Монтаж канализации в коттедже

Канализация в коттедже: взрослое решение школьной задачи о двух трубах

Если же вы живете в помещении и осенью, и зимой, то пора разбираться в технологии прокладки канализации.

Планирование

За последние 10-15 лет мне пришлось осваивать «с нуля» четыре загородных участка с домами разного размера. Внутренняя система водоотвода была обустроена только на одном из них, потому суммарно на проектировку и монтаж таких коммуникаций я потратил, наверное, не меньше трех месяцев жизни.

Централизованная канализация есть далеко не во всех коттеджных поселках

Опыта, полученного при этом, будет, наверное, достаточно, чтобы написать небольшое пособие на тему «автономные системы канализации коттеджей для чайников». Однако литературные труды — дело очень далёкой перспективы.

А здесь я просто поделюсь с уважаемыми читателями своими практическими наработками – их можно будет использовать и при проектировке, и непосредственно при монтаже канализационных систем.

Прежде чем взяться за инструмент, я обычно изучаю объект. Необходимый минимум телодвижений на этом этапе включает в себя:

  1. Анализ коммуникаций в населенном пункте. Если рядом проходит канализационный коллектор, то нужно обратиться в местную администрацию для получения разрешения на врезку. Это долго и иногда дорого, но все равно – куда дешевле и удобнее обустройства отдельного резервуара.
  2. Выбор места для септика или выгребной ямы. Если канализационного коллектора нет, то нам придётся делать емкость для накопления и частичной переработки стоков самостоятельно. Я обычно выбираю точку в понижении рельефа, на удалении около 10 м от дома, и около 15 м от колодца/скважины. В принципе, при условии тщательной гидроизоляции можно делать септик и ближе, но я бы не рисковал – хотя бы с оглядкой на возможные штрафы.

Схема канализационной сети

  1. Выбор типа резервуара. Если бюджет позволяет, то устанавливать нужно станцию биологической очистки. Да, она требует подключения электричества и регулярного добавления реактивов, но качество обезвреживания сточных вод у нее значительно выше. На втором месте – септик (дешевле, но все равно требует откачки хотя бы раз в два-три года), на третьем – выгребная яма.
  2. Выделение помещения в самом коттедже. Комнату под обустройство санузла выбираем возле наружной стены. Таким образом, минимизируем повреждения отделки и несущих конструкций для прокладки коммуникаций.

Помещение выбираем ближе к стене, чтобы не тянуть трубы под полом всего дома

Когда в загородном доме есть цокольный этаж, существует соблазн вынести санузел именно в него.
В принципе, идея вполне реализуемая, но есть одно «но»: для обеспечения движения стоков здесь обязательно будет нужен канализационный насос.
Так что лучше обустраивать туалет выше уровня грунта: так получается самотечная безнапорная система, цена которой будет существенно ниже.

  1. Строим план системы и вычисляем – хотя бы приблизительно – сколько и чего нам понадобится. В первую очередь это касается материалов для обустройства резервуара (септика или ямы), длины труб, количества и конфигурации фитингов и т.д. Ну, а поскольку к канализации почти всегда прилагается водопровод, то и для него нужны будут коммуникации и арматура.

На основании этих пяти пунктов проводим предварительное бюджетирование (можно будет опираться на цифры, которые я приведу в конце статьи). К полученной сумме прибавляем около 30% — как показывает мой опыт, это минимум, при котором у нас есть шанс, что бюджет «сойдется».

Общий алгоритм работ

Наружные работы

Резервуар для стоков

Канализация для коттеджа делится на наружную и внутреннюю части. Если есть возможность, то работы над ними нужно вести параллельно, но мне пришлось разнести эти этапы по времени.

Начинаю я обычно с самого трудоемкого этапа – с подготовки резервуара. Выбор очередности вполне понятен: махать лопатой лучше с более-менее свежими силами. А поработать физически здесь придется.

  1. В выбранном месте снимаю плодородный слой почвы на 30 – 40 см. Чернозем убираю на грядки, а вот дерн оставляю – он пригодится для маскировки перекрытия.
  2. На очищенном участке выкапываю котлован. Оптимальные размеры для септика составляют примерно 1,5 м в ширину, около 2,5 м в глубину и около 3 м в длину. Чем больше яма – тем реже ее придется выкачивать.

Котлован нужен достаточно большой

  1. Внутри устанавливаю опалубку из досок и рубероида, формируя две камеры септика. Внутрь опалубки закладываю битый камень осколки старого кирпича, обрезки арматуры – в общем, все, что сделает бетонные стенки прочнее.
  2. В стенке передней камеры оставляю отверстие для входа трубы. На высоте примерно 1,5 м от дна в перемычке между камерами также оставляю отверстие для перелива. В опалубке нижней части второй камеры делаю промежутки для лучшей фильтрации стоков.
  3. Замешиваю бетон на базе цемента М300 и заливаю опалубку раствором. Раствор укладываю послойно, и каждый слой штыкую для удаления пузырьков воздуха.

Если есть глубинный вибратор – смело используйте его: это куда надежнее, чем обрабатывать раствор вручную.

  1. Дно первой камеры также бетонирую, укладывая под раствор около 15 см утрамбованной глины.
  2. После этого даю минимум две недели на полимеризацию бетона. За это время можно как раз справиться с остальными задачами. Опалубку снимаю на 10-11 день, после чего увлажняю все поверхности, чтобы они не пересыхали и не трескались.
  3. В переливное отверстие между камерами вставляю отрезок трубы. Для улучшения работы этого узла на концах отрезка устанавливаю Т-образные фитинги – они обеспечат более эффективный перелив.

