Перегородка санузла — из чего делать

Перегородка для ванной – как сделать стильно и практично

Виды перегородок

Как уже было сказано выше, перегородка в ванной может понадобиться по разным причинам. Чаще всего их устанавливают в следующих случаях:

  • чтобы оградить ванну и предотвратить разбрызгивание воры в процессе принятия душа;

Перегородка в ванне

  • для душа – применяются в тех случаях, когда в ванной нет душевой кабины с поддоном, а вместо нее в пол встроен трап. Ограждение служит своего рода душевой кабиной;
  • если санузел совмещенный, перегородка между ванной и унитазом позволяет ограничить обзор, а также зонировать пространство. Надо сказать, что зонирование может понадобиться не только в совмещенном санузле, но и отдельной ванной комнате. Зачастую при помощи загородки отделяют ванну от остального пространства, к примеру, зоны умывальника;

Перегородка межу унитазом и ванной

  • если в квартире осуществлялась перепланировка, перегородки могут понадобиться, чтобы отделить санузел от ванной комнаты.

Снос перегородки между ванной и туалетом, и установка вместо нее небольшого ограждения позволит существенно расширить пространство ванной комнаты.

Ниже подробней ознакомимся со всеми видами перегородок.

Перегородки для ванны и душа

Душевые перегородки, вне зависимости от того, на ванну они будут монтироваться или на пол, бывают двух видов:

  • из стекла;
  • из пластика – внешне мало чем отличаются от стеклянных изделий, однако, эксплуатационные качества их ниже.

Каждый из этих видов перегородок обладает своими достоинствами и недостатками. Поэтому ниже подробней с ними ознакомимся.

Стеклянная перегородка для ванны с раздвижной дверцей

Стеклянные

Стеклянные перегородки для ванной являются наиболее оптимальным решением по ряду причин. Правда, когда о них заходит речь, многих людей интересует вопрос безопасности. Ведь стекло, которое всем нам знакомо, является очень хрупким материалом, способным нанести серьезные травмы.

На самом деле для перегородок используется специальное стекло, которое отличается повышенной прочностью. Оно способно выдерживать даже серьезные удары и прочие механические нагрузки. Что касается экстремальных ударов, которые стекло не в состоянии выдержать, то и в этом случае оно остается безопасным.

Правда, вести себя стекло может по-разному, в зависимости от типа:

  • каленое – после удара рассыпается на мелкие шарики, которые неспособны поранить;
  • триплекс – после удара стекло лишь растрескивается, так как надежно скреплено пленкой. Такое стекло является многослойным, что хорошо видно с торца.

Надо сказать, что основное достоинство стекла заключается в долговечности – оно не царапается, и не мутнеет. К тому же современные душевые перегородки из стекла имеют специальные покрытия, которые предотвращают запотевание, загрязнение и пр. Однако, стекло стоит гораздо дороже пластика, поэтому не все могут себе его позволить.

Стеклянная перегородка для душа

Процесс изготовления перегородок из стекла заключается в монтаже готовых листов. Последние следует заказывать у производителя, предоставив все размеры желаемого ограждения. Сам процесс сборки зависит от конструкции, однако, в любом случае ничего сложного в этом нет.

Чаще всего стеклянная перегородка в ванную комнату устанавливается при помощи направляющих. Делается это следующим образом:

  1. направляющие устанавливаются на прилегающие смежные с ванной стены и борт самой ванной. Для фиксации профилей можно воспользоваться дюбель-гвоздями и саморезами. Главное, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально;

Монтаж зажима для фиксации стеклянной направляющей

  1. затем в профили вставляется стекло и дополнительно фиксируется зажимами;
  2. если загородки имеют двери, то они, как правило, тоже крепятся к неподвижным стеклам при помощи зажимов.

Все места прилегания стекол к профилям, а также самих профилей к различным поверхностям, следует промазывать силиконовым герметиком.

Обычно, производитель предоставляет схему по сборке перегородок, поэтому проблем с их монтажом не возникает. Надо сказать, что по такому же принципу осуществляется и монтаж перегородок для душа на пол.

Надо сказать, что к стеклянным можно отнести и ограждения из стеклоблоков. Последние представляют собой прозрачный стеновой материал, который укладывается на стандартный раствор. Таким образом, возвести перегородки из них можно самостоятельно.

Стеклоблок для строительства перегородки

Монтируются они следующим образом:

  1. на горизонтальном полу закрепляются направляющие. Если пол неровный, его предварительно нужно выровнять;
  2. затем блоки укладываются в направляющую планку;

Монтаж перегородки из стеклоблоков

  1. далее межу блоками вертикально, а также горизонтально укладывается армирующий металлический прут. Вместо прута можно использовать металлическую перфорированную полосу, которая фиксируется на стене дюбель-гвоздями.
    Чтобы швы получились ровными, следует использовать специальные «крестики», которые устанавливаются межу блоками;
  2. после этого пространство между блоками заполняется раствором;
  3. по такому принципу полностью возводится своими руками заграждение;
  4. после того как стена будет построена, со стеклоблоков надо содрать защитную пленку.

За один подход можно укладывать не более трех стеклоблоков. После этого нужно дождаться застывания раствора. В противном случае кладка «поплывет» или даже треснут нижние блоки.

Перегородка из пластика

Пластиковые

Пластиковые перегородки, как уже было сказано выше, внешне мало чем отличаются от стеклянных аналогов, за исключением того, что они обычно имеют раму. Однако, им свойственны некоторые недостатки:

  • материал быстро царапается и мутнеет;
  • пластиковая перегородка требует сложного ухода.

В то же время эти изделия стоят значительно дешевле, поэтому пользуются большой популярностью.

Что касается процесса монтажа, то он практически ни чем не отличается от описанной выше схемы установки – пакеты устанавливаются в профиль и дополнительно фиксируются крепежами. Если двери раздвижные, к ним крепятся специальные ролики, которые вставляются в направляющие.

Перегородка между сантехникой

Теперь рассмотрим, из чего можно сделать перегородку между туалетом и ванной. Так как конструкции придется не просто находиться в условиях повышенной влажности, а контактировать с водой, то делать ее следует из влагоустойчивых материалов.

В то же время она не должна быть слишком тяжелой, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на пол. Учитывая эти требования, можно отдать предпочтение следующим материалам:

Далее рассмотрим оба этих варианта.

Газобетон для строительства перегородки

Из газобетона

Для строительства перегородки можно воспользоваться газобетоном марки D400. На такую стену вы сможете повесить полочки или другие нетяжелые предметы интерьера.

