу – как класть декоративный кирпич – надо точно так же, как и в ситуации с камнем.

То есть в первую очередь проводится подготовка плоскости стены. А затем проводится монтаж материала с учётом всех вышеописанных правил. Просто надо отметить, что кирпич надо укладывать так, чтобы все швы точно совпадали и по горизонтали, и по вертикали. Поэтому одним из главных инструментов в этом процессе является строительный уровень. И хотя опытные мастера могут провести отделку кирпичом практически на глазок, то начинающим мастерам уровень из рук выпускать не рекомендуется.

Видео описание

В видео показано, как положить декоративный кирпич на стену своими руками:

Использование гибкого камня

Этот отделочный материал на рынке появился недавно. Особой популярности ещё не завоевал, но многие дизайнеры стали его использовать при декорировании стен внутренних помещений. Во-первых, это не камень в полном смысле этого слова. Это композитный материал, в основе которого лежит стеклохолст, а внешняя отделка – это тонкий срез каменной породы, обычно песчаника. Вот почему этот материал так сильно похож на камень.

Он на самом деле гибкий, что даёт возможность не резать его, когда производится облицовка углов. Его просто загибают по форме угла комнаты. И не важно, это угол внешний или внутренний. В качестве крепежа здесь также используется клеевой состав.

Преимущества:

  • небольшой вес изделия;
  • долгосрочный срок эксплуатации, гарантия от производителя – 35 лет;
  • выдерживает температуры от -45С до +65С;
  • это экологически безвредный материал;
  • простота укладки;
  • простота ухода, не требующая больших временных и материальных затрат;
  • даёт возможность реализовать самые необычные проекты.

Недостаток один – высокая цена.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о видах гибкого камня:

Заключение

Технология отделки стен камнем или кирпичом достаточно проста. И, казалось бы, что каждый, кто хочет это сделать, не встретится с проблемами. Но не все так просто. Надо стену подготовить: выровнять штукатуркой и прогрунтовать. А затем начать кладку по правилам проведения этого процесса.

Как уложить дикий камень у себя во дворе

С глубокой древности и до наших дней натуральный камень считается одним из лучших материалов для мощения внутренних дворов и дорожек. Выложенные натуральным камнем поверхности – неотъемлемый атрибут ландшафтного хозяйства. Дикий камень во дворе – это не только отличный элемент дизайна, дополняющий и подчеркивающий стиль сада и архитектуры дома, но и признак хорошего вкуса и состоятельности хозяина.

Какие камни используются для укладки?

Идеальным материалом считается плитняк, имеющий небольшую толщину и рваный неокантованный периметр. Название «плитняк» говорит лишь о форме камня (пластины разного размера и толщины), а не о его породе. В зависимости от последней плитняк может быть гранитным, сланцевым, кварцитным, лемезитным и т.д. Кроме плитняка используется брусчатка – камень в виде прямоугольного параллелепипеда или куба.

По виду обработки природный камень может быть пиленым и колотым. Вообще, предприятия, специализирующиеся на изготовлении каменных строительных материалов, производят очень большое количество камней разной породы, вида и формы. Так что выбрать что-то, оптимально подходящее для конкретных условий и индивидуального вкуса, совсем не трудно.

Материалы и инструменты

Кроме самого камня необходимо запастись следующими материалами:

  • специальным клеем для камней (Флекс, Консолит 620 и др.);
  • цементом;
  • просеянным мелким песком;
  • гравием или щебнем;
  • геотекстилем (для подготовки основания);
  • пластиковыми дренажными трубами.

Понадобятся и нехитрые инструменты: лопата, мастерок, метла, кисть, емкость для приготовления клея и растворов, болгарка с кругами «по камню».

Подготовка основания под укладку

Как правильно класть дикий камень – на бетонное или песчаное основание? Прежде всего, независимо от вида материала и места его укладки подготовка основания (корыта) под каменную кладку является необходимой. Но выполняться она должно по-разному – в зависимости от вида камня, типа почвы, уровня грунтовых вод. Есть два основных вида подготовки корыта – с бетонированием и без него.

Вначале снимается верхний слой почвы. Глубина выемки зависит от того, какой нагрузке будет повергаться каменная поверхность. Если предполагаются значительные нагрузки, например, проезд на тяжелых автомобилях, землю выбирают на глубину 50 см. Если нагрузка будет незначительной, – только вес человека – можно ограничиться 30-ю сантиметрами.

Корыто заполняется слоями щебня (гравия) и песка, с послойной трамбовкой и проливом водой. Для качественного трамбования рекомендуется использовать виброплиты. При глубине выемки 50 см песком должны быть засыпаны 30 см. Если глубина меньше, слой песка должен составлять половину.

Когда используется бетонирование?

Бетонное основание считается более основательным и надежным. Оно применяется при нестабильных грунтах и небольшой (1-3 см) толщине камня. При наличии больших сезонных подвижек грунта (суглинистые почвы и холодные зимы) желательно даже провести армирование бетона.