Готовые камеры с переливными трубами

  1. В дне второй камеры делаю отверстия диаметром около 100 мм и глубиной до полуметра (у меня для этого есть старый шнековый ледобур, который не жалко). В отверстия засыпаю гравий, а затем покрываю гравием все дно камеры. Оптимальный слой дренажа – 40 см.
  2. Перекрытие делаю из двух слоев толстых досок, уложенных перпендикулярно. Над первой камерой оставляю люк с надежной крышкой (для выкачки твердых отходов), а также продух, в который устанавливаю вентиляционную трубу.

Каркас перекрытия септика

  1. Сверху засыпаю перекрытие глиной, вынутой при рытье котлована, и накрываю дерном.

Через некоторое время после начала использования в первую камеру септика – отстойник – я засыпаю специальный препарат, ускоряющий разложению органики. Благодаря действию бактериального комплекса фекальные воды быстро распадаются на твердый нетоксичный ил (его мы и откачиваем по мере накопления), и осветленную жидкость. Почти чистая вода попадает во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт – загрязнение при этом будет минимальным.

Крышку люка можно оформить, представив ее в качестве садового декора

Трубы и траншеи

Параллельно работаю над соединением дома и септика:

  1. От здания до резервуара копаю траншею. Чтобы обеспечить нормальный слив, глубину делаю около 50 -70 см. Если у вас в регионе сильные морозы случаются регулярно, то траншею стоит углубить – но тогда и септик нужно будет делать глубже.
  2. Дно траншеи выравниваю с помощью песчаной подсыпки, формируя уклон в сторону стока. Поскольку для транспортировки стоков используются трубы 100 мм, то оптимальная величина уклона составляет до 2 см на 1 м.

Труба в траншее с утеплителем

  1. В фундаменте коттеджа делаю отверстие, получая доступ к подпольному пространству. Прокладывая трубы под полом, выводя один конец в помещение, предназначенное для обустройства санузла, а второй – заводя в траншею на улице.

Оформление выпуска из дома

Труба заводится в фундамент через гильзу – отрезок металлического патрубка, диаметр которого больше диаметра канализации.
Делается это для того, чтобы при усадке конструкции и других деформациях канализационные коммуникации не подвергались нагрузкам и не были повреждены.

  1. Снаружи укладываю специальные (чаще всего оранжевые) трубы, которые соединяю с помощью раструбов с уплотнительными кольцами. Тщательно проверяю герметичность, заливая всю систему из шланга: лучше найти протечку сейчас, чем потом получить подмыв грунта фекальными водами.
  2. Трубы обязательно утепляю, используя стекловолокно в кожухе из нетканого материала. Да, минеральная вата работает куда лучше – но и стоит значительно дороже.
  3. Сверху засыпаю наружный канализационный контур песком (так советует любая инструкция, и это вполне оправданно), а затем заполняю траншею вынутым грунтом.

Впускная труба и переливной патрубок

  1. Маскирую место прокладки снятым дерном, но при этом не забываю установить отметки на стене дома и на самом участке – в случае чего, именно по ним можно будет найти трубу.

На этом наружная часть прокладки завершается. Поскольку к этому моменту бетонный корпус септика еще не полностью высох, я предпочитаю тратить время на обустройство внутренней сети.

Внутренние работы

Трубная разводка

Обычно канализация коттеджа не отличается значительными масштабами. Основными источниками стоков являются:

  • унитаз;
  • умывальник в санузле;
  • душевая кабинка и/или ванна (если есть);
  • стиральная машинка;
  • кухонная мойка.

В большинстве случаев все эти объекты располагаются на одном этаже, потому особой сложностью трубная разводка не будет отличаться. Если же часть сантехники выносится на второй этаж, то мы просто поднимаем канализационный стояк выше и делаем от него отдельный отвод.

Схема соединения внутренней и наружной разводки

При прокладке труб своими руками соблюдаем такие правила:

  1. Стояк размещаем как можно ближе к основному источнику стоков. Поскольку у нас это унитаз и ванная/душ, то я обычно ставлю стояк в санузле, и «танцую» уже от его размещения.
  2. Оптимальный диаметр стояка – 100-110 мм. Такой же размер должны иметь коллекторы – участки трубы, собирающие стоки из нескольких точек (раковина, мойка и т.д.).
  3. В верхней части стояка устанавливаем фановую трубу – своеобразную вентиляцию. Удаление газов из системы проводится посредством патрубка, установленного на крыше.
  4. Подключения к стояку оформляем в виде косых тройников. Если нужно будет состыковать трубы разного диаметра – применяем специальные переходники и редукционные патрубки.

Правильный и неправильный вариант подключения труб

  1. На каждом этаже в стояк врезаем ревизию – ее мы будем использовать для доступа внутрь системы в случае ее засора.
  2. Сами трубы соединяем либо с помощью внутренних эластичных манжет, либо с использованием клея. Я предпочитаю первый вариант, поскольку так можно почти полностью разобрать систему, не повредив ее деталей. Если приходится минимум раз в год вытаскивать из дальних углов комки волос, шерсти и другого мусора – это становится очевидным плюсом.