Инструкция по возведению стены выглядит следующим образом:

  1. прежде всего нужно нанести разметку расположения перегородки. Для этого вначале нанесите разметку на потолок, после чего при помощи отвесов перенесите ее на пол;
  2. после этого надо подготовить пол – при необходимости нужно демонтировать напольное финишное покрытие. Кроме того, поверхность необходимо очистить от мусора;
  3. теперь выполняется гидроизоляция перегородки из газобетона. Для этого на пол укладывается любой гидроизоляционный материал;
  4. затем укладывается виброгасящая полоса, которая предотвращает возникновение трещин. В качестве виброгасящей полосы можно использовать минеральную вату или пенополистирол высокой плотности.

Надо сказать, что функцию гидроизоляции и компенсационной ленты может выполнять рубероид;

Строительство перегородки из газобетона

  1. далее укладывается первый ряд блоков. Для этого на поверхность виброгасящей полосы наносится специальный клей толщиной не более 5 мм;
  2. поверх первого ряда укладывается перфорированная металлическая полоса, которая заводится на стену и крепится к ней дюбель-гвоздями. Чтобы избежать возникновения трещин в углах, межу перегородкой и стеной укладывается демпферная лента или пенопласт;
  3. по такому принципу перегородка возводится на необходимую высоту. Между потолком и стеной также укладывается демпферная лента.

Теперь, когда перегородка построена, нужно своими руками выполнить ее отделку. Оптимальным решением является оштукатуривание стены влагостойким составом. Так как швы межу блоками минимальные и стена получается ровной, оштукатуривание можно выполнить без направляющих.

Как альтернативу оштукатуриванию можно рассмотреть обшивку перегородки панелями. Такой вариант еще более простой и быстрый.

Прежде чем приступить к отделке, поверхность перегородки необходимо прогрунтовать антисептической грунтовкой, улучшающей адгезию и предотвращающей возникновение плесени.

Поверх штукатурки можно наклеить плитку либо выполнить отделку другими материалами. Если стена будет окрашиваться, предварительно ее необходимо пошпаклевать и тщательно отшлифовать.

На кирпичную перегородку можно монтировать умывальник

Из кирпича

Если вам нужна прочная перегородка, на которой можно будет расположить коммуникации, умывальник и пр., лучше всего возвести ее из кирпича. Процесс ее монтажа во многом напоминает строительство перегородки из газобетона:

  1. перед тем как сделать перегородку из кирпича, нужно выполнит разметку, и уложить гидроизоляционную и демпферную ленту;
  2. затем на цементный раствор укладывается первый ряд кирпича. Так как кирпич имеет гораздо меньшие размеры, чем блоки, натяните шнурки вдоль перегородки, которые будут служить вам маяками, чтобы стена получилась ровной;

Схема строительства кирпичной перегородки

  1. через каждые три ряда в основную стену следует забивать штыри, край которых закладывается в щель между кирпичами.

Вот, собственно, и все нюансы возведения кирпичной перегородки. В остальном же технология не отличается от строительства конструкции из газобетона.

Гипсокартон

Если в процессе ремонта была удалена перегородка межу санузлом и остальной квартирой для перепланировки, вы наверняка задумаетесь – из чего сделать новую перегородку. Если она не примыкает к душу или ванной с душем, можно использовать для этих целей влагостойкий гипсокартон. Такая конструкция довольно быстро возводится без каких-либо серьезных усилий.

Процесс монтажа перегородки из гипсокартона включает в себя несколько основных этапов:

Основные этапы монтажа перегородки из гипсокартона

Процесс монтажа каркаса выглядит следующим образом:

  1. начинать работу нужно с выполнения разметки на потолке, согласно которой будет располагаться перегородка;
  2. при помощи отвесов разметку нужно перенести на пол. Делать это необходимо очень аккуратно и внимательно, чтобы стена получилась ровной;
  3. теперь по разметке нужно закрепить направляющие на полу и потолке. Для этого воспользуйтесь дюбель-гвоздями;
  4. на стенах, примыкающих к перегородке, следует закрепить профили, предварительно вставив их в нижнюю и верхнюю направляющие;
  5. затем устанавливаются промежуточные стойки с шагом около 40 см. Для увеличения прочности конструкции в стойки через одну вставляйте деревянные брус;
  6. после монтажа стоек их следует укрепить перемычками. Последние должны располагаться на разном уровне, т.е. в шахматном порядке.

Деревянный брус, прежде чем использовать в каркасе, необходимо обработать антисептической пропиткой.

Схема устройства перегородки

Следующим шагом является монтаж гипсокартона. Работа осуществляется в такой последовательности:

  1. прежде всего, раскроите листы гипсокартона. Для этого нанесите на них разметку и по ней разрежьте поверхность картона монтажным ножом. После этого лист переламывается, и картон разрезается с обратной стороны;
  2. теперь листы нужно закрепить на каркасе. Для этого воспользуйтесь саморезами. Последние должны располагаться с шагом около 25 см.
    Вкручивая саморезы, утапливайте их шляпки так, чтобы они не выпирали над поверхностью гипсокартона. Чтобы перегородка в ванной комнате была долговечной, в процессе монтажа листов, оставьте щель между полом около 1-1,5 см;
    В пространство между листами гипсокартона можно уложить минеральную вату или засыпать керамзит для обеспечения шумоизоляции. Также не забудьте уложить проводку и вырежьте в листах гипсокартона отверстия для монтажа выключателей;
  3. после этого нужно срезать фаски в местах стыка листов с ровными краями. Ширина фаски должна составлять около 5 мм;

На фото – срезание фаски с края листа

  1. затем поверхность гипсокартона нужно загрунтовать. Чтобы выполнить эту процедуру налейте жидкость в ванночку для валика, после чего окуните в нее сам валик и, предварительно отжав его, обработайте стену. Следите, чтобы грунт «ложился» тонким слоем без потеков.
    Когда поверхность просохнет, нанесите грунт еще раз;
  2. после просыхания поверхности на стыки листов наклейте специальную самоклеящуюся армирующую ленту;

Шпатлевание шва гипсокартона

  1. в завершение работы шляпки саморезов и места стыков листов замажьте стартовой шпатлевкой.

Для шпатлевания гипсокартона используйте исключительно влагостойкую полимерную шпатлевку.

Теперь осталось только выполнить шпатлевание. Надо сказать, что в случае отделки поверхности керамической плиткой, шпатлевание можно не выполнять.