Важный момент. Поверхность песчаного или бетонного основания должна иметь уклон к краям 2-3°.

Дренирование участка

Одновременно с устройством основания нужно создать условия, чтобы избыток поверхностной воды мог беспрепятственно уходить от облагороженной зоны. Дренаж особенно необходим для грунта, который содержит много глины.

Технология дренирования в данном случае ничем не отличается от обычной. По периметру участка копается траншея, которая заполняется слоем щебня, гравия, битого кирпича или любого другого каменного материала мелкой фракции. Затем укладываются специальные пластиковые перфорированные дренажные трубы с отводом в водоприемный колодец, пруд или самое низкое место участка. После этого яма заполняется почти до верха тем же материалам и укрывается сверху дерном. Теперь при избытке влаги она будет собираться в траншее и отводиться трубами в водоприемник.

По какой схеме укладывать камни?

Могут использоваться различные схемы укладки, но в основном применяются три вида: рядная, дуговая и произвольная. При рядной схеме камни укладываются рядами со смещением соседних рядов («в разбежку»). Дуговая предусматривает сегментно- или чешуйчато-дуговидный рисунок.

Произвольная укладка, как следует из самого названия, состоит в бессистемном мощении, при котором полагаются исключительно на свое эстетическое чувство. Большое значение здесь имеет опыт. Чем он больше, тем более красивой и гармоничной получается кладка. Так что с точки зрения эстетичности наем профессионалов вполне оправдан. Хотя укладка камня своими руками – вариант тоже вполне рабочий.

Укладка тонкого плитняка

Плитняк толщиной до 3-х сантиметров рекомендуется укладывать на бетонное основание. Перед этим бетонную подложку необходимо хорошо подмести (или даже пропылесосить) и промыть водой. Большое значение для качества кладки имеет и чистота камней. Наличие глины и песка на них будет препятствовать хорошей адгезией. Поэтому необходима тщательная промывка водой с применением щетки и последующая просушка.

Плитняк укладывается на специальный клей, в который иногда добавляется мелкий песок и цемент высокой марки в соотношении 2:1.

Работу начинают с подбора и маркировки камней. Чистый плитняк раскладывается вокруг рабочей площадки, – так, чтобы было удобно подбирать нужный камень. Самый красивый и гладкий экземпляр заслуживает того, чтобы положить его на центральное место. Его следует промаркировать цифрой 1. Потом подбираются камни с подходящей конфигурацией, которые будут положены рядом с первым номером. Они помечаются соответственно цифрами 2, 3… и т.д. Если камней с нужной формой кромки не находится, их подрезают, используя болгарку с кругами для резки каменных материалов.

После подбора и маркировки плитняка, разводят клей. Его консистенция должна быть как у густой сметаны. Для придания камням красивой окантовки, в раствор можно добавить белого цемента.

На бетонную поверхность клей наносится мастерком, желательно использовать зубчатый. При этом нужно избежать образования воздушных полостей, которые при попадании в них воды могут расколоть камень или оторвать его от основания. На раствор укладывают камень №1 и вдавливают его в клей. Проще всего это сделать, став на него ногами.

Точно так же укладывается второй и последующие камни. Расстояние между ними должно быть около 3 см. Особое внимание нужно уделить обеспечению ровности поверхности, чтобы одни камни не выступали над другими.

К следующему дню клей еще не успеет полностью застыть, будет полутвердым. Это состояние позволяет создать ложбинки между камнями, которые получают, поливая их водой и чистя щеткой.

Полностью высохшие камни приобретают светлый оттенок. Если есть желание придать им тот вид, который они имели, когда были мокрыми, можно нанести на них полиуретановый лак.

Укладка толстых камней

Укладка природного камня толщиной более 3-х сантиметров может производиться на песчано-гравийное основание. У таких оснований иногда имеет место вымывание песка. Это можно избежать, используя геотекстиль, уложенный в корыто под песок и гравий.

Чтобы по краям площадки камни не наклонялись к краю, их рекомендуется класть на специальный бордюр с выступом или цементный раствор. Щели между камнями заполняют песком или его сухой смесью с цементом и трамбуют с одновременным поливом водой.

Мощение гранитной брусчаткой

Камни гранитной брусчатки изготавливается с допусками по размерам, поэтому их кладка выглядит ровной и аккуратной. Материал рекомендуется укладывать на подложку, засыпанную сухой смесью цемента и песка, но используется и чисто песчаное основание.

Чтобы выдержать ровность кладки сначала укладывают крайние камни, а затем, ориентируясь на их высоту, и все остальные. Нужной глубины погружения камня в основание – не менее чем на одну треть его высоты – добиваются с помощью резинового молотка.

После того как укладка завершится, площадка засыпается песком и подметается не менее 3–4 раз. В результате весь песок распределяется по швам, а поверхность камней становится чистой. Для придания кладке повышенной прочности, швы между камнями иногда заливают клеем или цементно-песчаным раствором, предварительно удалив скребком из них песок.

Ссылка на основную публикацию