Правильное соединение труб

  1. Трубы обязательно фиксируем: либо на поверхности стен с помощью хомутов, либо в штробах – сначала проволочными закрутками, а затем раствором. При фиксации не забываем об уклоне в сторону движения стока: для внутренней разводки, которая делается в основном трубами 50 мм, достаточно 3 см на 1 погонный метр.
  2. Сама схема канализации в коттедже не должна быть сложной, но все же при ее проектировке лучше избегать резких поворотов и «глухих» участков. Если же этого не избежать, то возле каждой подобной точки я врезаю ревизию – очень экономит время при поиске и устранении пробок.

После прокладки выполняем проливу системы: заливаем в каждый патрубок воду из ведра или шланга и смотрим, откуда потечет. Если не потекло, вернее, потекло только в резервуар – значит, мы молодцы, можно заделывать штробы и устанавливать сантехнику.

Установка и подключение сантехники

Финальный этап обустройства канализационной системы коттеджа – монтаж сантехнических приборов:

  1. Каждый источник слива подключается к системе через гидрозатвор – выгнутую трубу, в которой постоянно содержится вода. У раковин и душевых кабин эту функцию выполняют сифоны особой формы, у унитаза гидрозатвор обычно встроен в конструкцию выпуска. Наличие этого элемента защищает нас от попадания неприятных запахов из канализационной трубы в атмосферу помещения.

Если фановая труба отсутствует или работает неэффективно, то гидрозатвор может начать пропускать неприятные запахи за счет растущего давления внутри трубы.

  1. Раковины и мойки устанавливаем и присоединяем к сифонам. От сифонов отводим гибкие гофры, которые вставляем в манжеты тройников на канализационной трубе.
Читайте также:  Как делается выкачка выгребных ям?

Подключение сифона к гофре

  1. На отдельный вывод трубы, скрытый в полу, устанавливаем душевую кабину. Если душ в санузле мы делаем самостоятельно, то его гидрозатвор можно скрыть под поддоном (тут важен размер детали, так что ее приобретаем заранее, чтобы не пришлось долбить пол).
  2. Унитаз фиксируем на основании с помощью болтов, и совмещаем его выпуск с тройником возле стояка. Нужно заранее обратить внимание на форму выпуска унитаза (косой, прямой или вертикальный), и подобрать переходник соответствующей формы. Также для стыковки деталей можно использовать гофрированные манжеты.

Подключение унитаза к выпуску

  1. После фиксации всей сантехники подключаем ее к водопроводу и проверяем, не допустили ли мы ошибок при монтаже.

Что касается требований к установке, то ключевым моментом здесь будет герметичность: неправильно собрать сифон или другой гидрозатвор очень сложно, а потому здесь главное – не допустить протечек.

Материальное обеспечение

Для реализации проекта, который я описал, нужны достаточно серьезные ресурсы. Смета зависит от целого ряда параметров, наиболее важным из которых будет масштаб работ, но все же закупка материалов составит главную статью расходов.

Трубы и фитинги для наружных работ

Планируя бюджет, вы можете воспользоваться таблицей цен на строительные материалы и компоненты: я ее составил, работая над первым проектом, и теперь периодически обновляю. Внося актуальную информацию.

МатериалЕдиница измерения/емкостьОриентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм1 м.пог.150 -220
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм1 м.пог.70 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм1 м.пог.750 — 150
Емкость для септика (пластик)1 м318000
Теплоизоляция из стекловолокнаупаковка400 — 550
Цемент М300мешок 50 кг220 — 300
Раковина бюджетнаяшт.850 — 950
Унитаз-компактшт.3100 — 3500
Фитинг обжимной для металлопластиковой трубышт.250 — 500
Смесительшт.1500 — 2500
Станция для очистки стоковшт.от 50 000

Заключение

Канализация в коттеджах чаще всего делается именно по той схеме, которую я описал выше: эта технология является оптимальной как по трудозатратам, так и по финансовым вложениям. Просмотрев видео в этой статье и задав все интересующие вопросы в комментариях, можете браться за работу: и правда, хватит ходить на улицу под дождем и снегом!

Внутреннее и внешнее устройство канализации в коттедже: Инструкция +Фото и Видео

Обустройство канализации в коттедже вопрос комфортного проживания.

В своем большинстве проектирование системы водоотведение осуществляется на этапе застройки. Но даже если дом уже построен, то смонтировать канализацию можно с учетом всех правил и норм.

Виды канализационных систем

Общие сведения

Канализационная система состоит из трех частей

Для каждого типа водоотвода свои правила монтажа.

Внутренняя канализация

Внутренняя стоковая система состоит из основного стояка, вентиляции, разводки по точкам, точки сброса стоков из жилища во внешнюю канализацию.

Основной стояк устанавливается в подавляющем большинстве случаев в туалете. Стояк может быть установлен открытым или скрытым (в стену или короб).

К стояку подключаются трубы, в которые осуществляется сброс воды с сантехнических устройств (стиральная машинка, мойка, умывальник, посудомоечная машина, душ, ванная и т.д.).

Вентиляция это фановая труба, которая является продолжением стояка. Она выводится на крышу дома.

Выходная труба от стояка проходит через фундамент дома, ниже уровня промерзания почвы, где подключается к наружной системе канализации.

Для того, чтобы канализации в доме работала без сбоев, перед монтажом следует составить ее схему в соответствии со СНиП.

После создания схемы следует посчитать количество элементов.