Итак, данная процедура осуществляется следующим образом:

  1. широким шпателем нанесите на поверхность грунтовку. Работайте при этом как можно аккуратней, чтобы в итоге получилась гладкая поверхность;

  1. после застывания шпаклевки отшлифуйте ее специальной теркой с сеткой. После этого со стороны квартиры на стену можно наклеить обои;
  2. если поверхность будет окрашиваться, стену следует очистить от пыли, после чего еще раз прогрунтовать и нанести тонкий слой финишной шпатлевки;
  3. в завершение работы шпатлевку необходимо тщательно отшлифовать мелкой шкуркой. Работайте при ярком освещении, чтобы хорошо были видны все изъяны поверхности.
Читайте также:  Что такое ударная дрель и как ее выбрать

Вот, пожалуй, и вся информация относительно перегородок для ванны, которой я хотел с вами поделиться. Теперь вы сами можете решить для себя, какую и из чего сделать перегородку в ванной комнате.

Вывод

Как мы выяснили, в ванной комнате могут применяться разные типы перегородок, предназначенные для разных целей. Иногда дизайнеры используют их даже как элемент декора. Но, в любом случае, соорудить перегородку можно самостоятельно, придерживаясь изложенных выше рекомендаций.

Если у вас возникли вопросы относительно строительства перегородки, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам помогу.

Оптимальный материал для возведения стен санузла

verso Junior Member Автор темы

10 лет на сайте
пользователь #227491

Всем добрый день!
Объединяем санузел в послевоенной сталинке. Стену, отделяющую санузел от коридора, придется переделывать так она наполовину держалась на перегородке между ванной и туалетом и просто не устоит так как сделана криво, из разного кирпича, да и раствор там практически один песок. Стена эта из кирпича, поставленного на ребро.
Размер стены – 2,90 м х 2,90.
Возник вопрос: из какого материала делать новую стену? Так, чтобы и не рухнула, и плитка от нее не отвалилась? Горизонтально под трубы штробить ее не надо будет. Только под электропроводку и выключатель. Возможно еще до 30 см вертикально под смеситель для ванной.
К сожалению, на счету каждый миллиметр толщины стены. И санузел уменьшать некуда, и в коридор стенку особо не передвинешь. И паркет разбирать, и перекрытия деревянные – железобетон только в санузле.
Как вариант рассматривали:
1. Такую же стену сделать из нового кирпича, поставленного на ребро(но это специалист хороший нужен, чтобы стенка не завалилась) .
2. Из пазогребневых гипсовых плит гидрофабизированных (влагостойких) (ПлГВ) ? Они шире(80 мм), чем кирпич, поставленный на ребро, но зато стена изначально будет ровнее и не потребует большой толщины штукатурки. Но будет ли стена такая устойчивой и, главное, будет ли плитка хорошо держаться, да и подходит ли этот материал для санузлов? Все-таки гипс… хоть и написано, что плиты водостойкие.
3. Соседи при ремонте эту стенку тоже ставят сейчас новую. Из керамзитобетонных блоков 400x90x190. Правда толщина стенки при этом материале будет еще больше. Этот материал особенно интересует так как стенка из него по крайней мере выглядит устойчиво. Но так и не нашла в интернете, надо ли на такую стену будет еще слой штукатурки под плитку класть или сразу плитку на клей, если поставить стену ровно? Какая толщина в итоге будет?
4. Варианты влагостойкого гипсокартона полностью исключаю. Можно его хвалить как угодно, но стену в санузел из него делать не будем.
Может из какого другого материала сделать лучше?
В общем, требуются советы специалистов. Из какого материала лучше сделать новую стену.
Заранее спасибо.

stroika364 Junior Member

5 лет на сайте
пользователь #1182446

1) не являюсь профессиональным каменщиком(универсал) , но никаких проблем не испытывал , тут больше решает аккуратность исполнителя. кирпич изначально не идеален поэтому при самых лучших раскладах толщина оштукатуренной перегородки с двух сторон будет минимум 8 см. стены по несущей способности и надежности переплюнут все остальные варианты. Из минусов цена материала, цена логистической составляющей , цена на исполнение и самый жирный минус это время , которая потребуется на возведение
2) Быстрый монтаж , не требует доп выравнивания , нет заморочек с перемычками .На своей практике ни разу не выбирал их в качестве стен под санузлы , в принципе у пары производителей строительных смесей есть варианты решений укладки плитки на гипсовые основания . опыт по облицовке гипсовых штукатурок показал , что решения рабочие. производил демонтаж пгп плит 60-х годов на которые накидали извести ,а затем уложили кафель на цемент с песком, весь пирог отлетел после 2-3 ударов кувалдой, однако более 50 лет никаких вопросов с этой плиткой у жильцов не было.
3) если вы готовы к такой толщине посмотрите в сторону газосиликата(можно толщиной 75мм) , подробно описывать не буду , скажу лишь , что в сравнений по всем показателям будут одни плюсы.
если бы делал себе рассматривал бы только вариант гкл ,кирпич , силикат в зависимости от ситуации . если с другой стороны стены вешается кухня/бойлер/дорогой телевизор/детский турник – кирпич , все остальное – силикат , все способы в любом случае достаточно пыльные и если бы задача стояла сделать в жилой квартире максимально быстро и при этом минимизировать неудобства – гкл(к слову если делать все по тех картам производителя этот способ точно не самый экономный по совокупной толщине).
подведя итог резюмирую , что в вашем случае из имеющихся данных можно делать из любого представленного вами материала, важнейшей составляющей будет скорее не то чем это делают , а кто выполняет работы т.к. у любого из способа есть подводные камни не только во время возведения , но и в последующей отделке. Если делаете такой ремонт своими силами, то остаётся пожелать вам удачи в этом нелегком деле , для меня каждый такой объект в старом фонде был своеобразным подвигом . Если нанимаете исполнителей договаривайтесь с одним человеком от замера и до подключения чистовой сантехники , иначе проблем не избежать.

verso Junior Member Автор темы

10 лет на сайте
пользователь #227491

посмотрите в сторону газосиликата(можно толщиной 75мм) , подробно описывать не буду , скажу лишь , что в сравнений по всем показателям будут одни плюсы.

Спасибо за советы.
Открыла показатели газосиликата. Из недостатков в характеристиках на всех сайтах указано высокое водопоглощение. Для санузла может и не подходит.

Выбираем и строим перегородки для санузлов своими руками

Быть мастером по ремонту и дизайну собственной ванной – очень хорошо, но пришла пора заработать еще немного опыта и стать специалистом широкого профиля. Для этого мы подготовили материал, в котором поведаем, как соорудить перегородки для санузлов, скажем, в офисном здании.

Многие из нас трудятся на заводах, в администрации или ведут собственный небольшой бизнес. Так вот, именно для предпринимателей, которые открывают свой офис и хотят немного сэкономить на его ремонте и оформлении, и предназначена наша статья. Конечно, может вы и не будете делать перегородки именно в офисе, или же не будете прикладывать к работе свою руку, но вот контролировать данный процесс с полученными знаниями вы сумеете всегда.

Постройка перегородок в санузлах — довольно простая работа при соблюдении технологии

Итак, приступаем к созданию перегородок из самых разнообразных материалов и изучаем технологию процесса.

Требования к перегородкам в санузлах

Наши перегородки не являются нежными или слишком декоративными конструкциями, однако имеют ряд требований, которые обязательно следует соблюдать:

  • Серьезная устойчивость перегородок, чтобы на них можно было без проблем опереться, подвесить нужный аксессуар;
  • Надежность материалов и долговечность, так как возведение перегородки обходится недешево, а значит, прослужить она должна немало;
  • Соответствие материалов изготовления требованиям санузлов – влажности и перепадам температур, прямому соприкосновению с водой и химическими средствами, которыми будет производится уборка;
  • Эстетический вид перегородок, ведь просто дешевый разделитель мест или кабинок в любом помещении не будет смотреться красиво.

Требований к перегородкам не много, но каждое из них должно быть обязательно выдержано.

Выбираем перегородки для санузлов

Как вы понимаете, не особенно важно, где мы собрались делить помещение на кабинки, возводить перегородки в санузлах детского сада, офиса или квартиры, обязательно, чтобы они были крепкими, качественными и симпатичными внешне.

Определяем материал производства перегородки и каркаса

Пластиковые перегородки для санузлов

Сегодня данный вариант считается самым востребованным, так как пластик не боится воды и влажности, долговечен и достаточно разнообразен, а потому создать из него каркасную перегородку будет очень просто.

Для начала работ вам необходимо будет установить каркас и обтянуть его листами ПВХ. Возможно, это будет деревянный каркас, металлический или даже из металлопрофиля, но если вы ищете стандартный и недорогой, но интересный вариант, то это профильная труба и пластик.

Выбираем легкие и практичные пластиковые перегородки для санузлов

Перегородки для санузлов из ДСП

ДСП – недорогой и довольно качественный материал, который может выступить перегородкой в любом подобном помещении. Единственное, потребуется защитить его от проникновения влаги, дабы избежать возникновения грибка и плесени.

Устанавливаются ДСП перегородки на каркас или специальные крепления, которые можно приобрести или выварить самостоятельно из металлического уголка. Далее, покраска или же отделка перегородки морилкой и лаком, если необходимо сохранить структуру.

Если вы более склонны к дереву и его производным, рекомендуем вам обратить внимание на OSB, который будет смотреться намного интереснее и свежее, тем более что с его помощью можно будет произвести и отделку санузла, например, даже бросить по стенам панели.

Каркасно-филенчатые перегородки в санузлах

Данный вариант стоит устанавливать в том случае, если вы располагаете чуть большими средствами и хотите навести красоту в помещении отделки. Не сказать, что это самый дорогой вариант, но может ударить по бюджету.

Но есть и свои плюсы, у профессионалов получается устанавливать каркасно-филенчатые перегородки очень быстро, гораздо быстрее ДСП или ПВХ.

Перегородки из гипсокартона

Можно установить перегородки из гипсокартона, если вам необходимы более капитальные конструкции, а не просто разделители помещения на кабинки. Гипсокартон устанавливается на металлический каркас и создает конструкцию необходимой вам формы, причем делается это просто даже самостоятельно.

Конечно, гипс легко пробивается, и к влаге относится не очень отзывчиво, но все это просто решается. Скажем, взрослые люди не буду ломать отделку санузла в офисе (в садике детишки, конечно, легко это сделают), а защитить ГКЛ от влаги можно специальными составами.

Алюминиевые перегородки для санузлов

Перегородки сделаны не из алюминия, а называются так из-за материала сооружения каркаса. Это и есть те самые легкие перегородки для санузлов, о которых сегодня так много говорят в соответствующей сфере.

Классные перегородки, которые не отличаются слишком высокой ценой и просто устанавливаются, часто их можно демонтировать и перемещать, то есть, они еще и многоразового использования. Единственный минус в качестве, так как на алюминиевом каркасе, что чаще всего, перегородки не обладают достаточной прочностью, а соответственно, и долговечностью.

Кирпичные перегородки для санузлов

Действительно тяжелые и капитальные перегородки, перестенки и стены, которые можно сделать очень недорого, но просто и, так сказать, навсегда.

Перегородки из кирпича возводятся быстро, штукатурятся и красятся или зашиваются легкими материалами отделки. Это прочные конструкции, которые легко выдержат двери, навесные полочки и светооборудование, необходимые в санузле аксессуары и так далее.

Стеклянные перегородки для санузлов

Стекло есть стекло, но всегда можно выбрать каленое стекло, чем и значительно поднять стоимость изделия. Хотите цветное стекло – платите еще больше, крепкое, цветное и с рисунком или напылением – уже очень дорого.

В общем, если у вас есть определенный бюджет, то стекло – не вариант, если же имеется возможность установить подобные перегородки, то довериться придется профи, так как испортить материал очень просто, но вам его уже никто не заменит бесплатно.

Обратите внимание, мы уже говорили о перегородках в совмещенном или разделенном санузле квартиры или дома, и использовали там кирпич и гипсокартон. Здесь немного иная история, а потому, выбирать материал придется вам.

Строим перегородки для санузлов

Если мы строим перегородки для санузлов, туалетные кабины, перегородки в кладовых помещениях или даже офисах, мы всегда рассматриваем материалы, а потом переходим к самому процессу, что намерены сделать и сейчас.

Читайте также:  Что такое прочистка в канализации

Вы вправе выбрать любой материал производства данной конструкции, но мы решили поработать с пластиком, так как считаем, что с его помощью можно создать легкую и достаточно долговечную конструкцию. Тем более, всегда можно выбрать оригинальный пластик или даже обработать его для поддержки дизайна помещения.

Монтаж или демонтаж перегородки в санузле можно поручить мастерам, но мы не считаем нужным тратить деньги, и поэтому строим перегородки своими руками.