Выбрать из какого материала будет монтироваться система.
В данный момент на рынке востребованы пластиковые трубы.
Благодаря своим качествам

  • Прочность
  • Легкость
  • Устойчивость к агрессивным средам
  • Легкий монтаж
  • Отсутствие коррозии и гниения

Изделия из полипропилена серого цвета идеально подходят, для устройства стоковой системы.

Потребуются

  • Трубы сечением 50мм, для разводки (50мм минимальное допустимое сечение).
  • Трубы сечение 100-110 мм, для стояка и вентиляции
  • Сифоны (гидрозатворы) для сточных труб
  • Фитинги
  • Запорные арматуры
  • Хомуты и крепежи
  • Ревизионные колодцы
  • Заглушки

Будет не лишним установить такие элементы, как воздушный гидрозатвор и обратный клапан.

Вакуумный гидрозатвор, для вентиляции купирует появление неприятного запаха.

Обратный канализационный клапан исключит перелив стоков из сантехнических приборов при серьезном засоре.

Все трубы расположенные горизонтально устанавливаются под уклоном, от слива к стояку.

Диаметр горизонтальных рукавов, более 110мм используется крайне редко при обустройстве внутренней канализации коттеджа.

Правила монтажа

  1. Унитаз всегда соединяется со стояком отдельной трубой.
  2. Все другие сантехнические устройства могут быть подключены к одной трубе
  3. Точка подключения унитаза должна быть самой низкой по сравнению с другими. Это правило для каждого этажа.
  4. Наличие вентиляции является обязательным
  5. Сечение трубы должно соответствовать диаметру патрубка сантехприбора
  6. Стояк и наружная труба должны быть одного диаметра.
  7. От унитаза до стояка максимально допустимое расстояние 1м.
  8. От остальных сантехнических приборов допускается расстояние до 3м.
    Внимание
    если длина трубы от прибора до стояка более 3м, следует использовать изделия большего диаметра.
  9. По возможности минимизировать количество поворотов в магистрали. Производить поворот следует плавно.

Важно. Иногда бывает, что нет возможности подключиться к одному центральному трубопроводу, в таких случаях устанавливается несколько стояков.

На стояке и подводных трубах устанавливаются ревизии. Они необходимы, для быстрого выявления нарушений и обслуживания.

Все стыки должны быть герметичными.

Труба от стояка, в цоколе или подвале, через стену прокладывается в специальной гильзе. Гильза должна выходить за пределы стены с каждой стороны как минимум на 15см.

Внешняя канализация

Обустройство внешней канализации делается с соблюдение строительных норм, и правил за №2.04.03-85.

Наружная канализационная магистраль состоит из

  • Труб
  • Смотровых колодцев
    • Перепадной (устанавливается в местах перепада уровня прокладки более чем на 50 см.) Если высота перепада более 3м, делается ступенчатый переход.
    • Узловой. Необходимо монтировать в местах пересечения нескольких труб.
    • Ревизионный. На прямых участках сети. При сечении 110мм труб, устанавливается каждые 15м.
    • Поворотный. Обустраивается на поворотах системы.

Диаметр смотрового колодца зависит от того, потребуется ли в него опускаться для ремонта и обслуживания. Если погружение требуется, диаметр колодца должен быть минимум метр.

  • Место сброса стоков. Чаще всего загородные дома не имеют возможности подключиться к централизованной канализационной системе, по этой причине устанавливаются септики.

Накопители бывают нескольких видов

  1. Однокамерные
  2. Многокамерные
  3. Многокамерные с системой доочистки

Также они делятся на энергозависимые и энергонезависимые.

Септик любого вида можно приобрести в готовом варианте или обустроить самостоятельно.

Правила монтажа любого септика одинаковые.

Монтаж осуществляется на территории, выбранной в соответствии с постановлением СНиП

  • Расстояние от жилого строения до накопителя 5 м
  • От зеленых насаждений не менее 3 м
  • От точки водозабора питьевой воды 30 м
  • До ближайшего природного водоема 50м
  • От реки или ручья 10м
  • От дороги 5м
  • До забора соседей не менее 5 м

Монтаж

  1. Организуется котлован требуемого размера
  2. Выкапывается траншея для канализационной трубы
  3. Дно котлована засыпается слоем из смеси песка и щебня. Выравнивается. При необходимости делается стяжка
  4. В траншее создается уклон при помощи песка
  5. Производится установка септика или его самостоятельная сборка
  6. Прокладываются трубы
  7. Устанавливаются смотровые колодцы
  8. Делается подключение к септику
  9. Трубы и септик утепляются
  10. Выполняется засыпка
  11. Для обустройства систем доочиски стоков устанавливаются инфильтраторы, дренажные колодцы или фильтрационные поля.
  12. Если выбран энергозависимый септик, то кабель для подключения компрессора следует проложить вместе с канализационными трубами, предварительно заизолировав его в гофротрубу малого диаметра.

Все септики обязательно должны быть оборудованы вентиляцией.

Трубы прокладываются под уклоном

Стыковка деталей и всех соединительных швов производится с герметиком

Накопитель должен иметь плотную герметичную крышку.

Ливневая канализация

Ливневка в коттедже организуется по ранее составленному и утвержденному проекту в надлежащей инстанции.

Отвод избытков влаги с участка необходим, для защиты фундамента и дорожных покрытий.