У нас будет самый простой алгоритм, который можно будет десяток раз доработать, но если нам необходимо дешево и сердито, то и двигаемся мы в направлении окончания формирования помещения быстро, но качественно.

  • Итак, начнем с разметки, с помощью которой должны быть отбиты линии установки перегородок в санузле. Стоит обратить внимание, что при разметке вы должны учитывать ход коммуникаций и размеры сантехнических приборов.
  • После, выводим линии разметки и на стены, отбиваем с помощью отвеса или нивелира линии на потолке (если монтаж будет происходить на три плоскости).
  • Мы решили работать только с полом и стеной, а потому нам достаточно и простой разметки, которая не будет уходить на потолок.
  • Устанавливаем каркас на стену и закрепляем его по разметке на полу. Для этого всегда можно использовать дюбели, но если материал увесистый, то лучше на каждую перегородку выделить еще и анкеры, которые добавят устойчивости.
  • Установив каркас из уголка, металлопластика или профильной трубы, ставим зажимы под пластик – покупаем специальную фурнитуру или же просто делаем крепления из листового металла. По большому счету, намного дешевле заплатить денег за готовое изделие, чем тратить время на производство.
  • Далее, на готовый каркас, который должен быть установлен по уровню и предварительной разметке, производим монтаж ПВХ листов, нарезанных по размерам каркаса.
  • Желательно изначально просверлить в пластике отверстия и устанавливать листы на болты и гайки.

Алгоритм всегда можно определять самостоятельно, так как многие мастера устанавливают уже готовые перегородки по разметке, а не каркас, а потом пластик. Также, многие ставят каркасы, красят их и только потом переходят к обшивке пластиком. В общем, как будет более удобно и быстро, выбирать вам.

Устройство перегородки своими руками (видео)

Перегородки в санузле – достаточно простая работа, и если вы работали с каркасами и перегородками в домашних условиях, то легко справитесь и с данным заданием.

Устройство новых стен, пола и потолка санузла

Серьёзный ремонт квартиры в доме старой серии обычно предполагает снос сантехкабины и устройство новых стен, пола и потолка санузла. В апартаментах свободной и полусвободной планировки демонтажные работы не требуются, а вот строительных не избежать. Какова их последовательность и какие материалы стоит выбрать?

При возведении ограждающих конструкций санузла необходимо позаботиться об их прочности и влагостойкости, обеспечить простой монтаж сантехники и скрытую прокладку коммуникаций, а также защиту своей и нижерасположенной квартир от протечек. Универсальной технологии, увы, не существует: материал и конструктив выбирают исходя из конкретных условий.

ВОДА И КАМЕНЬ

Стены санузла не должны сверх меры нагружать перекрытие и «съедать» площадь квартиры. Но если сделать их слишком лёгкими и тонкими, то они будут сотрясаться от случайного удара или хлопка двери; неудовлетворительной окажется и звукоизоляция. Итак, что предпочесть: кирпич, блоки (поризованные керамические, пенобетонные, керамзитобетонные) или пазо-гребневые гипсовые плиты (ПГП)?

Полнотелый кирпич обладает неоспоримыми достоинствами: прочностью и способностью хорошо удерживать крепёж. Сложенные из него стены хорошо изолируют звук и почти не боятся влаги. При строительстве межкомнатных перегородок кладку обычно ведут в полкирпича (вариант в четверть кирпича ненадёжен), армируя сеткой из проволоки диаметром 6 мм каждый пятый ряд: углы и проёмы усиливают отрезками металлопроката (уголок, швеллер). Затем кладку оштукатуривают с двух сторон цементно-песчаным раствором; общая толщина конструкции составляет около 140 мм. Увы, большой вес затрудняет доставку материала на объект, да и не каждое перекрытие выдержит массу кирпичной стенки (200-240 кг/1 м).

Керамзитобетонные блоки недороги и сравнительно мало весят, но отличаются значительным водопоглощением. Однако главный их недостаток — невысокая точность размеров (допуск — до 5 мм), что затрудняет укладку и увеличивает трудоёмкость штукатурных работ.

КЛАДОЧНУЮ ПЕРЕГОРОДКУ ОТДЕЛЯЮТ ОТ ПЕРЕКРЫТИЙ И КАПИТАЛЬНЫХ СТЕН ПРОКЛАДКАМИ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИСТОВОЙ ПРОБКИ, МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА ИЛИ РЕЗИНЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ КВАРТИРА БУДЕТ ЛУЧШЕ ЗАЩИЩЕНА ОТ СТРУКТУРНОГО ШУМА.

Благодаря точной геометрии и удобному формату (например, 80/120x500x219 мм) поризованный керамический блок очень легко укладывать

Пазогребневые гипсовые плиты (а) всё чаще приходят на смену традиционным керамзитобетонным блокам (б). Перегородка из них получается тоньше и легче, к тому же не требует оштукатуривания.

3 АРГУМЕНТА В ПОЛЬЗУ СНОСА САНТЕХКАБИНЫ

1. Удастся изменить планировку, например увеличить санузел за счёт коридора, сместить дверные проёмы и иначе расположить сантехнику.

2. Появится возможность улучшить звукоизоляционные характеристики ограждения и устранить перепад уровня пола (разумеется, позаботившись о защите от протечек).

3. Ничто не будет мешать установить в ванной и туалете новые двери; попытка смонтировать их в сантехкабине обычно приводит к частичному разрушению её хлипких стен, к тому же толщина последних на 20-40 мм меньше глубины современной дверной коробки. Кабину можно снести лишь на начальной стадии ремонта. В процессе работ важно не создавать избыточной статической или ударной нагрузки на нижнее перекрытие, не повредить магистральные водопроводные и канализационные трубы.

Каркасная технология позволяет без трудоёмкого оштукатуривания получить идеально ровные поверхности, пригодные для отделки любым материалом. После заполнения шумопоглотителем перегородка из ГВЛВ или КНАУФ-Аквапанелей (а) на средних и высоких частотах изолирует звук ничуть не хуже кирпичной или, например, выполненной из ПГП в два слоя без шумо-изолирующей прокладки (б).

Из всех листовых материалов для строительства ограждения санузла лучше всего подойдут плиты на цементной основе. Они прочнее гипсокартона и лучше переносят воздействие влаги. Подобные панели применяют не только для стен, но также для потолка и основания пола

Поризованный керамический блок более чем вдвое легче полнотелого кирпича и пригоден для использования даже в старых домах с ветхими перекрытиями. Стальной распорный дюбель длиной 4О мм, забитый в стенку из таких блоков, выдерживает вырывающую нагрузку до 80 кгс. Но материал крошится при распиливании, и, если каменщик небрежно уложит половинки, останутся щели, пагубно сказывающиеся на звукоизоляции.