Ливневая канализация монтируется по СНиП 2.04.01-85

Ливневая система водоотведения состоит из трех частей

  1. Поверхностный водоотвод
  2. Кровельное водоотведение
  3. Скрытая система отвода воды

Кровельный водоотвод

Элементы магистрали

  • Желоба водоотводные
  • Водосточные трубы
  • Крепежи
  • Хомуты
  • Заглушки
  • Воронки
  • Соединители для желобов
  • Соединитель для труб
  • Колено
  • Угол внешний
  • Угол внутренний

Диаметр желобов напрямую связан с размером площади ската. Больше площадь, больше сечение желоба. Собрать кровельный водоотвод можно из стальных, пластиковых, медных элементов. Выбор зависит от желания владельца. Водосточные трубы устанавливаются на фасаде здания, над точечными дождеприемниками.

Поверхностная ливневка

Отведение избытка влаги с поверхности участка осуществляется при помощи водоотводных лотков.
Лотки устанавливаются ниже уровня поверхности на 0,5 см.

Монтаж лотков делается под уклоном от дома к точке сброса.

Для монтажа потребуется

  • Водоотводные лотки, по ним происходит транспортировка жидкости
  • Пескоуловители. Необходимы, для фильтрации.
  • Заглушки. Устанавливаются на тупиках.
  • Решетки. Накрывают лотки, выполняют функцию фильтра и защиты от травм.
  • Герметик, для обработки соединительных швов.
  • Цемент, для фиксации лотков.

Монтаж

По составленной схеме выкапываются рвы.

Дно траншеи засыпается смесью из песка и щебня. Выравнивается с учетом уклона, для самотека.

Швы обрабатываются герметиком.

Лотки по бокам заливаются раствором.

Скрытая система ливневой канализации

Под скрытой системой подразумеваются трубы проложенные в грунте от точечных дождеприемником и дренажей при фундаменте.

В систему входят

  • Перфорированные трубы для отвода воды от фундамента
  • Точечные дождеприемники установленные под водосточными трубами.
  • Дождеприемники монтированные, как самостоятельный элемент (хорошо подходят для стоянки, беседки, любой плоской поверхности) устанавливаются в самой низкой точке.
  • Ревизионные колодцы.
  • Трубы для транспортировки воды.
  • Герметик
  • Щебень
  • Цемент
  • Песок

Важно

Дождеприемники, установленные по периметру здания, соединяются от самой высокой точки к самой нижней. Необходимо сделать уклон, для самотека.

Дренаж вокруг фундамента не всегда может входить в систему ливневой канализации. Его могут установить при закладке фундамента или после строительства, как отдельную систему.

Все дождеприемники соединяются трубами.

Устанавливаются смотровые колодцы, в местах поворотов и на пересечении труб.

Сброс воды делается в одной точке.

Варианты утилизации жидкости

  1. За пределы участка
  2. В коллектор
  3. В накопитель с последующим применением или вывозом.

Правильно смонтированная система канализации, гарантирует комфортное проживание, и долгий срок службы элементов системы.

Правила эксплуатации

  1. Регулярно проводить чистку канализации внутренней, наружной. Для этого можно использовать специальные биоактиваторы или химические препараты. Также рекомендуется раз в 5 лет производить гидродинамическую прочистку труб.
  2. Производить своевременную откачку и чистку септика
  3. Не сбрасывать в канализацию крупный и трудно разлагаемый мусор.
  4. Чистить кровельные желоба от листьев и мусора.
  5. Проводить очистку водосточных труб
  6. Регулярно очищать фильтры в точечных дождеприемниках.
  7. Очищать пескоуловители.
  8. Внимательно относиться к стокам, если септик работает с бактериями.

Как сделать канализацию загородного дома своими руками: лучшие схемы и варианты обустройства

Вам сложно представить свой частный дом или дачу без автономного водоснабжения и канализации? Согласитесь, что благоустроенное домовладение многократно комфортней для проживания, нежели постройка, лишенная всех удобств. Но вы не знаете, с чего начать и как реализовать задуманное?

Мы поможем вам разобраться с этим вопросом — в статье освещены популярные схемы и варианты обустройства канализационной системы. Подробно рассмотрен этап планирования, выбора очистной установки и порядок выполнения работ.

Вопреки распространенному мнению канализация загородного дома своими руками также может быть отлично обустроена. Если грамотно спроектировать и соорудить систему, то она будет служить не хуже профессиональной. Для лучшего понимания материала мы подобрали схемы, тематические фото и видео с советами специалистов.

Как устроена типовая система канализации?

«Удобства во дворе» могут удовлетворить только в том случае, если речь идет о дачном участке без водопровода, где владельцы появляются изредка и ненадолго.

Работы по благоустройству жилого дома в первую очередь подразумевают монтаж водоснабжения и канализации. Их проектируют одновременно. Если вода уже подключена, то канализацию «подгоняют» под имеющуюся сеть.

Читайте также:  Как поменять батарею отопления?

Разработка варианта разводки канализационной системы обычно проводится на стадии проектирования здания и сооружается в процессе строительства.

При необходимости можно, конечно, выполнить эти работы и в уже возведенном доме и на обустроенном участке, но это будет более хлопотно и затратно.

Нужно знать, что система складывается из двух взаимосвязанных элементов:

  • Наружная канализация. Расположена за пределами здания и включает трубопровод, соединяющийся с централизованной системой канализации, либо с очистным сооружением. Последнее может быть любого типа.
  • Внутренняя канализация. Это конструкция из труб, связывающих отводы всех сантехнических приборов, расположенных внутри здания, в единую систему.

Обе части системы канализации выполняют общую задачу и функционируют согласованно.