Перегородочные блоки из лёгкого бетона (пенобетонные и газосиликатные) могут иметь разные размеры; для стен санузла лучше выбрать изделия толщиной 100, 120 или 150 мм. Материал мало весит и прост в работе, но обладает высоким водопоглощением и непрочен. Кладку придётся защищать с помощью растворов на основе гидрофобизированных сухих смесей — КНАУФ-Фуген-гидро, Magnum («Глимс»), Dichtspachtel (Remmers) и др. Её армируют прутком диаметром 7-8 мм (под него проделывают канавки) либо скрепляют соседние блоки в ряду стальными пластинами и саморезами; к капитальным стенам и верхнему перекрытию новую стенку крепят штырями длиной 300-400 мм с шагом не более 1200 мм.

Пазогребневые гипсовые плиты — популярный перегородочный материал. Для санузла подойдут гидро-фобизированные изделия (они имеют зеленоватый оттенок) толщиной 80 или 100 мм. Плиты с трубчатыми пустотами в 1,6 раза легче полнотелых, но уступают им по степени звукоизоляции. Кладку выполняют на гипсовом клее, например КНАУФ-Фуген-гидро, КНАУФ-Перлфикс, «ЮНИС-Пластер» или «Ивсил-Пласт». Каждый ряд следует прикрепить к капитальным стенам уголками или штырями. Стенку из ПГП не нужно штукатурить — достаточно заделать стыки гипсовой шпаклёвкой, а затем нанести тонкий финишный слой на всю поверхность.

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГКЛВ

Несущие и направляющие профили пилят болгаркой (а). ГКЛ надрезают обойным ножом (б), а затем разламывают, как плитку или стекло. При сборке каркаса (в) применяют самонарезные шурупы. Полости заполняют матами из каменной ваты (г), а затем обшивают конструкцию (д) и шпаклюют стыки. Если нужно проложить внутри стенки трубы, собирают сдвоенный каркас (е).

УКЛАДКА ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Пилить блок можно обычной ножовкой по дереву (а). Ряды укладывают с перевязкой швов (б), армируя конструкцию по горизонтали прутком (в, г), а по вертикали — тонкими пластинами (д).

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДВЕРНОЙ ВОПРОС

Стандартные размеры дверных проёмов — 700/800/900 х 2060-2080 мм, при этом габариты полотен составляют 600/700/800 х 2000 мм. Специальных дверей для санузлов не существует: подойдут обычные щитовые модели, отделанные шпоном или бумажно-слоистым пластиком. Они стойко выдерживают периодическое повышение влажности и попадание капель воды на облицовку (желательно, чтобы верхний и нижний торцы полотна были покрыты отделочным материалом).

Хороший вариант — стеклянное полотно в деревянной или алюминиевой коробке с контуром полимерных уплотнителей. Однако следует учитывать, что поверхности, матированные посредством пескоструйной обработки, при попадании влаги становятся прозрачными.

ЛЕГЧЕ ЛЁГКОГО

Каркасные перегородки весят меньше любых кладочных, обладают высокой жёсткостью, возводятся за пару дней, дают возможность скрыто проложить кабели и трубы, а также смонтировать системы инсталляции для навесной сантехники. Технология позволяет без трудоёмкого оштукатуривания получить идеально ровные поверхности, пригодные для отделки любым материалом. После заполнения шумопоглотителем каркасная конструкция изолирует звук не хуже кирпичной. (Судя по испытаниям, проведённым производителями ГКЛ, при равной толщине на средних и высоких частотах первая даже выигрывает у второй около 4 дБ.) На стену можно без проблем повесить небольшой шкафчик или зеркало, а вот для монтажа водонагревателя объёмом более 70 л необходимо вмонтировать в каркас закладные силовые элементы под крепёж; изменить его расположение впоследствии будет непросто.

Каркасы стен влажных помещений собирают из стальных оцинкованных профилей с дополнительной полимерной защитой; снаружи, в сухой зоне, их обшивают обычными ГИЛ, а вот вариантов внутренней обшивки — несколько. В принципе, подойдут и обычные влагостойкие гипсокартонные или гипсово-локнистые листы (ГКЛВ и ГВЛВ) толщиной 12,5 мм, но их стыки лучше заполнить герметиком, а поверхность обработать гидрофобизирующей грунтовкой. Таким образом удастся снизить риск расслаивания листов и отсыревания минеральной ваты, которую применяют для заполнения внутренних пустот перегородки. И не забудьте устроить приточно-вытяжную вентиляцию!

Довольно популярны сэндвич-панели из экструдированного пенополистирола с армированным цементным покрытием, например Ruspanel RPG. Этот материал — отличный тепло- и паро-изолятор, но стоит он недёшево — от 850 руб. за 1 мг при толщине 20 мм. Практичное решение — система на базе цементных плит «КНАУФ-Аквапанель Внутренняя» (от 600 руб. за 1 мг), включающая в себя специальные шпаклёвку, грунтовки и клей для швов. Панели прочнее и долговечнее, чем ГКЛВ, а работать с ними почти так же просто. Сверхлёгкие стены можно построить и по бескаркасной технологии из перегородочных сэндвич-блоков фирмы Ruspanel («серединка» — экструдированный пенополистирол, снаружи — стекломагнезитовые листы). Но говорить о надёжности конструкции пока рано — подождём отзывов застройщиков.

Для борьбы с протечками лучше оборудовать пол ванной сливным трапом (а, б), но тогда придётся увеличить толщину стяжки до 70-100 мм, что возможно далеко не всегда. Гораздо более простое и довольно эффективное решение — установка системы из электромеханических запорных вентилей и датчика протечки (в).

Бетонное основание пола грунтуют, а затем гидроизолируют двумя слоями рулонного материала (а) либо полимерной мастики (в, г). И обмазочную, и оклеечную изоляцию заводят на стены так,чтобы «борт» возвышался над уровнем будущего чистового пола примерно на 50 мм.

ЧТО ПОД НОГАМИ?

После завершения строительства стен приступают к гидроизоляции нижнего перекрытия. Для создания водонепроницамого барьера подойдут как полимерные и полимерно-битумные мастики, так и рулонные материалы (гидростеклоизол, филизол и др.). По гидроизолированному основанию запивают стяжку толщиной 40-50 мм, причём желательно приготовить подобие гидротехнического бетона, добавив в обычный пескоцементный раствор пластификатор. Спустя несколько часов в проёмах доливают пороги высотой около 4 см. Без замкнутого борта допустимо обойтись, когда установлена электронная система защиты от протечек.

Читайте также:  Что такое банкетка в мебели

В качестве альтернативы этой технологии компания КНАУФ предлагает цементные панели с четвертью — своего рода сухую стяжку, которую укладывают за один день, не дожидаясь, пока она наберёт прочность, и сразу приступают к отделочным работам. На первых этажах пол дополняют слоем теплоизоляции. Следует отдать предпочтение листам экструдированно-го пенополистирола, достаточно плотным, но обладающим низкой теплопроводностью и небольшой массой. Проделав в них канавки, можно скрыто проложить трубы (при этом толщина листов должна превышать 50 мм). Поверх утеплителя расстилают ещё один слой гидроизоляции, а затем заливают стяжку, которую в данном случае необходимо армировать дорожной сеткой.

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

Потолок в ванной, как правило, понижают, чтобы помещение не походило на колодец; к тому же так проще скрыть вентканалы и смонтировать светильники. Остаётся лишь выбрать между натяжной и подвесной системами. Увы, при монтаже небольших площадей натяжного потолка из ПВХ-плёнки или полиэфирного полотна действует наценка, порой доходящая до 40 % от обычной стоимости.

Подвесной потолок сооружают на каркасе из оцинкованных стальных подвесов и несущих профилей. Подшивочным материалом могут служить алюминиевые рейки, плитки из пластика, стекловолокна или зкструдированного полистирола. Ну а гладкую белую поверхность создают из ГКЛВ или «КНАУФ-Аквапанелей», которые после нанесения тонкого слоя шпаклёвки окрашивают вододисперсионной краской для влажных помещений.

Потолок из ПВХ-плёнки не боится влаги и обладает декоративными свойствами — особенно эффектны цветные глянцевые полотнища. Средний срок службы материала — 10-12 лет. Натяжной потолок (а) должны устанавливать специалисты компании-изготовителя. То же относится и к тяжёлым подвесным системам со стёклами (б). Стоимость профессионального монтажа часто сравнима с ценой конструкции.

Стены санузла. Из чего?

Санузел наряду с кухней традиционно считается самым сложным помещением в плане ремонта. Теперь эти вспомогательные комнаты напичканы бытовой техникой и сантехническими приборами, там располагаются сотни метров различных коммуникаций. Кроме того, наши понятия о надёжности, красоте и комфорте вышли на новый уровень – это нормально.

Выбираем материал для стен санузла

Советские типовые варианты уже мало кого устраивают, к слову, и в новостройках тоже не всё гладко, ни по планировке, ни по качеству. Уже миллион раз проверено – выравнивать старые конструкции бывает дороже и хлопотнее, нежели возвести новые. Из чего же лучше возводить стены санузла? Решений много (кирпич, ячеистый бетон, гипсоблок, каркас), но все они имеют свои недостатки и преимущества.

Параметров выбора технологии несколько. Вот на что следует обратить особое внимание:
1. Масса перегородки/несущая способность перекрытия;
2. Влагостойкость материалов;
3. Конфигурация помещения;
4. Стойкость к консольным нагрузкам (навешивание мебели и техники);
5. Возможность скрытого монтажа коммуникаций;
6. Звукоизоляция;
7. Скорость монтажа и чистота процессов;
8. Цена готовой стены.

Стены санузла из кирпича

Кирпич это самый надёжный, но и самый тяжёлый материал (считаем также кладочный раствор, и штукатурку). Единственное, где такую технологию можно спокойно применить – это новые дома, построенные из монолитного железобетона (в штатных местах, возле несущих стен и колон, конструкции небольшой длины). И то, максимальная толщина простенка должна ограничиваться 130 (1/2 кирпича) или 80 миллиметрами (на ребро), так как нагрузка на перекрытие может быть слишком серьёзная.


Пустотелый кирпич для строительства санузла почти не применяют, либо ввиду слабой влагостойкости, либо из-за неудовлетворительной звукопередачи, да и несущая способность этого материала весьма ограничена. Хотя есть и высококачественный фирменный кирпич с пустотами, но стоит он недёшево.

К плюсам простенков из полнотелого глиняного кирпича можно отнести: высокую плотность (в массиве отлично держатся дюбели), высокую влагостойкость, хорошую звуконепроницаемость.

Кирпичная стена, готовая под отделку, выйдет самой дорогой по материалу и по работе (если нанимать специалистов).

Возводятся перегородки из кирпича сравнительно долго, к тому же необходимо немало времени на их полное высыхание. Добавим сюда ещё и необходимость обязательного оштукатуривания конструкции с обеих сторон – это снова влага, грязь, время.

Санузел из ячеистого бетона

Пенобетон, газобетон, газосиликат, автоклавный ячеистый бетон – эти блоки хорошо подходят для изготовления перегородок в старых домах, так как масса их в 3-4 раза меньше, чем кирпича, необходимого для той же квадратуры. Стена из ячеистого бетона неплохо противостоит влаге, но многие мастера всё же применяют гидроизоляцию для «подстраховки».

Подобные материалы довольно легко и быстро монтируются, хорошо кроятся и обрабатываются, в них довольно просто делать штробы.

Раствора для кладки нужно немного (можно применить плиточный клей), простенки быстро высыхают, но вот выравнивание перегородки перед шпаклеванием (наружная от санузла сторона) делать придётся, хоть и не таким слоем, как по кирпичу. Готовьтесь к большому расходу глубокопроникающей грунтовки.

На высоте будут показатели звукоизоляции, цена готовой стены получается вполне разумной.

Некоторые вопросы может вызвать несущая способность ячеистого бетона (консольные нагрузки). В зависимости от типа материала (плотность должна быть не менее 500 кг/м3) и добросовестности конкретного производителя нужно будет подбирать определённые крепежи для навешивания элементов мебели, оборудования, аксессуаров. Крупный бойлер лучше смонтировать на химический анкер.

Пазогребневые гипсовые плиты

Масса ПГП значительно меньше, чем у кирпича, закрывающего соответствующую квадратуру, поэтому материал подойдёт почти для любого перекрытия. Несколько сложнее дело обстоит с водопоглощением – в санузле лучше применять влагостойкий вариант (обычно «гидрофобизированные» выпускаются в другом цвете).