Принципы проектирования канализации частного дома

Проект локальной канализации для загородного дома должен быть максимально простым, чтобы минимизировать количество ошибок, которые возможны при монтаже. Такую схему можно разработать самостоятельно, опираясь на чертежи в интернете. А сложный проект лучше все-таки доверить специалистам.

Простая канализация частного дома состоит из типовых элементов: труб, подсоединенных к сантехприборам, стояка, наружного трубопровода и накопительного или очистного сооружения, в который сливаются все сточные воды из дома.

При разработке плана канализационной системы руководствуются несколькими принципами:

  1. В одноэтажном доме разумно разместить рядом помещения, в которых установлены сантехприборы (кухня, ванная, туалет).
  2. Блоки с сантехникой лучше расположить поближе к точке вывода труб на улицу.
  3. В двух- или трехэтажном жилом доме помещения с сантехникой планируют одно над другим, чтобы подключить все оборудование к общему стояку.
  4. Схему внутренней канализации дома следует разрабатывать так, чтобы количество соединений было минимальным. Это положительно скажется на эффективности канализационной системы, а вероятность засоров и неполадок снизится. Главное правило: простое – надежнее.
  5. Иногда планировка дома такова, что приходится разрабатывать сложную схему коммуникаций. Альтернатива – монтаж нескольких простых систем с отдельными наружными трубопроводами и очистными сооружениями.

Есть дома, где в системе водоотведение необходимо использовать канализационную насосную станцию . В таких случаях лучше не экономить на технике, а проектирование и монтаж сложной канализации загородного дома доверить профессионалам.

При разработке проекта канализации следует учитывать несколько важных факторов:

  1. Схему обустройства системы водоснабжения. Она может работать от частного гидротехнического сооружения (колодца или скважины с насосом) или централизованной сети.
  2. Количество и тип сантехнических приборов, которые будут установлены, а также сколько каждый из них в среднем потребляет воды.
  3. Расстояние от дома до септика, объем и количество камер, общую длину трубопровода.
  4. Способ очистки накопителя, наличие/отсутствие подъездных путей для ассенизаторской спецтехники.
  5. Климат и гидрогеологические особенности местности: уровень промерзания грунта, УГВ, рельеф участка.

В процессе проектирования учитывают все нюансы: разводку канализации (внутреннюю и внешнюю), тип и количество материалов, повороты, стыки и соединения.

Если в схеме локальной канализации предусмотрена установка дополнительного оборудования (насосов, компрессоров или аэраторов для септиков), то места расположения устройств также обозначают на чертежах.

Разберем более детально особенности проектирования и обустройства внешней и внутренней канализационной системы.

Внешняя канализационная система

В самом простом варианте наружная канализация соединяет здание с централизованной канализацией. К сожалению, реализовать его можно далеко не всегда.

К независимым от централизованных сетей очистным сооружениям относятся различного рода накопители, которые рассмотрим далее.

Вариант #1 – выгребные ямы разных конструкций

Самый дешевый вариант – сооружение системы, дополненной колодцем с фильтрующим дном. Он представляет собой яму, стенки которой выложены кирпичом, подобным ему материалом или даже покрышками. Дно остается свободным, на него насыпают метровый фильтр из песка и гравия мощностью 1 м.

Нечистоты поступают в емкость, жидкость частично впитывается в нижележащие грунтовые слои. Твердый осадок, не прошедший сквозь грунтовый фильтр, накапливается и периодически выкачивается. Достоинством такой схемы помимо невысокой стоимости считается предельная простота обустройства.

Зато недостатков очень много. Прежде всего это опасность заражения окружающей среды стоками, угроза которого возникает при затоплении системы паводковыми водами или при разгерметизации конструктивных частей. По нормативам очищать в этой конструкции разрешено только серые стоки – загрязненные воды из кухни, бани и т.д.

Установка выгребной ямы без дна возможна только на песчаных грунтах, обладающих достаточными фильтрационными качествами для впитывания очищенной сточной воды. Между условным дном поглощающего колодца – этого канализационного сооружения и уровнем грунтовой воды на участке должно быть не меньше метровой толщи грунта.

Выгребную яму целесообразно строить на даче или для канализации загородного дома, в котором установлено минимальное количество сантехприборов.

Наиболее прост в реализации вариант из бетонных колец, для строительства которого производится несколько стандартных этапов:

Канализация для коттеджа – монтаж своими руками

Любой загородный коттедж обязательно должен иметь систему канализации. Эта конструкция представляет собой разветвленный комплекс, состоящий из трубопроводов, сантехнических приборов и устройств для хранения отходов.

Кроме того, требуются дополнительные элементы, например, ревизионные колодцы, позволяющие чистить систему, и фитинги, обеспечивающие соединение разных частей системы. Все это позволяет говорить о некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при создании, ремонте и в процессе обслуживания канализации. О том, как сделать канализацию в коттедже, и пойдет речь в этой статье.

Локальные автономные канализационные системы

Канализация в коттедже своими руками может обустраиваться как по простой схеме, так и по усложненной, обеспечивающей максимальную эффективность системы.

Простая схема состоит из таких элементов:

  • однокамерный резервуар-отстойник;
  • фильтрующий колодец;
  • вытяжной стояк;
  • трубы канализации, прокладываемые с соблюдением постоянного 2-см уклона.

Для обустройства сложной системы необходимы следующие составные части:

  • септик;
  • распределительный колодец;
  • трубы для дренажа и канализации;
  • каналы для вентиляции септика и стояка.

Сливные ямы

На этом достоинства сливных ям заканчиваются, и начинается список недостатков, которых намного больше:

  • очистка ямы должна осуществляться очень часто, особенно в случае постоянного проживания в коттедже;
  • выгребная яма должна находиться на солидном удалении от здания, поскольку она не только заражает грунт, но и крайне неприятно пахнет, привлекая своим запахом различных насекомых;
  • необходимость установки ямы вдали от дома требует увеличения расходов на трубопровод;
  • машина для откачки стоков должна подъезжать прямо к яме, поэтому придется позаботиться о такой возможности;
  • выгребная яма не будет герметичной, поскольку обязательно необходимо устанавливать вентиляционную трубу.

На сегодняшний день такая канализация для коттеджа практически не используется из-за вышеописанных минусов.

Септики для коттеджа

К достоинствам септиков можно отнести:

  • довольно простой монтаж канализации в коттедже;
  • невысокую стоимостью готовых резервуаров и обустройства системы;
  • малый вес большинства моделей септиков позволяет установить их без использования подъемной техники;
  • длительный срок службы.

Внутренняя и наружная канализация

Канализация для коттеджа является довольно сложной конструкцией, состоящей из внутренних и наружных частей.

Внутренняя канализация состоит из таких элементов:

  • сантехника, принимающая стоки и передающая их дальше в систему (раковины, унитазы, ванны и пр.);
  • отводные каналы для стоков;
  • стояки;
  • выводные каналы, соединяющие внутреннюю систему с наружной.

Если внутренняя канализация в коттедже обеспечивает сбор стоков и их передачу по системе, то наружная часть конструкции должна транспортировать стоки к конечному пункту для дальнейшей очистки и утилизации. Как правило, в качестве конечного пункта используется септик, но может быть выполнено и подключение к центральной канализации (при ее наличии).

В любом случае, внешняя коттеджная канализация включает следующие составляющие:

  • магистральный трубопровод, соединяющий устройство очистки и внутреннюю канализацию;
  • очистное сооружение;
  • колодцы;
  • точка сброса очищенной воды.

Нередко вместе с канализацией работает и система дренажа, отводящая почвенные воды с участка. Часто к канализации подключаются и другие устройства, требующие отведения грязной воды.

Выбор системы для коттеджа

Этот вопрос часто становится очень сложной задачей для домовладельцев. Учитывая разнообразие канализационных систем, которые можно использовать, приходится обращать внимание на все факторы, в надежде найти действительно подходящую конструкцию.

В первую очередь при выборе системы необходимо обратить внимание на такие факторы:

  1. Выгребная яма – это далеко не лучшая канализация для коттеджа. Конечно, при отсутствии выбора можно воспользоваться таким вариантом – но выбор есть. Сливные ямы могут подойти для дач, которые используются сезонно и небольшим количеством людей. Такие конструкции негерметичны, поэтому неприятный запах будет разноситься на приличное расстояние, особенно в летнее время. Кроме того, потребуется обеспечить возможность подъезда ассенизаторов, поэтому задвинуть яму вглубь участка не получится.
  2. Условия, влияющие на возможность установки системы. Этот параметр крайне важен, поскольку не каждую канализационную систему можно установить где попало. К тому же, нужно понимать, что любой резервуар будет требовать очистки, а стоимость такой услуги довольно велика. Чтобы избежать больших эксплуатационных расходов, стоит выбирать наиболее качественную конструкцию, которая будет обеспечивать очистку максимального количества стоков.
  3. Наличие проходящей неподалеку магистрали централизованной канализации – это вообще один из главных показателей. Дело в том, что подключение к общей канализационной системе сразу избавит домовладельца от ряда проблем, связанных с использованием автономных конструкций. В частности, подключение к центральной канализации обойдется намного дешевле, да и расходов на эксплуатацию будет меньше, несмотря на то, что при подключении коттеджа к общей системе необходимо получить соответствующее разрешение.
  4. Канализация для коттеджного поселка должна быть качественно рассчитана. Это знание всегда позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант, например, локальное очистное сооружение. Такие установки позволяют очищать стоки максимально качественно, тем самым сводя необходимость очистки к минимуму. Переработанную жидкость в дальнейшем можно будет использовать для полива или технических потребностей, хотя всегда остается возможность сброса воды в водоем.

Канализационная система коттеджа – это крайне важная конструкция, думать о которой необходимо еще до возведения здания. При постройке канализации необходимо грамотно планировать все действия и знать устройство канализации в коттедже. Выбор подходящей канализационной системы зависит от множества параметров, и если конструкция была подобрана верно, то с отведением стоков из здания не будет проблем. В результате коттедж будет довольно комфортным жильем, радующим своих жильцов уютной атмосферой.

Правильная разводка труб канализации в частном доме

Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.

Содержание

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

Схема разводки канализации в доме

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

  • соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
  • к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
  • грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
  • предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
  • поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
  • в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
  • произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

Принцип канализационной разводки

Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.

Читайте также:  Водопроводные трубы и фитинги

Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

Трубы для канализационной разводки в доме

Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

  • трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
  • тройники и колена;
  • заглушки;
  • люки ревизии;
  • сифоны для раковин, ванны и душкабины;
  • крепежные элементы (хомуты).

Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

Схема естественной канализации частного дома

Схемы разводки

Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

  1. Естественная (самотеком).
  2. Принудительная, напорная (с насосом).

Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

Схема принудительной канализации

Порядок монтажа

Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

Особенности монтажа трубных соединений канализации частного дома

Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

Монтаж стояков

Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.

Монтаж отводной канализации

От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

Монтаж отводной трубы с помощью переходников

Установка отводов

Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.

Особенности схемы монтажа канализации в доме

Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

Схема канализации в одноэтажном доме

Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

  • отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
  • для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
  • места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
  • зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
  • для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
  • отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

Особенности монтажа канализации в двухэтажном доме

Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

Подземный монтаж трубопровода в частном доме

Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

Заключение

Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

Смотрите также видео о монтаже канализации в частном доме:

Монтаж септиков

Часто перед владельцами домов и дач встает вопрос, как эффективно организовать отвод сточных вод, если отсутствует централизованная система? Оптимальный вариант в этом случае — автономная канализация. Выбор индивидуальных очистных сооружений актуален как для жилых домов (дач, коттеджей, объектов малоэтажной застройки), так и для коммерческих предприятий (общественных бань, туристических комплексов, пансионатов, баз отдыха, производственных организаций).

Монтаж систем канализации — трудоемкий процесс, требующий профессионального подхода, который начинается с проектирования и заканчивается установкой оборудования и его тестированием. Сначала определяются с месторасположением очистных сооружений. Здесь важно полностью соблюдать нормы и правила регламентированной документации. Установка септиков происходит на расстоянии более 6 метров от дома, иначе нарушаются гигиенические требования. Затем уточняется место входа трубопровода, чтобы установка имела оптимальную ориентацию в пространстве. После определения места приступают к грунтовым работам, и здесь важно учитывать многие технические особенности. Самостоятельный монтаж канализации в доме — это большая вероятность совершить непоправимые ошибки, которые приведут к дальнейшим материальным потерям.

Компания «ПроСептик» проводит оперативную установку канализации под ключ, необходимую настройку оборудования и обучение правилам эксплуатации.

Способы установки автономной канализации

Есть несколько способов установить современную автономную канализацию на территории земельного участка, где расположены дом или дача:

  1. Самый простой — установка обычной выгребной ямы. Экологическим и санитарным требованиям она не всегда отвечает, но привлекательна своими минимальными материальными затратами. Например, установка бетонных колец для канализации порадует приятными ценами и станет идеальным решением для обустройства дачи или дома временного проживания.
  2. Установка накопительных емкостей — простой и удобный вариант. Но подойдет не для всех домовладений. Сточные воды скапливаются в герметично закрытый отстойник, из которого они по мере заполнения откачиваются специальной ассенизаторской машиной. Такой вариант неплох, если планируется небольшой расход воды, так как обслуживать систему придется регулярно, что обойдется недешево.
  3. Установка локальных очистных сооружений (ЛОС). Работы проводятся быстро, но стоимость монтажа автономной канализации отличается высокими значениями. В этом оборудовании очистка сточных вод происходит под влиянием биопроцессов. Разложение органических веществ осуществляется за счет аэробных микроорганизмов. Такой вариант подойдет для домов постоянного проживания.
  4. Еще один способ — монтаж септиков. Это своего рода модуль с очистным сооружением внутри. Установка септика в частном доме производится путем закапывания оборудования в грунт и подводки к нему канализационных труб из дома. Он может состоять из одной или нескольких камер, где происходит отстаивание сточных вод до попадания в грунт.

Какой вариант выбрать?

При выборе автономной канализации принципиально важное значение имеет количество проживающих в доме человек, наличие джакузи, стиральной и посудомоечной машин. От объема сточных вод, поступающих с разных сантехнических приборов (так называемого показателя залпового сброса), зависит выбор того или иного септика. Важное значение имеет геология участка и глубина установки автономной канализации. Сделать правильный выбор помогут специалисты компании «ПроСептик». Позвоните для бесплатной консультации или оставьте заявку на нашем сайте прямо сейчас!

Устройство автономной канализации

Индивидуальная канализационная система — это сложная конструкция, состоящая из нескольких основных элементов:

  • внутренней канализации, которая состоит из трубопроводов и водоприемников, расположенных на территории дома;
  • наружного трубопровода. По нему стоки выводятся из дома к очистной системе. При прокдадке учитывается угол уклона, необходимый для прохождения сточных вод самотеком;
  • очистительной конструкции, состоящий из одной или нескольких камер.
  • фильтрационного оборудования для дальнейшей очистки.

Монтаж автономной канализации

Монтажные работы по оборудованию автономной канализации проходят в несколько этапов:

  1. Определение локации оборудования, проведение необходимых расчетов и измерений, проектирование.
  2. Подготовка котлована и установка опалубки.
  3. Прокладка канализационных труб.
  4. Присоединение трубопровода к приемной камере.
  5. Прокладка электрических коммуникаций для питания септика.
  6. Монтаж компрессоров.
  7. Запуск системы канализации.
  8. Тестирование работы очистных сооружений.

Как заказать монтаж?

Компания «ПроСептик» выполняет полный спектр монтажных работ по установке и монтажу канализации. Проконсультируем и подберем подходящую именно для вашего дома модель септика, оперативно подъедем для проведения замеров и расчетов. Как сделать заказ? Оставьте заявку на нашем сайте, мы перезвоним, чтобы договориться о бесплатном выезде инженера-сметчика. Начинайте делать свой дом комфортным и уютным уже прямо сейчас!

Ссылка на основную публикацию