Но даже тогда производители рекомендуют в обязательном порядке обрабатывать перегородки гидроизоляционными мастиками по всей высоте.

Собирается простенок из ПГП быстро, так как в качестве скрепляющего состава используется Фугенфюллер (он есть и для санузлов – «гидро»). Теоретически, отделывать перегородку можно уже через 2-3 часа, вот только нужно не менее двух раз прогрунтовать стены. Немного преувеличены свойства ПГП «укладываться» в идеальную плоскость – шпаклевания с наружной от санузла стороны вряд ли избежать. Большим плюсом будет лёгкость обработки пазогребневых плит.

Со звукоизоляцией более-менее всё нормально, в нормативы стена толщиной 80 мм укладывается. К прочности бывают претензии. По каким-то причинам в материале могут встречаться слабые зоны, которые не держат стандартный дюбель – приходится мудрить с различными самонарезными винтами. Штробить позволяется максимум на половину толщины перегородки, поэтому уже с канашкой диаметром 40 мм (допустим, для умывальника) могут возникнуть проблемы даже при 100-миллиметровой ПГП.

Санузел из гипсокартона

Опасения людей, ценящих каменную классику напрасны. Правильно собранные каркасные перегородки отлично справляются с поставленной задачей. Благодаря малому весу конструкция может быть использована где угодно, ограничений нет и по конфигурации (даже радиус можно сделать). Собирается простенок быстро, без применения большого количества влажных процессов. Между профилями можно очень удобно расположить практически любое количество коммуникационных линий (канализация, водоснабжение, электрика). Для каркасов разработаны специальные типы выводов, как например, «ушастые» МРВ, которые фиксируются на гипсокартоне.

Несущая способность перегородок на профилях достойная, необходимо лишь применить крепёж для пустотелых конструкций. Для тяжёлых предметов следует в точках расположения крепежей интегрировать в каркас между стойками вставки из фанеры – толщиной, например, 21 мм (входит в ППН-профиль). Возможен вариант с деревянным брусом, доской (менее желательный вариант из- за возможности дерева к деформации)

Закладные большим количеством саморезов прокручиваем через ГКЛ. Бойлер на 100 литров, габаритный умывальник, радиатор отопления – всё это фиксируется намертво. Варианты двойной обшивки более предпочтительны. Стойки следует устанавливать через 400 мм, в коробку дверного проёма вкладывается брус на всю высоту помещения.

Влагостойкий зелёный гипсокартон отлично выдерживает температурно-влажностный режим санузла. Производитель настойчиво указывает на необходимость гидроизоляционной обработки – мастера это делают, но даже без таковой ГКЛ стоит без проблем- демонтаж конструкций, собранных в начале девяностых, это подтверждают (хотя, прежде всего, это подтверждает что материал тогда был качественный). Есть, конечно, и специальные листовые материалы типа «Аквапанель», «Магнезитовая плита» – но это уже можно применить даже в общественном бассейне.

Каркасный простенок обязательно следует заполнить звукоизоляционным материалом (хорошо подходит базальтовая минеральная вата). Без изоляции с конструкции возможно образование резонирующих колебаний, усиливающих воздушный и ударный шум.


Из чего лучше сделать перегородки в санузле?

Есть варианты: – гипсокартон на мет. каркас – пазогребневые плиты – пеноблоки

Правильнее всего (экологично, ровная и прочная стена без доп. обработки и пр.) из влагостойкого пазогребня. Но это и дороже в 2 раза, чем из газобетона и тем более гипсокартона. Дешевле всего из ГКЛ. Если собирать на фирменном металлокаркасе 0,6 мм и строго по технологии, то не проседает со временем. Газобетон некоторыми источниками не рекомендуется к применению внутри помещений.

пазогребневые блоки или пеноблоки,из ГКЛ стены делать нежелательно ввиду того что вес плитки большой и каркас со временем просядет.

Лучше и надежнее пазогребневые плиты а также не хорошо будет и пеноблоки!После кладки стены пройдите все стены гидроизоляцией рекомендую!

Если самостоятельно делать будете, то с пеноблоками легче работать, ну и себестоимость перегородки меньше выйдет. Пазогребневая плита тоже подойдет.

Здравствуйте, Александр! Пазогребневый блок плотнее и кладка ровнее, но минимальная толщина блока 80мм., а иногда, в типовых квартирах, такая толстая стена – не позволительная роскошь..) поэтому приходится ставить пеноблок 50мм. а гкл на стены в сан. узел под плитку не рекомендую.

Правильнее всего (экологично, ровная и прочная стена без доп. обработки и пр.) из влагостойкого пазогребня. Но это и дороже в 2 раза, чем из газобетона и тем более гипсокартона. Дешевле всего из ГКЛ. Если собирать на фирменном металлокаркасе 0,6 мм и строго по технологии, то не проседает со временем. Газобетон некоторыми источниками не рекомендуется к применению внутри помещений.

Пеноблоки в сырые помещения не кладут.гребневые плиты должны быть тоже для сырых помещений. Гкл со временем по углам в любом случае даст трещины. Лучше красный кирпич, пусть даже на ребро( в целях экономии).

Лучше всего на каркас гипсоволоконный лист влагостойкий. На него иплитку можно клеить.

Лучше, быстрее и качественней ее возводить из влагостойкой пазогребневые плиты производства тиги кнауф, легкие не требующие оштукатуривания и в тоже время прочные блоки, возведение стен из которых не составляет никаких проблем, это наиболее оптимальный по трудоемкости и качеству способ. Можно делать и из гипсокартона, но листы здоровенные и тащить их если высокий этаж непросто, потом стена получатся пустотелая, если не забивать ее мин ватой, а где пустоты там таракашки, если оставите щели. Да и прочность невысокая . Кирпич и пеноблоки дело муторное и требует навыков каменьщика, так же необходимы штукатурные работы, а это одно из самых муторных занятий, да и кирпичь вещь тяжелая, достоинства такой стены очень высокая прочность и отностильная дешивизна. Так же можно выполнить из волокнистых цементных плит они похожи на гипсокартон но гораздо прочнее и тяжелее, но здесь есть трудоемкость в установке жесткой обрешетки, вот в общем и все способы.

– в пеноблок грибы на 150мм т на них подвесы,с пазогребнем хуже :нашить антисептированные обрезные доски 20х100мм поперек через 400мм ,крепиьт на дюбель 80х80 прямо через доски . На доски подвесы на 19 саморезы по дереву

Ссылка на основную публикацию